Tags: Красноярский край

def_1

БЕЭ (день десятый): Ачинск

Идея съездить в Ачинск появилась тогда, когда выяснилось, что мне еще на день придется задержаться в Красноярске. Из-за этой поездки и раннего вылета поселилась я в гостинице при аэропорту Емельяново. Как раз через него идут все автобусы из Красноярска в западном направлении.
Ачинск – еще один исторический город Красноярского края, сохранившийся сильно хуже, чем Енисейск и Минусинск, но все-таки имеющий какой-никакой исторический центр. Город основан в 1641г тарским воеводой О.Я.Тухачевским для защиты Томского острога от набегов енисейских киргизов на берегу довольно большой реки Чулым (Июс). После пожара 1683г перенесен на современное место. Сначала город относился к Томской губернии, с 1822г относится к Енисейской губернии.

Исторический центр Ачинска – пожалуй, самый неухоженный из всех, что мне пришлось видеть в Сибири, но самое обидное, что здесь я не встречала зданий в стадии реставрации (хотя в наших условиях, как известно, активная реставрация – не всегда благо).

Добравшись на видавшем виды городском автобусе от ж/д вокзала, начала осмотр города со знакомства с краеведческим музеем, который имеет несколько любопытных экспонатов, но в целом, особенно, на фоне увиденного ранее, не слишком меня впечатлил. А вот район вокруг музея оказался довольно колоритный: здесь практически не встречаются новые здания – вся каменная и деревянная застройка относится самое позднее к нач.ХХв.
Неплохо сохранилась также центральная улица старого города (сейчас ул.Ленина), где застройка, в основном, каменная.


Старая вывеска на ул.Ленина.
Collapse )
Улица уводит за речку Тептятку, а чуть левее стоит единственный в городе памятник федерального значения – грандиозный классицистический Казанский собор (1832г), который местные называют просто церковь (вернее, Церковь, как мне кажется). Его мне удалось посмотреть изнутри – интерьер хоть и подновленный, но выглядит не слишком новодельно. Но честно говоря, собор мне не слишком понравился – я не люблю просто большие классицистические храмы без всякой изюминки, к каким на мой взгляд, относится и это сооружение.

Замыкает исторический центр Ачинска комплекс Военного городка – довольно большой конгломерат военных казарм, возведенных в нач.ХХв. Сейчас часть из них отданы под жилые дома, в каких-то расположена церковно-приходская школа и суворовское училище. В общем, гулять здесь можно долго, но я не стала этого делать, потому как постройки эти не слишком разнообразны. Предпочла сходить в новую часть города на местный рынок, где продают стандартный набор товаров, но также кедровые орешки и алтайские сыры, которые также вполне годятся на сувенир.


Жилой дом (кон.XIXв).
Collapse )

Единственный памятник федерального значения - Казанский собор (1832г).
def_1

БЕЭ (день девятый): Красноярск (центр)

От Караульной горы мы проследовали в мемориальный дом-музей главной красноярской знаменитости – выдающегося русского художника кон.XIXв Василия Сурикова. Усадьбу построил еще дед Василия Ивановича, здесь вырос и сам художник, сюда он часто возвращался на протяжении всей жизни. Потому здесь сохранилось довольно много мемориальных вещей, предметов мебели и, конечно, живописных работ Сурикова. После музея большая часть нашей группы отправилась в аэропорт, а у меня в запасе был еще один полный день, и конечно же, этот вечер, который я провела в прогулке по центральным улицам Красноярска.
Collapse )

Как и в Красноярский краевой краеведческий музей, расположенный в специально выстроенном для него здании (1912г, арх. Л.Чернышев) с "египетским" фризом. Какой контраст с новейшими музейными комплексами в Кызыле и Абакане, педалирующими национальные культуры! Понятно, что и в красноярском музее древности отнюдь не египетские - то тогда была совершенно иная архитектурная мода.

Другая красноярская знаменитость – баритон Дмитрий Хворостовский - начинал свою оперную карьеру в местном Театре оперы и балета, расположенном недалеко от музея. Само здание театра – типовое и не слишком интересное, но местность вокруг него оформлена весьма своеобразно – особое внимание привлекает фонтан с аллегорическими изображениями сибирских рек. В расположенный здесь же краевой краеведческий музей я просто не успела по времени, о чем очень сожалела. Зато у меня осталось несколько часов светлого времени суток на прогулку по городу. Начала я осмотр с улицы Горького, сохранившей весьма добротную деревянную застройку XIX-нач.ХХвв.
Collapse )
Но самая интересная для туриста улица Красноярска – проспект Мира, где можно увидеть множество великолепных зданий кон.XIX-нач.ХХвв, выстроенных местными архитекторами Л.Чернышевым, В.Соколовским, С.Дриженко и др.
Сохранились также две церкви, одна из которых - Покровский кафедральный собор (1785-1795гг) - типичное сибирское барокко, а другая - Благовещенский собор, выстроенный в 1804-1822гг, – несет больше элементов классического стиля.
Collapse )

Кафедральный Покровский собор (1785-95гг) - типичное сибирское барокко.
def_1

БЕЭ, (день девятый): Красноярск и окрестности (часть 1 - заповедник "Столбы" и Караульная гора).

Красноярск – один из крупнейших городов Сибири, а в восточной ее части – еще и один из самых старых. Город основан в 1628г год отрядом из 300 казаков под предводительством Андрея Дубенского. Долгое время входил в Енисейскую губернию, активно развивался на протяжении XVIII-XIXвв, поскольку еще в 1735-1741гг через Красноярск прошел Московский тракт. В 1822 году стал губернским центром Енисейской губернии, в 40-е гг XIXв пережил краткую эпоху «золотой лихорадки». В ХХв в Красноярске были построены гигантские предприятия тяжелой промышленности – и город приобрел статус миллионника, одного из крупнейших промышленных центров страны, и в придачу - тяжелую экологическую ситуацию. Нам помимо обычной местной дымки от промпредприятий отравляли жизнь еще и лесные пожары – даже в сентябре в воздухе был слышен запах гари.

Рассказ о Красноярске, впрочем, я начну с парка Бобровый лог, что расположен на окраине города. Это, по сути, самый простой и быстрый способ ознакомиться с уникальным памятником природы – Красноярскими Столбами, о которых слышали даже те, кто в Красноярске никогда не был и не собирается. Сначала нужно купить билет и с помощью канатной дороги подняться на несколько десятков метров вверх. Там оборудована смотровая площадка и ряд пеших маршрутов, позволяющих по максимуму обозреть окрестности. Конечно, много вы здесь не увидите – только несколько скальных выступов (Воробьи, Ермак, Такмак, Жаба и т.д.). Самые впечатляющие столбы (Дед, Перья, Монашка, Первенец) отсюда не просматриваются вовсе. Но для первого знакомства, позволяющего составить некоторое общее впечатление, мне этого вполне хватило: поскольку я к природным достопримечательностям отношусь весьма спокойно, то и на Столбы тратить много времени не планировала.

Столбы - это результат выветривания и вымывания скальных пород, в результате которого образовались гранитно-сиенитовые останцы самых причудливых форм. Но главное заключается в том, что вокруг Столбов возникла целая альпинистская субкультура - сотни или даже тысячи людей устремились на покорение этих скал. У столбистов своя униформа, свой язык, своя музыка, свои обычаи и суеверия - вообще, это, скорее, образ жизни, чем хобби.


Скала Такмак из парка Бобровый лог видна лучше всего. За ней - скала Ермак.
Collapse )
К сожалению, для города столь почтенного, по местным меркам, возраста, Красноярск сохранил до обидного мало памятников архитектуры. В основном, это нерядовая городская застройка XIX-нач.ХХвв, а также несколько культовых сооружений.
Начну, пожалуй, с самого известного местного памятника архитектуры – Пятницкой часовни 1852-55гг постройки, что на Карауловой горе. Часовня, в принципе, не представляет из себя ничего особенного кроме местоположения (ранее на вершине высокой горы над городом, действительно, располагался караульный пункт для предупреждения набегов енисейских киргизов и джунгар) и того факта, что ее изображение помещено на 10-рублевой купюре.


Пятницкая часовня (1852-1855гг) на Караульной горе.
Collapse )
Впрочем, Караульная гора - хоть и самое известное место Красноярска, но далеко не самое интересное. Об историческом центре города пойдет речь в следующий раз.
def_1

БЕЭ, (день восьмой): Красноярский край (Енисейск)

Енисейск основан тобольскими казаками в 1619г как острог на пути на юг и восток Сибири (да, как ни странно, эта часть Сибири осваивалась с севера, а единственными путями продвижения колонистов долгое время оставались реки). До сер. XIXв город оставался центром обширной Енисейской губернии, хотя его значение начало снижаться еще в 40-е гг XVIIIв, когда Московский тракт прошел значительно южнее – через Красноярск. С тех пор Красноярск постоянно рос и развивался, а Енисейск, не считая короткого периода т.н. «золотой лихорадки» в 40-е гг XIXв, постепенно превращался в глухую провинцию. Наверное, именно это, наряду с отсутствием нормальных сухопутных путей, и способствовало сохранению исторического центра Енисейска с его неповторимой атмосферой старого сибирского города.
Чтобы за оставшееся до темноты время осмотреть основную часть памятников, нам пришлось оторваться от группы и пробежать по улицам Енисейска со схемой в руках самостоятельно. Начали осмотр с заречной части (той, что за рекой Мельничной), где в изобилии сохранились прекрасные деревянные дома XIX-нач.ХХ вв.

Центральная часть Енисейска также богата старой застройкой, причем, здесь довольно много каменных особняков XVIII-XIXвв. Хороши и храмы города – красивый Воскресенский собор (1735-47гг), который, правда, мы толком не увидели из-за высоченного забора, а также две подлинных жемчужины сибирского барокко – Спасский собор Спасского монастыря (1730-1750-е гг) и дивная Успенская церковь (1793-1818гг) – наверное, самая красивая в городе. Сильно пострадавшие в советское время Троицкая церковь (1772-76гг) и Богоявленский собор (1738-64гг) сейчас худо-бедно восстанавливаются. Есть здесь также историческая мечеть, выстроенная в 1881г татарской общиной.


Усадьба IIпол. XIXв.
Collapse )
Историческая застройка Енисейска, безусловно, – достояние, но вот жить в этих зданиях, предполагаю, не слишком комфортно. С другой стороны, если в домах не жить, они быстро разрушатся – и город утратит свой неповторимый облик. Сейчас Енисейск активно готовится к 400-летнему юбилею, намеченному на 2019 год. Не знаю, насколько продвинулась здесь программа по переселению из ветхого жилья, но один встреченный нами местный житель, узнав, что мы из Москвы, завел нас в свой дом и стал рассказывать про протекающую крышу. На замечание, что мы не так уж и часто встречаемся с президентом, он сказал, что президента по этому поводу беспокоить, пожалуй, не стоит, но вот новое правительство можно было бы проинформировать (вопреки обыкновению, смайлик здесь ставить не буду, ибо невесело, если честно).

Закончили день в Енисейске воссоединением с нашей группой и посещением очень любопытного музея рубанков, созданного местным жителем. Я в рубанках ничего не смыслю, но даже мне было интересно. Ну и сам факт того, что в далеком сибирском городе человек собирает столь нетривиальные предметы, конечно, заслуживает внимания.


Успенская церковь (1793-1819гг).
Collapse )
def_1

БЕЭ, (день восьмой): Красноярский край (Барабаново и Лесосибирск).

Прибыв рано утром в Красноярск, погрузились в автобус и отправились в долгий путь до Енисейска – первой столицы Восточной Сибири. Путь там неблизкий – (340км), к тому же мы сильно отклонились в сторону, чтобы посмотреть один из редких для Сибири старых памятников деревянного зодчества - церковь св. Параскевы в с. Барабаново (сер. XIXв). Храм этот интересен не только своей архитектурой, но и относительно неплохо сохранившимся интерьером – здесь даже можно рассмотреть слегка потемневшие росписи потолочного перекрытия.


Редкий для Сибир  памятник - церковь св. Параскевы в с. Барабаново (сер.XIXв). Это, видимо, какой-то типовой проект, выполненный в распространенном тогда стиле эклектики.
Collapse )
Город Лесосибирск, вытянувшийся вдоль Енисея почти на 70 км (!), мы посетили уже на обратном пути из Енисейска в Красноярск. Честно говоря, смотреть здесь особо нечего - это череда лесопильных поселков советского времени, объединенных в город уже после Великой Отечественной войны.
Самое интересное здесь - это Крестовоздвиженский собор, выстроенный в 1995-2002гг и обладающий интересной нетривиальной архитектурой (что, к сожалению, редкость для новодельных российских храмов).
Collapse )
def_1

БЕЭ, (день седьмой): Красноярский край (Минусинск)

Остаток дня мы провели в интереснейшем сибирском городе Минусинск, расположенном в Красноярском крае и известном, прежде всего, своим великолепным музеем, созданным еще в 1877 году ученым, коллекционером и фармацевтом Н.М.Мартьяновым. Музей хорош не только наличием богатейших археологических коллекций, но и прекрасно структурированной подачей материала – именно здесь я смогла более или менее систематизировать все увиденное до того в Хакасии и Туве. Кроме того, в Минусинске нам попадся удивительный экскурсовод - энергичный, увлеченный и знающий, который помимо музея показал нам также сам город.


Киргизский воин из Минусинского музея (VI-VIII вв н.э.)
Collapse )
Село Миньюсинское основано достаточно поздно – в 1739г, статус города оно получило в 1822г, когда стало окружным центром новообразованной Енисейской губернии. Помимо музея, в Минусинске выделяется красивейший Спасский собор, выстроенный в 1803-1813гг в стиле сибирское барокко. На центральных улицах сохранилась характерная историческая застройка XIХ-нач.ХХвв – как каменная, так и деревянная, в которой выделяется грандиозный и великолепный, но, к сожалению, заброшенный (хоть и пребывающий в стадии вялой реставрации), дом Вильнера (1909-1912гг).
К сожалению, на нормальный осмотр Минусинска времени у нас не хватило категорически – удалось лишь быстро пробежать по нескольким центральным улицам, зафиксировать основные городские достопримечательности и отправиться на вокзал, откуда вскорости уходил наш поезд до Красноярска.


Минусинск. Спасский собор, выстроенный в 1803-1813гг в стиле сибирского барокко (перестроен в 1904г). Внутри, пишут, сохранился старый иконостас, но, судя по фото из сети, это не так. К сожалению, я зайти внутрь не успела.
Collapse )

Дом Вильнера (1909-1912гг) - настоящее украшение города. Сейчас его хотя бы пытаются реставрировать.
def_1

БЕЭ, (день седьмой): Красноярский край (Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, Шушенское)

С того дня, когда мы покинули территорию Хакасии и въехали в Красноярский край, характер достопримечательностей изменился – вместо курганов, менгиров и писаниц появились барочные и классицистические церкви, купеческие особняки и деревянная застройка исторических центров городов. Здесь начинается Русский Енисей – территории, активно освоенные и заселенные русскими к кон.XIX-нач.ХХвв. В общем, административная граница не только административная, но и культурно-историческая.

Граница Хакасии и Красноярского края проходит по Енисею. Поселок работников Саяно-Шушенской ГЭС Черемушки находится на территории Хакасии. Здесь на местном кладбище установлена часовня в память о погибших во время аварии на СШГЭС 17 августа 2009 года жителях поселка. Многие из них похоронены здесь же.
Сама полукруглая плотина ГЭС длиной более 1км и высотой 245м, перегородившая Енисей в глубоком ущелье, - зрелище весьма впечатляющее. Перед ней сделана смотровая площадка с памятником строителям ГЭС, с которой все и смотрят на плотину.

В 80 км отсюда находится поселок Шушенское, известный, прежде всего, как место ссылки Ленина. В 1930гг здесь был открыт музей «Место ссылки Ленина», а 1968г к 100-летнему юбилею вождя территория музея была значительно расширена – фактически,  в его состав включили весь сохранившийся  исторический центр Шушенского, а на место утрат перенесли другие старые дома из поселка или окрестных сел. Это и помогло музею выжить после падения коммунистической идеологии – сейчас это полноценный музейно-этнографический комплекс, позволяющий представить, как выглядело большое южносибирское село в кон.XIXв. Шушенское даже скансеном не назовешь, скорее, это заповедник - поскольку, в основном, он не создан искусственно, большинство построек находятся на своих местах.
Ходить по территории музея-заповедника лучше с экскурсоводом или путеводителем. На деревенских улицах, которые от улиц 120-летней давности отличаются разве что нехарактерной для того времени чистотой, стоят дома зажиточных крестьян, украшенные нехитрой глухой резьбой, дома крестьян бедных, торговые лавки, питейное заведение и здание волостной управы с примыкающим к нему острогом. Причем практически везде можно попасть внутрь – интерьеры и обстановка воссозданы максимально правдоподобно не только в «ленинских» домах (таких на территории музея 2 – дом Зырянова, где Ленин жил в первые месяцы до приезда Н.Крупской, и дом Петрова, который Ульяновы снимали уже после женитьбы, состоявшейся в Петропавловской церкви села Шушенское, - церковь, впрочем, советская власть не пощадила). Очень интересны интерьеры торговой лавки, демонстрирующие все разнообразие товаров, которое можно было здесь приобрести, а также волостной управы. Доступен для осмотра также острог – с камерами для заключенных, комнатой надзирателя и хозпостройками.
Сейчас в Минусинской котловине неплохо развито сельское хозяйство – земли здесь оказались очень благоприятны для выращивания зерновых и овощей (например, знаменитые минусинские помидоры). Учитывая, что крестьяне переселялись из Центральной России сюда охотно, можно предположить, что и ссыльные здесь жили не так плохо. Тот же Ленин получал от государства ежемесячное пособие, на которое он мог снять себе жилье со столом и стиркой. Наверное, практиковались и более жесткие условия ссылки – на севере Красноярского края, например, и климат, и быт были куда тяжелее. Тем не менее, ни то, ни другое не идет ни в какое сравнение с Гулагом советского времени. А Ленин по этим меркам, вообще, находился почти в тепличных условиях.


Саяно-Шушенская ГЭС. Памятник строителям ГЭС (2008г) и плотина (1963-1978гг).
Collapse )

Шушенское. Дом крестьянина-середняка (1870-е гг) с замечательными воротами.
def_1

БЕЭ, Красноярский край и Тува (день четвертый): Буйбинский перевал, Туран, Аржаан и его сокровища

Во вводном посте я уже упоминала о некоторых особенностях Республики Тува (или Тыва – наименования равнозначные). Это и то, что в состав СССР Тува вошла лишь в 1944 году, уже имея за спиной собственный опыт независимости, гонений на религию и политических репрессий. И то, что это одна из немногих национальных республик, где титульная нация сильно превалирует над всеми остальными. И определенные проблемы с транспортной логистикой (отсутствие железной дороги) и безопасностью. Все это, безусловно, накладывает определенный отпечаток и на развитие туризма в данном регионе (например, иностранных туристов здесь даже больше, чем российских).
Начнем с того, что для попадания в Туву из Красноярского края необходимо перевалить через Саянский хребет. По пути мы сделали остановку на Буйбинском перевале, откуда открывается красивейшая панорама скального массива Ергаки, отличающегося вершинами причудливой формы, которые с определенных ракурсов создают весьма оригинальный скайлайн.
Неподалеку от перевала находится место гибели губернатора Красноярского края генерала Александра Лебедя. Прямо возле магистральной автодороги «Енисей» в апреле 2002 года вертолет губернатора, летевшего на открытие горнолыжной трассы, столкнулся с ЛЭП. Из 19 человек, находившихся на борту, погибло 8, в том числе, и Лебедь. Пилоты выжили и, кстати, потом понесли наказание за якобы непрофессиональные действия, приведшие к авиакатастрофе.


Скальный массив Ергаки - вид с Буйбинского перевала.
Collapse )
Первым тувинским поселком на нашем пути стал Шивилиг, но более длительную остановку мы сделали в городке Туран. Здесь существует замечательный музей русских переселенцев, возглавляемый Татьяной Евгеньевной Верещагиной, и неспроста: Туран – первое русское поселение в Туве, основанное в 1885г минусинским купцом Георгием Сафьяновым. Строго говоря, это вообще был чуть ли не первый за многие века стационарный поселок на данной террритории, ибо сами тувинцы вплоть до XXв вели сугубо кочевой образ жизни. Как видите, русские сюда добрались достаточно поздно – лишь к концу XIXв. Ну а предки современных тувинцез заселили эти земли еще в эпоху гуннов – 2000 лет назад (и сейчас тувинцы по внешнему виду сильно отличаются от тех же хакасов – они куда более выраженные монголоиды). Потом территория Тувы входила в состав великих тюркских империй – Тюркского, Уйгурского и Киргизского каганатов (наверное, потому современный тувинский язык относится к алтайской семье тюркских языков). После этого наступила эпоха монголов, которая, впрочем, позволила тувинцам обрести относительную независимость на несколько веков. С XVIIIв Тува попала под власть Цинского Китая – и этот печальный опыт впоследствии заставил тувинцев искать других покровителей. Поэтому у русских колонизаторов Тувы (Урянхайского края, как называли его монголы, что означало примерно «земля оборванцев" - похоже, особенно богато здесь никогда не жили) особых проблем не возникло. В 1913 году Тува стала протекторатом России, в это время рускими основан город Белоцарск (современный Кызыл). Тем не менее, с 1922 до 1944 года существовало независимое социалистическое государство Тувинская Народная Республика, одним из основателей которого, кстати, был сын Георгия Сафьянова Иннокентий Георгиевич, которого тувинцы называли "Эккендей".

В свете всего вышесказанного вполне логично, что большАя экспозиция туранского краеведческого музея посвящена Георгию Сафьянову. Но есть там и предметы русского и тувинского быта XIX – нач. ХХв, и несколько киргизских стел с рисунками, и, конечно, стенды, почествующие о раскопках курганов Аржаан-I и Аржаан- II, находящихся в окрестностях Турана. К самому знаменитому из них - кургану Аржаан-II - мы и отправились, покинув музей.
Сейчас, глядя на эти скромные каменные контуры в выженной солнцем тувинской степи, трудно представить, что в начале 2000-х годов здесь произошла одна из самых больших археологических сенсаций века – находка неразграбленного «царского» скифского захоронения VIIв до н.э. Дело в том, что умные строители кургана захоронили «царя» м «царицу» не в центральной, куда всегда метили грабители, а в боковой части кургана. В итоге, когда русские и немецкие археологи раскопали Аржаан-II целиком, их находки превзошли все ожидания - нетронутое «царское» захоронение, более 20 кг золотых украшений, захоронения вокруг: два мужских (вероятно, охрана царя) и женское (возможно, одна из его наложниц). Также в кургане обнаружили скелеты более 20 лошадей с остатками сбруи.
Collapse )
Находки Аржаана-II долгое время выставлялись в музеях Германии (помним, что копали курган на немецкий грант), потом в Эрмитаже (где многие экспонаты проходили реставрацию), но в итоге после трудных переговоров вернулись в город Кызыл, где для их экспозиции в местном музее была организована специальная хорошо охраняемая сокровищница, которую нам посчастливилось увидеть. Сначала экскурсовод- тувинка рассказывала нам про сам курган (многое из этого мы уже, впрочем, слышали на месте раскопок от Татьяны Евгеньевны), показывала реконструкцию склепа примерно в том виде, как его обнаружили археологи, а потом отвела нас в комнату, где хранится золото Аржаана.
Стиль, в котором выполнено большинство изделий, принято называть скифским звериным. Это очень искусные литые изображения различных животных, использовавшиеся в украшение костюмов погребенных. Особенно потрясают сотни фигурок кошачьего хищника, нашитых на тунику «царя», его штаны, сплетенные из тысяч и тысяч мелких золотых бусин, его золотая гривна, которую он, похоже, носил всю жизнь как символ власти, а также изящная шпилька «царицы», с вырезанными по спирали изображениями животных, увенчанная вставшим на цыпочки миниатюрным оленем.
В музее, помимо всего прочего, есть киргизские стелы, изображения тюркских воинов и много чего еще, но мы попали сюда как раз в выходной день (сокровищницу специально открывали для нас). Прочем, думаю, что самое интересное здесь мы все же увидели.


Одним из символов Тувы считается вот этот экспонат музея - железная скифская пантера VIIIв до н.э., найденная при раскопках кургана Аржаан-I и переданная в Национальный музей (фото отсюда).
Collapse )

Гривна "царя" из кургана Аржаан-II, украшенная хищниками и домашними животными, - символ власти, которую "царь" носил, видимо, всю жизнь.

Помимо музея (хотя это, безусловно, было моим самым сильным впечатлением в Туве) Кызыл может похвастать рядом весьма своеобразных построек эпохи ТНР, а также современным мемориалом «Центр Азии», но о самом городе речь пойдет в следующий раз.
def_1

БЕЭ, Хакасия и Красноярский край (день третий): Туим, Барсучий лог, Тагарское озеро

Третий день в Хакасии начался с поездки к Туимскому провалу, образовавшемуся в скале у горнорудного поселка Туим на месте бывшего медного рудника. Рудник был закрыт еще в 1974г, потом на его вершине образовался провал, который постепенно расширялся. В итоге гору просто взорвали, за образовавшуюся воронку с озером на дне обнесли ограждением. Сейчас желающих даже водят в бывшие медные шахты. И вообще, здесь, по местным меркам, настоящая туристическая Мекка: вокруг много развалов, где большой выбор сувениров, и даже медведь в клетке при входе – на удивление, правда, маленький.
Следующую остановку сделали у т.н. Тим-кольца – раскопанного захоронения окуневской эпохи, где вокруг прямоугольной ограды выложено кольцо диаметром 84 метра, внутри которого можно увидеть какие-то загадочные каменные диагонали. Кто здесь был похоронен, неизвестно, но предполагают, что каменные ящики содержали женское и детские захоронения.
Пожалуй, одним из самых интересных археологический памятников Хакасии – раскопанный в 2004-2006гг (и снова на немецкие деньги) тагарский курган Барсучий лог (Vв до н.э.), куда нужно около 10 км ехать по степной дороге. Но это стоит проделать ради того, чтобы увидеть хорошо сохранившуюся кладку прямоугольной ограды, разбитую традиционными вертикальными стелами и подпертую горизонтально уложенными плитами с многочисленными изображениями. Причем, какие-то рисунки были нанесены во время строительства кургана (возможно, они рассказывали о жизни похороненного здесь человека – предположительно, шамана или шаманки), а другие относятся к более ранним эпохам (скорее всего, эти плиты взяты с более древних могильников). Первоначально курган представлял из себя правильную пирамиду, сложенную из блоков дерна, песка и глины. Само захоронение было разграблено еще в древности, так что археологам удалось найти лишь несколько золотых пластин, провалившихся между бревен деревянного склепа.
Collapse )

Ограда кургана Барсучий лог. На одной из горизонтально уложенных плит изображена массовая сцена с участием людей и каких-то животных (коней, скорее всего).


Вход в курган, оформленный самыми большими стелами, выглядит впечатляюще (понятно, что на самом деле входа не было, вернее, он был недоступен - все пространство внутри стен было заложено дерновыми блоками в виде пирамиды).

Закончили программу этого дня мы в стелариуме Абаканского музея, но о нем я рассказала ранее. Совершив набег на книжный магазин и закупившись книгами и сувенирами, отправились в санаторий на берегу Тагарского озера (это уже территория Красноярского края), где мы ночевали. На этом в нашей поездке по Хакасии случился перерыв продолжительностью в пару дней, которые мы провели в Республике Тува, о чем речь пойдет в следующий раз. Ну а в Хакасию мы тоже еще вернемся – и это тоже будет достаточно интересно.
Collapse )
def_1

Большая Енисейская экспедиция (Хакасия, Тува, Красноярский край): вводное.

Этот сезон активных путешествий приближается к концу. И, на мой взгляд, у него получилось два апогея: в апреле месяце - наше с Л. Большое Кавказское путешествие, а в сентябре – Большая Енисейская экспедиция – десятидневная поездка по Хакасии, Туве и югу Красноярского края вместе с замечательным проектом "Неизвестная провинция". Наверное, это вообще было мое самое далекое путешествие - более 4500 км от Москвы! Путь на самолете до Абакана занимает 4,5 часа, до Красноярска –все 5 часов, а до Кызыла - вообще три года скачи, не доскачешь :)
Скажу сразу, что без группы эту поездку вообще вряд ли удалось бы совершить, тем более, в столь короткие сроки. Даже если оставить за скобками замечательный маршрут, составленный уважаемым uchazdneg по не самому известному и раскрученному с т.з. туризма региону нашей страны, воплотить его в жизнь самостоятельно жителю Центральной России было бы крайне проблематично в силу разных обстоятельств почти непреодолимой силы.
По сложившейся традиции, прежде чем начать долгий и нудный обстоятельный рассказ о поездке, вкратце расскажу о маршруте, объектах, а также некоторых сопутствующих моментах, дабы после на них не отвлекаться.

Что смотрели. Это тот самый редкий случай, когда я, собираясь в поездку, не знала ответа на этот вопрос. Вернее, знала (программки нам прислали заранее), но не очень понимала, что из себя представляют те или иные объекты. По ходу дела, выяснилось, что в Хакасии, которой была посвящена большая часть нашего путешествия, сохранилась масса археологических памятников, начиная с афанасьевской культуры (II тысячелетия до н.э.) и до эпохи енисейских киргизов (до Хв н.э.). Основную их часть составляют курганы, пИсаницы (наскальные рисунки, а вернее, целые композиции) и каменные могильники – чаатасы. Причем, их здесь настолько много, что присланный сюда русским царем Петром I в начале XVIIIв немецкий исследователь Даниэль Готлиб Мессершмидт (первым из европейцев описавший эти земли) считал Хакасию паназиатским некрополем, куда в древности мертвых свозили хоронить чуть ли не со всей Азии.
Несколько курганов сейчас раскопано археологами (в некоторых раскопках принимал участие и возивший нас по Хакасии руководитель местной археологической службы Валерий Порфирьевич Балахчин), но проблема в том, что большинство из них были разграблены еще в древности, так что находки в погребениях оказались небогатыми. Повезло лишь археологам, работавшим на кургане Аржаан-2, что в Туве, – в 2001-2003 годах там случилась археологическая сенсация: удалось обнаружить нетронутое грабителями захоронение тагарских «царя» и «царицы» VIIв до н.э., откуда было извлечено только золотых предметов весом более 20 кг! Сейчас все это богатство можно увидеть не в Берлине (хотя копали курган на немецкий грант), и даже не в Эрмитаже, где изделия реставрировались, а в хорошо охраняемом отделе Национального музея республики Тува в городе Кызыл, куда нам также удалось попасть благодаря расторопности наших организаторов.

Тува сама по себе заслуживает особенного внимания как довольно труднодоступный и чуть ли не самый загадочный регион России, вошедший в состав РСФСР только в 1944 году (до этого времени существовало независимое государство Тувинская народная республика). В 30-е году ХХв в ТНР также боролись с религией и устраивали репрессии, потому, несмотря на давнюю историю буддизма в Туве, старых дацанов здесь не сохранилось (зато остались дореволюционные православные церкви). Кызыл и прочие города Тувы могут заинтересовать своеобразными постройками времен независимости, а также современным религиозным колоритом: наряду с новодельными дацанами и буддистскими ступами в Кызыле существует целая шаманская клиника "Тос-Дээр", куда желающие могут обратиться за исцелением телесным и духовным. К сожалению, Тува еще больше проблемна для самостоятельных путешественников, чем Хакасия. Помимо транспортных и иных инфраструктурных проблем (сюда нет железной дороги, а до ближайшего аэропорта Абакан почти 500 км – причем ехать надо через Саянский хребет, впрочем, сама дорога хорошего качества) добавляется также крайне серьезный вопрос безопасности: Тува считается самым криминогенным регионом Российской Федерации (уровень убийств на 100 000 населения составляет ужасающие 36,9 даже на фоне не слишком приятных 8,7 в среднем по России!). Корень зла, как нетрудно догадаться, - алкоголь, к которому организм местных жителей – представителей коренных народов Центральной Азии - нерезистентен (в силу отсутствия какого там расщепляющего фермента). В принципе, та же проблема есть и у хакасов, и у алтайцев, но эти народы в своих регионах составляют подавляющее меньшинство (например, хакасов в Хакасии всего 15%), а вот тувинцев в Туве – 82%, что, конечно, с одной стороны, не может не радовать, но, с другой, накладывает отпечаток. Это обстоятельство, конечно, заставляло нас вести себя в Туве немного осторожней обычного, что, видимо, было вполне оправдано, - с нашей группой никаких неприятных инцидентов здесь не произошло.
Collapse )

Но, пожалуй, самое интересное в Хакасии, на мой взгляд, - это т.н. пИсаницы (расписанные поверхности скал, на которых изображены целые композиции или жанровые сцены). Великолепная Сулекская писаница относится к IX-Xвв, т.е. к эпохе енисейских киргизов.


А это Малая Боярская писаница (рубеж Iв до н.э. и Iв н.э.) с изображением деревянных домов, людей, животных. На протяжении десятка метров изображена масштабная картина жизни целого народа.

Совсем иного рода достопримечательности ждут путешественников в старых русских городах юга Красноярского края, большинство из которых основаны в XVII-XVIIIвв как пограничные остроги по мере продвижения сибирского казачества на юг. Наилучшей сохранностью старой застройки может похвастаться, наверное, Енисейск, основанный в 1619г как казачий острог и долгое время остававшийся административным центром этих земель вплоть до 1795г. И лишь со строительством старого сибирского тракта в 1735г, который прошел значительно южнее, на первое место стал выходить Красноярский острог, заложенный в 1628 г. казаками отряда Андрея Дубенского. Сейчас Красноярск – это большой промышленный город-миллионник, и тем не менее, здесь также есть что посмотреть любителю старины. Значительно позже – в 1739г появился Минусинск (сначала село Миньюсинское), который также сохранил интересную застройку XIX-нач.ХХвв, но главным сокровищем которого является великолепный и старейший в этих краях музей, основанный еще в 1877г. ученым и провизором Н.М.Мартьяновым. Старый сибирский город Ачинск, также сохранивший исторический центр, я досматривала уже самостоятельно, поскольку возвращалась в Москву более чем на сутки позже, чем вся наша группа.
Collapse )

В Енисейской экспедиции, конечно, не обойтись без самого Енисея. Правда, саму реку я почему-то фотографировала до обидного мало. Это Енисей в Туве, уже после слияния рек Бий-Хем и Ка-Хем в одно русло.

Что привезти. Главное, что можно привезти из поездки - это, конечно, впечатления. Нематериальным культурным наследием тувинцев и хакасов, безусловно, является горловое пение, особенно развитое в Туве (например, всемирно известна тувинская группа Хуун-Хуур-Ту). Нам также удалось послушать несколько композиций в исполнении народного артиста Тувы Монгун-оол Ондара, которого можно послушать и в сети, например, по этой ссылке.

Кроме того, в Абакане, Кызыле и Красноярске нам попались неплохие книжные и сувенирные магазины. Выбор каталогов и путеводителей невелик, но это беда отнюдь не только Хакасии, в гораздо более близких к столицам регионах ситуация с подобной литератйрой обстоит иногда и похуже.

Если говорить о более приземленных вещах, то очень хотелось привезти из Сибири кедровых орешков, тем более, что сейчас как раз собирают новый урожай. Но не тут-то было: в Хакасии и Красноярском крае продаются, в основном, нечищенные орешки, которые местные жители покупают стаканами (как мы семечки) и щелкают. Чищенные же стоят даже дороже, чем в Москве! Я попыталась по примеру щелкать кедровые орехи, но мне это искусство не покорилось: ядро во рту раскалывалось, смешивалось со скорлупой - в общем, сплошные неудобства, удовольствия никакого. Потому от покупки орешков в качестве подарков пришлось отказаться.
Зато неожиданно приятным оказался хакасский травяной чай сагаан-дайля, основным компонентом которого, как мне показалось, является чабрец (а вот и нет, в комментах меня поправили, что это никакая не смесь, а такая уникальная хакасская трава). В Хакасии также делают довольно вкусные шоколадные конфеты с талганом - толченым зерном и орешками. Ну и традиционный сибирский сувенир - жевательную смолу лиственницы - здесь также продают повсеместно.
Collapse )