Category: россия

Category was added automatically. Read all entries about "россия".

def_1

Навигатор

В жизни бывает всякое: на тот случай, если кому-то вдруг понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область (Александровский район, Вязниковский район, Гороховецкий район,   Гусь-Хрустальный район,   Камешковский район,   Киржачский районКольчугинский районМуромский район,   Судогодский район, Суздальский район, Юрьев-Польский район)
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область (Сычевский район, Демидовский район, Смоленский район, Вяземский районСмоленскГагаринский район, Темкинский районНоводугинский район, Дорогобужский район, Ельнинский район)
Тверская область (Тверь, СЕЛИГЕР, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский районОсташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район, Бологовский район, Лесной район, Рамешковский район, Спировский район)
Тульская область
Ярославская область (Ярославль и Ярославский район, Брейтовский районГаврилов-Ямский район,   Некрасовский район, Некоузский район, Ростовский район,   Борисоглебский район,   Угличский район, Мышкинский район,   Рыбинский район,   Переславский район,   Тутаевский район, Рязанцевский район)

Среднее Поволжье:
Нижегородская область (Нижний Новгород, Балахнинский район,  Городецкий район, Воскресенский район, Арзамасский район, Ковернинский район, Большеболдинский район, Лысковский район, Борский район, Семеновский район, Кулебакский район, Перевозский район)
Марий Эл
Татарстан
Мордовия
Пензенская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Новгородская область
Псковская область

Русский Север:
Архангельская область
Вологодская область
Карелия
Кировская область

Отдельные экспедиции:
Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)
От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, Вологодская область - август 2017)
От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
Большая Вятская экспедиция (июль 2019)
Заволоцко-Поморская экспедиция (август 2020)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Тамбовская область
Астраханская область
Ростовская область
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)
Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г)

Урал:
Пермский край
Свердловская область

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Отдельные экспедиции:
Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Чернигов
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса
Сумская область
Крым (до 2014 года)
Севастополь (до 2014 года)

Отдельные экспедиции:
Большое Карпатское кольцо (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская области - июнь 2017)

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лечхуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: Быньги, Верх-Нейвинский и Николо-Павловское

Рядом с Невьянском в селе Быньги стоит один из красивейших храмов Свердловской области – Никольская церковь, выстроенная в 1789-1797 гг на средства промышленника Яковлева. Это редкое для Урала сочетание стилей классицизм и барокко. На колокольне сохранились английские куранты XVIII в, а вокруг храма – аутентичная ограда с тремя воротами 1852 г постройки. К тому же, это редкий храм, почти не закрывавшийся в годы советской власти, и здесь вы увидите великолепный интерьер, сохранивший роскошный резной золоченый иконостас. А в иконостасе – множество икон невьянской школы. Возможно, это вообще лучший церковный интерьер Урала – мы попали сюда в момент ремонтных работ, и то сумели оценить его великолепие.


Великолепный храм св. Николая в селе Быньги (1789-1797 гг) и ограда 1852 г.
Collapse )

Никольский храм в Быньгах сохранил иконостас нач. XIX в.

На той же речке Нейва, на которой в свое время был выстроен Невьянский завод, положивший начало городу Невьянск, расположен еще один старый промышленный поселок – Верх-Нейвинский. Сюда мы заехали уже на обратном пути, возвращаясь с севера области, чтобы осмотреть прекрасно сохранившийся (может быть, самый цельный на Урале) комплекс гражданских зданий XVIII-XIX вв. Все они, конечно, связаны с действовавшим здесь в то время чугуноплавильным и железоделательным заводами. И все запоминаются.
Ко времени Демидовых относится только удивительной архитектуры дом-графин - заводская контора, выстроенная в 1775 г на средства Прокопия Демидова. Поскольку сам Прокопий вообще не был склонен к производственной деятельсности, он продал все доставшиеся ему по наследству предприятия. Верх-Нейвинские заводы (наряду со многими другими) перешли к Савве Яковлеву, активно скупавшему демидовское наследие. Яковлевы владели Верх-Нейвинским предприятием вплоть до 1917 года. Уже при них появилось в поселке деревянное здание бывшего волостного управления (кон. XIX в) в стиле модерн, грандиозный корпус мужского городского училища (1901 г), кирпичный госпиталь. Все это было выстроено по инициативе управляющего заводом К. Маркова и расположено вокруг центральной площади Революции, от которой можно выйти к бывшему заводскому пруду, где уже в середине мая купались местные жители. Кстати, здесь же неподалеку - проходная завода, действующего до сих пор.


Верх-Нейвинский. Дом-графин (1775 г) - быв. заводская контора, а сейчас здание администрации поселка.
Collapse )
Село Николо-Павловское от Невьянска находится довольно далеко - это уже окрестности Нижнего Тагила. Здесь тоже стоит Никольский храм - довольно поздний (1871-1895 гг постройки), но также сохранивший дореволюционный интерьер (церковь была закрыта всего несколько лет и не разграблялась). Храм строили из стройматериалов, выделенных Демидовыми (владевшими заводами в Нижнем Тагиле), но на средства, собранные прихожанами. Снаружи церковь весьма красива: это эклектика - стиль, который я не люблю, но здесь следует признать, что проект весьма удачный. Внутри можно увидеть росписи, роскошное паникадило, иконостас и иконы, современные постройке здания.
Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал (Свердловская область): вводное

План этой поездки по Горнозаводскому Уралу мы разработали давно, но год назад его не позволила осуществить пандемия. В мае этого года та же пандемия, наоборот, способствовала тому, что вместо заграницы мы отправились на Средний Урал.

Территория эта была заселена достаточно давно. Но артефакты тех древних цивилизаций сейчас можно встретить разве что в музеях. Более близкое к нам дорусское население этого региона - племена манси (коренных жителей) и башкир, появившихся здесь незадолго до русских. Русское освоение Урала началось в XVI в, когда на дороге в Сибирь здесь стали появлятся русские остроги. Сначала путь "через Камень" шел по рекам и волокам по северной части хребта, потом появилась более прямая Бабиновская дорога, на которой возник, в частности, острог Верхотурье, в котором со временем была организована таможня, контролировавшая всю торговлю с Сибирью. В 1728 году после заключения торгового договора с Китаем началось строительство Сибирского тракта, прошедшего через Екатеринбург.

Современная Свердловская область занимает территорию промышленного региона, где первые горные заводы были построены в нач. XVIII в на деньги государства, но очень быстро перешли в частные руки. Первыми крупными заводчиками здесь стали Демидовы (выходцы из Тульской оружейной слободы). Позже к ним добавились Яковлевы, Походяшины, Турчаниновы. Управлялась эта территория Начальником горных заводов Уральского хребта, который имел почти неограниченную власть. Его резиденция располагалась в Екатеринбурге. Начальники, по преимуществу, были людьми прагматичными, потому порядки в их владениях часто были более либеральными, чем в Центре. Например, здесь не было гонений на старообрядцев, которые охотно селились на Урале (с чем связан, например, феномен Невьнской иконы). Довольно бурно развивались здесь науки и искусства - своими силами и силами приезжих ученых и исследователей.

На протяжении всего XVIII века уральская промышленность была на уровне лучших мировых образцов. Но к середине XIX в наметилось ее довольно заметное отставание - паровая революция прошла мимо Урала. Частично причиной тому было то, что гидротехнические механизмы, на которых местное производство было основано изначально, хоть и устарели морально, но продолжали исправно работать. Не способствовал модернизации и подневольный труд крепостных рабочих. Да и сама система власти в России редко способствовала развитию частной инициативы "снизу".

После глубокого упадка времен революции и гражданской войны, новый импульс уральская промышленность получила в связи с советской индустриализацией. Эвакуация предприятий на Урал в годы Великой Отечественной войны еще больше подняла промышленный потенциал региона. Неудивительно, что системный кризис 90-х годов был здесь наиболее глубоким. В наше время, впрочем, экономические показатели Свердловской области выглядят вполне пристойно. Хотя некоторые города, утратившие градообразующие предприятия, толком не восстановились до сих пор.

Сам областной центр сейчас является не только крупным промышленным, торговым и финансовым, но и (что интересней туристу) весьма значительным культурным центром. Здесь великое множество музеев (многие из которых реально интересны и обладают выдающимися коллекциями), несколько драматических театров, концертных залов, великолепная оперная труппа (в чем мы имели возможность убедиться лично). В общем, несмотря на не самую сохранную историческую застройку и отсутствие ярких достопримечательностей, в туристу есть чем заняться в этом городе.


Чугунный павильон каслинского литья выставлен сейчас в Музее изобразительных искусств - единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Выставлялся в 1900 г на Парижской выставке. Был частично уничтожен в 1920-е гг, но потом восстановлен.
Collapse )
Еще больший интерес представляет Свердловская область. Мы в Екатеринбурге на 5 дней арендовали автомобиль, так как в ряд интересовавших нас мест области без своего транспорта добираться тяжело и долго. Начали маршрут в Алапаевском районе, известном уникальной сохранностью памятников крестьянского народного зодчества, начиная с XVII (!) века. За один день здесь мы увидели три крестьянские усадьбы XVII в (две в селе Коптелово, одна – в Нижнесинячихинском скансене), а до того ни в Центральной России, ни на Русском Севере ни одной такой не встречали.
Также Алапаевский район может похвастаться наибольшим количеством сохранившихся образцов уральской крестьянской домовой росписи. Большинство их сейчас перемещено в небольшой, но весьма толковый музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе (как фрагментами, так и целиковые интерьеры попадаются). Есть пара расписных домов XVIII в на своем месте, принадлежащих музею в селе Арамашево, но, к сожалению, они сейчас закрыты и не являются объектами показа. Одна из известнейших достопримечательностей района – Алапаевская узкоколейная железная дорога, которая считается самой длинной из сохранившихся в России (хотя и она сильно укоротилась за последние 20 лет). По ней можно доехать до глухих лесных поселков, куда нет других дорог, но на это нужны почти сутки – и мы ограничились часовой поездкой в сидячем вагончике из Алапаевска до Верхней Синячихи.
Далее нас ждал путь на север области, а по дороге туда – остановка в Невьянске – одном из старейших городов-заводов Урала. Горнозаводским Урал становится с начала XVIII века, когда беспощадная Петровская индустриализация добралась и в этот отдаленный край, богатый природными ископаемыми и гидроресурсами. Неудивительно, что все заводские поселения здесь строились по одной и той же схеме: плотина, пруд, завод, церковь, контора управляющего. К ним позже добавляются здания гимназии (реального училища), купеческие особняки и лавки, заводоуправление и т.д. Многие заводские поселения Горнозаводского Урала до сих пор в той или иной степени и комбинации сохранили эти элементы ландшафта и застройки. Но Невьянск как первый завод и первая демидовская промышленная столица имеет еще одно уникальное сооружение и известнейшую постройку Урала - Невьянскую башню (1721-1725 гг), которая сейчас принадлежат местному музею и куда можно попасть с экскурсией каждый час в урочное время.
В нескольких километрах от Невьянска можно посетить интереснейший храм Свердловской области - Никольская церковь (1789-1797 гг) в селе Быньги, сохранившая аутентичный интерьер и великолепный иконостас с иконами невьянского письма.


Музей деревянного зодчества Среднего Урала в Нижней Синячихе. На первом плане сторожевая башня нач. ХХ в. Вдалеке Спасо-Преображенская церковь (1794-1823 гг), где размещаются отличные экспозиции народного искусства.
Collapse )
Север Свердловской области, как и положено северу, суров, лесист и прохладен. От распаханных полей, старинных сел и жары, сопровождавших нас в поездках по Алапаевскому району, не осталось и следа. Ведет сюда т.н. Северный широтный обход – дорога весьма пристойного качества. Но водить здесь автомобиль следует очень аккуратно: в бескрайних окрестных лесах обитает масса диких животных, которые периодически выскакивают на дорогу. Мы, например, сами видели аварию с лосем, вернее, ее последствия: разбитая машина, мертвое животное и (как нас рассказали позже) три человека, оказавшиеся в больнице. В общем, после такого зрелища езда по местным дорогам уже не доставляла нам такого удовольствия.
Север области - край сугубо промышленный, где почти каждое поселение – это бывший, а чаще всего, действующий и поныне завод или заводы. Таковы Нижний Тагил, Карпинск, Североуральск, Волчанск и т.п. Здесь, помимо следов старой промышленной архитектуры стоит осмотреть великолепные «походяшинские» церкви, представляющие отдельную ветвь уральского барокко.

В ряду промышленных городов-заводов исключением является Верхотурье – первый русский город за Уралом, заложенный еще в 1598 г в доиндустриальную эпоху на Бабиновской дороге – новом коротком пути из Соликамска в Сибирь. Здесь же находится единственный на Урале каменный кремль, утративший, правда, свои древние укрепления (сейчас восстановлены), но сохранивший великолепный Троицкий собор (1703-1709 гг) (старейшая каменная постройка области) и несколько интересных гражданских зданий. Верхотурье из-за отсутствия залежей полезных ископаемых никогда не имел собственного завода, но долгое время был административным, торговым и (чуть позже) духовным центром всего Урала. До сих пор Николаевский монастырь в Верхотурье, где находятся мощи почитаемого местного святого и покровителя Урала Симеона Верхотурского, привлекает массу паломников и туристов.

Отдельного упоминания заслуживает Нижний Тагил - суперпромышленный город, бывший таковым с момента своего основания (как заводской поселок, естественно) в 1722 г. Металлургический завод Нижнего Тагила Демидовы сохранили за собой вплоть до 1917 года. А окончательно закрылся он только в 1987 г, когда на его месте был создан уникальный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала. Сюда можно попасть на экскурсию, если предварительно договориться с музеем. Мы также посетили основное здание нижнетагильского музея - лабораторный флигель при Заводской конторе. Но для знакомства со всеми музеями города нужен целый день - а, может, и не один.
Закончили автомобильную часть поездки посещением небольшого поселка Верх-Нейвинский, где на удивление хорошо сохранился целостный архитектурный ансамбль центральной площади заводского поселка XVIII-XIX вв. Это не заняло  много времени (всего 10 км отъезд от трассы), а впечатления очень сильные.
Collapse )

Верхотурский кремль на скале на берегу реки Туры был заложен в кон. XVII в как воеводская усадьба и оборонного значения не имел.

Сдав арендованный автомобиль, на следующий день уже на электричке отправились на юго-восток области в город Каменск-Уральский. Помимо того, что это одно из старейших промышленных поселений Урала, где есть что посмотреть любителям старой архитектуры, Каменск может похвастать великолепной природой прямо в черте города. Удивительно живописен скалистый каньон реки Исеть, который лучше всего осматривать с лодки. И здесь есть такая возможность: от городской пристани ходит туристический кораблик, идущий до символа города - скалы Каменные ворота, а потом обратно. Скалами-"бойцами" славится другая уральская река - Чусовая. Но там их увидеть можно только во время сплава. А вот если вы не сплавщик, то добро пожаловать в Каменск.


Река Исеть в черте города Каменск-Уральский. Скала Каменные ворота.
Collapse )
Безусловно, это далеко не все интересные места Среднего Урала, т.к. за 9 дней осмотреть их все невозможно. За бортом остались такие интересные города как Ирбит, Полевской, Первоуральск, Кушва и т.д. Не говоря уже о многочисленных природных достопримечательностях Урала (горы, скалы, озера, реки), на осмотр которых, наверное, нужен не один год. Несмотря на жаркую погоду, на природу мы в этот раз не слишком спешили - во-первых, это не совсем наша сфера интересов, во-вторых, все-таки клещи здесь в мае довольно опасные. Но, как видите, и без походов в лес здесь масса всего интересного, о чем я и планирую рассказать в следующей серии постов.
def_1

В Мордовские земли: Саранск и Макаровка

Прежде чем начать рассказ о Мордовии, хотелось бы отметить один интересный момент: достопримечательностей на ее территории сохранилось на удивление мало - в разы меньше чем, например, в соседних Рязанской или Нижегородской областях. Одна из причин заключается в том, что в состав Московского царства эти земли окончательно вошли значительно позже - только в XVI-XVII веках. Но ведь большая часть памятников той же Рязанщины - это XVII-нач. XX веков. Тем не менее, на территории многих национальных республик Поволжья и Урала даже таких объектов относительно немного.

Это же касается и столицы республики Мордовия - города Саранска. Основанный в 1641  г как рядовая русская деревянная крепость Большой Засечной черты, не знавший войн на протяжении столетий, он сохранил до наших дней памятников архитектуры едва ли не меньше, чем разрушенные последней войной Белгород и Курск. И выглядит Саранск соответствующе: почти целиком новодельный город, застроенный яркими разностилевыми зданиями, которые вместе создают впечатление невообразимой (хотя и забавной) архитектурной мешанины. Эстеты от урбанистики, наверное, нос будут воротить от таких "веселых картинок", но я не исключаю, что лет через сто весь этот винегрет будет считаться, как минимум, незаурядным и колоритным архитектурным ансамблем. Нам говорили, что этот облик, во многом, - продукт реконструкции города к чемпионату мира по футболу 2018 года, когда из федерального бюджета Саранск получил невиданные до того средства на реконструкцию. Не знаю, сколько подлинных архитектурных памятников пали ее жертвой, но вряд ли много: Саранск никогда не считался меккой архитектуры и образцом исторической городской среды.
Collapse )
Тем не менее, отдельные интересные здания можно найти и здесь. Мы первым делом, мы отправились на улицу Грузинскую, где стоит интересный деревянный особняк 1955 года постройки - бывший дом художника Мухина, выстроенный по образцу ветхого дома нач. ХХ в с ул. Рабочей, который до наших дней не сохранился.
Традиционные мордовские деревянные дома можно еще увидеть на улице Мордовской (кстати, такого слова в мордовском языке до недавнего времени не было - на старых вывесках это название переводит на языки эрзя и мокша как Мокшэрзянь). Самый яркий деревянный модерн мы нашли на улице Советской - чудесный жилой дом нач. ХХ в с изящной башенкой.
Интереснейший объект Саранска, на мой взгляд, - т.н. "пугачевская палатка" - самое старое сохранившееся гражданское здание города (1774 г). Такое название она получила потому, что с его крыльца выступал Емельян Пугачев, захвативший город в 1775 г. Рядом стоит Казанская церковь (1761 г).
Старейший храм Саранска и единственный в городе памятник XVII в - церковь Иоанна Богослова (1693 г) - находится неподалеку от главного храма города - новодельного собора св. Федора Ушакова. Вообще, Федор Ушаков - причисленный к лику святых адмирал Российской империи, имевший усадьбу на территории Мордовии неподалеку от Санаксарского монастыря, где игуменом был его дядя, - очень почитаем в этой республике.
Collapse )

Жилой дом нач ХХ в с ул. Советская.

В пригороде Саранска Макаровка находится Иоанно-Богословский монастырь, основанный в 1995 году. Причем, это один из древнейших аритектурных комплексов всей Мордовии. Но с момента основания до 1917 года Макаровский погост принадлежал одной семье - дворян Полянских. Начал строительство погоста в 1700 году вышедший в отствку подъячий Макарий Полянский, который построил здесь Иоанно-Богословский собор, колокольню и церковь Михаила Архангела. Симметричная ей церковь Знамения появилась через 100 лет - в 1803 году, когда и сформировался целиком весь архитектурный ансамбль погоста. Долгое время все эти церкви были домашними храмами Полянских, куда только с середины XIX века стали допускать на службы местных жителей. В ХХ веке церкви закрыли, а с сам комплекс несколько раз менял назначение, пока в 1995 году здесь не основали монастырь.
Несмотря на столь необычную историю, Макаровский погост выглядит как типичный мордовский монастырь (с некоторыми вариациями): величественный центральный храм, окруженный каре из хозяйственных и жилых корпусов, пара симметричных зимних церквей с богадельнями, высоченная колокольня на входе. Подобые ансамбли в этом путешествии нам попадались неоднократно, но об этом речь пойдет в следующих постах.


Макаровский погост (Иоанно-Богословский монастырь): в центре Иоанно-Богословский собор (1704 г), церковь Михаила Архангела (1702 г), ограда с башнями (XVIII в).
Collapse )
def_1

Здравствуй, Дон! (Таганрог чеховский и музейный)

В 1860 г в Таганроге в семье купца 3-ей гильдии Павла Егоровича Чехова родился третий сын, которого назвали Антоном. В Таганроге будущий всемирно известный писатель провел все свое детство, здесь он учился в гимназии (да, мелкий лавочник смог выучить в гимназии троих сыновей, и только для окончания учебы четвертого денег у семьи уже не хватило), здесь же заинтересовался театром.
Принимая во внимание высокую сохранность исторической застройки Таганрога в целом, неудивительно, что здесь сохранился и дом (флигель), где родился будущий писатель, и лавка его отца (вернее, одна из лавок, которую Чехов-отец арендовал у купца Моисеева), и дом, который Чеховы строили для себя и на строительстве которого Павел Егорович разорился, после чего вся семья вынуждена была уехать в Москву. На своем месте и здание гимназии (одной из старейших на Юге России - основана в 1806 г), где учился Антон Павлович, - и в нем тоже музей (четвертый чеховский музей в городе!).


В этом скромном домике (вернее, флигеле) 29 января 1860 г родился а.П. Чехов.
Collapse )
Но имя Чехова в Таганроге помнят и чтят не только в музеях. На улицах города часто встречаются старые особняки, отмеченные памятными табличками, повествующими о том, что здесь либо жил друг, соученик или родственник Чехова, либо обитал кто-то из прототипов героев его рассказов и пьес, либо работал тетральный кружок, который юный Антон посещал... Местный музей даже проводит тематическую экскурсию по чеховсому Таганрогу (говорят, очень интересные, но учитывая нехватку времени и не самый высокий туричтический сезон, мы на нее не попали).
Collapse )

Мавританский фасад водолечебницы Гордона на ул. Фрунзе, где неоднократно лечился уже больной А. Чехов (1895 г).

Как вы, наверное, уже поняли, музеев в Таганроге немало, и не только чеховских. Основной музей города, впочем, сейчас закрыт на ремонт. Но и без него здесь есть что посмотреть.
Таганрогский модерн отмечен именем известнейшего российского архитектора этого стиля Федора Шехтеля. Здесь сохранилось два его здания: неоклассическая городская публичная библиотека (1910 г) и особняк Е.И. Шаронова (1912 г), чей фасад украшен богатой абрамцевской майоликой. В последнем работает музей Градостроительства и быта Таганрога, позволяющий не только ознакомится с историей строительства города, но и увидеть этот красивый особняк изнутри.


Особняк Е.И. Шаронова (1912 г) с абрамцевскими майоликами на фасаде выстроен по проекту самого Федора Шехтеля.
Collapse )
def_1

Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г: вводное)

Блеща средь полей широких,
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.
...
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

А.С. Пушкин "Дон
"

Ростовская область стала для меня первым в этом году (даст Бог, не последним) новым субъектом РФ. Список этот, кстати, давно не пополнялся – и вот, наконец, лед тронулся. Мы, конечно, рассчитывали в начале марта в этом южном регионе на вполне весеннюю погоду, но зима в этом году такова, что даже здесь на юге надежды на тепло не оправдались. Впрочем, учитывая, что в Москве в это же время стояли 20-градусные морозы, грех жаловаться. Разве что метель в первый день довольно заметно поломала наши планы – слава Богу, была возможность спрятаться в музеях, которых в Ростове-на-Дону немало.

Музеи Ростовской области превзошли наши ожидания – и это неудивительно. Несмотря на небольшое количество дошедших до наших дней памятников архитектуры, история этих мест на удивление богата и многослойна. Люди поселились здесь еще в глубокой древности, что подтверждает великолепная археологическая коллекция музея в Азове, чьи древнейшие экспонаты относятся еще к каменному веку. Там же можно ознакомиться с находками из погребальных курганов различных культур, которые были представлены на этих землях в разные периоды истории. Помимо прочих кочевников оставили здесь следы и легендарные скифы, и прогнавшие их сарматы. Ожидаемо много в музеях и находок эпохи античности: Меотида (регион Азовского моря) – одно из немногих мест в России, где существовали античные полисы. Понятно, что для греков места эти были Богом забытой окраиной Ойкумены, но их роль нельзя недооценивать: именно здесь велась активная торговля греков и римлян с варварскими племенами. После разрушения "варварского торжища" Танаиса готами здесь снова воцарилась Великая Степь, но уже в XIII веке в этих краях  появились монголы, основавшие город Азак. Вскоре рядом с ней возникли две итальянские торговые фактории-крепости, функционировавшие до тех пор, пока на Нижнем Дону в II половине XVI века не воцарилась Османская империя.


Сокровища из гробницы скифского царя: золотой горит (обкладка футляра для лука и стрел) IV в до н.э. из креведческого музея Ростова с сюжетами из жизни Ахиллеса.Collapse )
Впрочем, уже через век в Придонских степях появились первые поселения казаков – беглецов и переселенцев из северных славянских земель, сбившихся в военизированные объединения. Неизбежно они вступили в конфронтацию с турками – и противостояние это длилось около двух веков. Закончилось оно, как всем известно, окончательным приходом в эти края Российской империи, что произошло при активнейшем участии донских казаков. превратившихся к тому моменту в регулярные части имперского войска. казацкое наследие широко представлено в Ростовской области: особенно, в Новочеркасске и станице Старочеркасской. ХХ век для донского казачества оказался трагическим - новая советская власть казачеству не доверяла, потому пытылась уничтожить его как класс. В принципе, ей это почти удалось, хотя в последние десятилетия наблюдаются активные (как казалось со стороны) попытки возродить казачество.
Таганрог широко известен как место рождения и детства А.П. Чехова - и здесь по-настоящему берегут все, связанное с именем писателя. Помимо четырех музеев, посвященных Чехову непосредственно, здесь можно увидеть множество зданий, где обитали прототипы чеховских героев (все они снабжены пояснительными табличками, за что большой плюс в карму местных краеведов и музейщиков).
Отдельно можно отметить т.н. "шолоховские" места, рсположенные вокруг станицы Вешенская (родина писателя), которые также представляют определенный интерес (прежде всего, как сохранные казачьи станицы), но, как выяснилось, это о-о-очень далеко (более 350 км от Ростова!) - туда, наверное, ближе даже из Волгограда доехать. На что у нас, коченчно, в этот раз времени не было.
Collapse )

Уж если оказались в Таганроге, Всехсвятское кладбище стоит посетить непременно - здесь вы найдете и историю, и архитектуру, и даже очередных прототипов чеховских персонажей!

Современных казаков мы, как ни странно, в Ростовской области практически не видели (честно говоря, нам показалось, что где-нибудь в Рязани проще встретить человека в казачьей форме - они там обычно порядок в церквях охраняют). Был в Таганроге один мужик в форме - кладбище охранял. Но и он никак себя особо не проявил - был, как и все, занят уборкой храма к Великому посту. Зато сувениры на тему казачества (папахи, нагайки и т.п.) купить можно почти повсеместно.
Впрочем, уникальны эти места не только своей историей. Конечно, из-за плотной застройки и высокой плотности населения, дикой природы здесь немного. Но нас, привыкших к бесконечным лесам Средней полосы и Русского севера, не могли оставить равнодушными обширные степи (частно, впрочем, распаханные), широкий величавый Дон, тихие заводи и гладь Азовского моря среди покрытых ковылем равнин... Жаль, март - не самое уданое время для осмотра природных красот - об эту пору здесь холодно и ветренно.
Очень хорош Центральный рынок Ростова (а именно, его продуктовая часть), где помимо сохранившихся тороговых рядов нач. ХХ века можно подивиться богатому выбору рыбы, раков, местных морепродуктов, молочных продуктов (особенно незрелых сыров). Вряд ли получится уйти без покупок.
Collapse )

Спепной ковыль в приазовских степях.

В программу нашей пятидневной поездки вошли наиболее интересные места региона: город-крепость Азов с богатейшим музеем, станица Старочеркасская - первая казачья столица, которую называют музеем под открытым небом, великолепный Таганрог, где помимо трех чеховских музеев заслуживает внимания также удивительно цельный исторический центр, древний Танаис – самый сохранный из античных городов Меотиды. Ну и, конечно, сам Ростов-на-Дону – город вполне столичного масштаба и столичной атмосферы, который при этом может похвалиться богатой исторической застройкой центральных улиц - как самого Ростова, так и слившейся с ним Нахичевани-на-Дону.
Как обычно, времени на все достойное внимания все равно не хватило – «за бортом» осталась основанная атаманом Матвеем Платовым новая столица донского казачества Новочеркасск, да и на Таганрог одного дня оказалось откровенно мало. Про Вешенскую, до которой от Ростова три дня на оленях, я уже упоминала. Так что на 8-10 дней найти себе занятие здесь вполне реально.


Ростов-на-Дону. Одно из красивейших зданий Города - быв. Городская Дума (1899г., арх. А. Померанцев).
Collapse )
def_1

Усадьбы Волоколамского и Рузского районов Подмосковья

В поселке Осташево (сейчас Волоколамский район Московской области) еще в XVIII в находилась усадьба князя Урусова, в 1813 году переданная герою войны 1812 года Н.Н. Муравьеву. При нем и появилась здесь самая фотогеничная и "раскрученная" постройка усадьбы Конный двор – большое здание в стиле псевдоготики с красивой въездной башней с часами (которую иногда называют подмосковным Биг-Беном). Двор и сейчас используется различными учреждениями и организациями, но состояние памятника не сказать, чтобы очень хорошее. Впрочем, конному двору еще повезло - многие другие усадебные постройки вообще превращены  в руины или не сохранились. Заброшен даже советский дом культуры, построенный на месте разрушенного главного дома. Некоторые башни ограды и хозяйственные постройки используются местными жителями или просто украшают их дворы.
В 1903 г. в Осташево переехал великий князь Константин Константинович Романов (тот самый талантливый поэт царских кровей, издававший свои стихи под псевдонимом К.Р.). При нем в 1915 году здесь была возведена церковь Олега Брянского, выдержанная в стиле древнепсковского зодчества. Поводом для ее постройки стала семейная трагедия – смерть сына великого князя Олега Константиновича от ран, полученных в одном из сражений Первой Мировой войны. Олег был похоронен в Осташево, а церковь возвели над его могилой (которую в 1918 году вскрыли и разорили большевики). Внутрь недавно отреставрированного храма, к сожалению, попасть не удалось.
На другом берегу Рузы заслуживает внимания вотчинный храм в бывшем имении князя П. Прозоровского - Благовещенская церковь (1713-1715 гг) в селе Бражниково.


Конный двор в Осташево построен в 1840-х гг.
Collapse )
А мы движемся дальше. Московская область, на удивление, богата памятниками - сколько ни катаемся по ней, все равно всегда обнаруживается что-то новое и неизвестное.
Например, ускользнула от нашего внимания усадьба Любвино, организованная на средства купца Н. Пыльцова, полученные в качестве приданого за своей супругой Любовью - дочерью богатого купца Герасима Хлудова. Главный дом, выстроенный в 1911 г в стиле неоклассицизма, сохранился хорошо, но, похоже, сейчас никак не используется. Территория вроде как охраняется, но если подниматься на высокий берег Рузы прямо от реки по указателю «Тропа Тучкова» (что по снегу, честно говоря, делать не так уж и просто), то охраны там нет.

Но самым неожиданным открытием в этих краях стала для нас усадьба Аннино, указатель на которую мы проезжали сто раз, и только на сто первый догадались посмотреть, что же там такое. Оказалось, что всего в 1 км от дороги стоит интереснейший шатровый Знаменский храм 1690 года постройки. Как известно, в это время шатровые церкви уже не строили - сначала быз запрет патриарха Никона, а потом этот стиль вообще вышел из моды (в то время актуальным стало пышное нарышкинское барокко). Но тогдашний хозяин имения боярин Илья Милославский был ретроградом и барокко-диссидентом, а потому имел в виду и запрет, и моду. Еще один шатровый храм примерно в то же время он поставил в другом своем имении в Петровском (что на территории современного подмосковного Лыткарино). Но в Петровском я побывала давным-давно, а вот про его "двойник" Аннино, к нашему стыду, мы не знали ничего. Тем приятней было обнаружить здесь столь любопытный памятник.
Стоящий по соседству с церковью усадебный дом, принадлежит более поздней эпохе (раннего классицизма) – это 1870-е, когда хозяином тут был А.Н. Херасков (брат известного литератора).


Великолепная Знаменская церковь в Комлево выстроена в 1802 г на средства обер-гофмаршала Григория Никитича Орлова (двоюродного брата Орловых - фаворитов Екатерины II). Перед ней остались трое каменных ворот оригинальной ограды.
Collapse )

Аннино. Знаменская церковь (1690 г) - древний шатровый храм в усадьбе боярина И. Милославского.
def_1

Тульская мозаика (ч.4): Тула - старый старый центр

Довольно сложно писать о таких городах, как Тула, - больших, легко доступных, насыщенных памятниками и музеями, и при этом почти всем известных. Начать этот рассказ меня сподвигли произошедшие за последнее время радикальные изменения. Но они затронули (возможно, пока) не все достопримечательности Тулы. Об исторических районах города, не подвергшихся радикальной реновации, будет этот рассказ.
Наше знакомство с Тулой началось, как ни странно, тоже с посещения музея - причем, довольно малоизвестного. В Туле родился и вырос знаменитый русский писатель и критик ХХ века Викентий Вересаев (Смидович). Дом, принадлежавший его родителям, сохранился на улице Гоголевской. Это небольшая деревянная городская усадьба с маленьким садом (единственная сохранившаяся в Туле), куда можно прийти и ознакомиться с биографией и творчеством Вересаева. Причем, делать это вы будете, скорее всего, в гордом одиночестве.


Деревянная усадьба Смидовичей (сер. XIX в) на ул. Гоголевской - единственная сохранившаяся городская усадьба Тулы.
Collapse )
От музея недалеко до городского сада, основанного еще в XIX в санитарным врачом Тулы П.П. Белоусовым (его дом, кстати, сохранился на улице Пирогова), ведущей от Всехсвятского кладбища в центр. Этот исторический некрополь – одно из интереснейших мест Тулы. Здесь мы гуляли чуть ли не час, осматривая старинные надгробия и склепы. Прежде всего, обращает на себя внимание классицистический Всехсвятский собор (1773-1776 гг), чью колокольню, выстроенную в 1825 году, с 1867 года украшают скульптуры трубящих ангелов.
Улица Пирогова, где неплохо сохранилась деревянная застройка, ведет к рынку, район вокруг которого постепенно превратился в своеобразное гетто: например, в окрестных кафе продается только халяльная пища и невозможно выпить даже пива.
Потому мы поспешили в самый центр – к кремлю, о котором я рассказала в прошлой части.


Надгробия Всехсвятского кладбища и колокольня собора (1825 г).
Collapse )
Еще один исторический район (быв. Кузнечная, позже Оружейная сторона) города находится за Упой, где внимания заслуживает, прежде всего, церковь Рождества Христова (Николозарецкая), выстроенная в 1730-1734 гг в камне на средств Акинфия Демидова у могилы своих родителей. Весь этот район вообще тесно связан с фамилией Демидовых, чей род происходит как раз из тульской Оружейной слободы. Рядом с новым огромным зданием Музея оружия (выполненным в форме древнерусского шлема) расположен еще один куда более скромный музей, посвященный роду Демидовых. Он не может похвастаться богатой экспозицией: мало артефактов сохранилось от Демидовых тульского периода, когда они еще не были хозяевами крупных предприятий и владельцами огромных состояний. Даже дом, в котором разместились экспозиции, Демидовым не принадлежал. Зато посетители имеют уникальную возможность заглянуть в родовую усыпальницу Демидовых, расположенную под Николозарецкой церковью, где сохранились чугунные плиты и лестница, изготовленные на демидовских заводах на Урале почти 300 лет назад.
Collapse )
Еще один интереснейший храм Тулы (возможно, самый интересный из тех, что мы видели)
– дивная барочная церковь Вознесения (1754-1787 гг), украшенная великолепными лепными деталями. Сюда реставрация не добралась, но, в целом, сохранность храма неплохая.
Имеет смысл прогуляться по улицам Луначарского, Литейной и Демидовской, где помимо исторической деревянной застройки есть возможность увидеть старообрядческую церковь Благовещения Богородицы, выстроенную в 1912-1914 гг в стиле модерн, которая, правда, стоит на территории организации Тулагорсвет за шлагбаумом (который нам пришлось обойти) и не используется по назначению.
Безусловно, ознакомиться со всеми тульскими достопримечательностями за один день невозможно, потому на полноту и всеохватность этот обзор не претендует. Но хотя бы общее впечатление о прекрасном историческом городе, который активно преображается и не боится экспериментов, надеюсь, он дать сможет.
Collapse )
def_1

Тульская мозаика (ч.3): Тула - новый старый центр

Еще года 2-3 назад Тула мало выделялась из ряда исторических областных центров Центральной России. Как и везде, там всегда было что посмотреть. Как и везде, вокруг более-менее приведенного в порядок небольшого по площади исторического ядра (в Туле это всегда был кремль) существовали районы рядовой старой застройки, которые, чаще всего, неприятно удивляли своей запущенностью. Как и везде, там были какие-то робкие изменения к лучшему, но, медленные и спорные. В общем, как и везде. И вот буквально в позапрошлом году Тула вдруг зазвучала совершенно по иному: ее центр изменился настолько радикально, что, рассматривая новые фотографии в интернете, сложно было поверить, что это вообще та самая Тула, которую мы все помнили.
Не знаю, почему в Туле было принято именно такое архитектурное решение - не просто отреставрировать исторические памятники, а вписать их в совершенно новое современное пространство. Его квинтэссенцией стала новая модерновая многоуровневая Казанская набережная речки Упа (вернее, ее рукава), протянувшаяся вдоль кремлевской стены на несколько сотен метров, которая раньше вообще была недоступна для посещения. Пожалуй, именно эта маленькая и невзрачная река сейчас является самым слабым местом проекта - она сама по себе как-то не соответствует масштабу произошедших изменений :) К счастью, отреставрированным кремлем и новой набережной дело не ограничилось: обновлению подверглись все исторические здания на окрестных улицах, да и сами эти улицы значительно благоустроили. И хотя к качеству российской реставрации последних лет могут быть вопросы, на мой взгляд, тульским архитекторам удалось не просто создать достойную оправу для архитектурных памятников центра города, но и заставить их зазвучать по-новому. Впрочем, судите сами...


Новая набережная Упы (вернее, ее рукава) у стен тульского кремля (слева вдалеке - Ивановская башня).Collapse )

Тульский кремль - одна из самых больших средневековых крепостей России - выстроен в камне в 1520 г. Первые века существования города внутри кремлевских стен жило все население Тулы. Последние жилые постройки внутри кремля были снесены в 1930-е гг. После этого кремль стал музеем и местом отдыха горожан. В центре кремлевской площади стоит Успенский собор (1762-1766 гг), который я помнила красным, а сейчас его покрасили в какой-то жемчужно-серый  цвет (довольно красивый, впрочем). Внутри собора продолжается реставрация, но иконы его иконостаса конца XVIII в можно увидеть на выставке, работающей в одном из помещений выставочного центра, появившегося здесь, похоже, недавно. Там же рядом есть археологическая экспозиция с находками из раскопок, но туда мы не успели - впереди у нас была еще обширная программа. Вдоль стен кремля организованы сувенирные лавки, торгующие традиционными тульскими сувенирами (пряники, пастила, игрушки и т.д.).
Еще один собор на территории кремля - Богоявленский (1855-1863 гг) - когда-то вмещал музей оружия (еще один тульский бренд). Но сейчас музей разместился в новом здании, построенном специально для этих целей.


Тульский кремль: перед стеной - дом им. Александра II (1875 г), выстроенный для императора перед его визитом в Тулу (но так и не использованный тогда по назначению). Справа от него Одоевская башня, за ней - Успенский собор (1762-1766 гг). Справа от башни виден Богоявленский храм (1855-1863 гг).Collapse )
В непосредственной близости от кремля можно увидеть еще два интересных храма - Благовещенский (1692 г - единственный храм XVII в в Туле) и Покровская (1765-1783 гг). Много здесь и образцов исторической гражданской застройки - особенно на улице Металлистов. Последнюю превратили в пешеходную улицу, где количество музеев на квадратный метр зашкаливает. Самый интригующий из них - Исторический - размещается в красивом барочном особняке Белолипецких (1891 г). Но и сюда мы не успели - тем более, музей частный, так что лучше будет поискать по нему дополнительную информацию.


Вот так сейчас выглядит улица Металлистов и ее историческая застройка, которая сейчас стала пешеходной. Слева городская усадьба кон. XIX в.
Collapse )
Определенный интерес представляет большая и шумная улица Советская, опоясывающая кремль и его ближайшие окрестности. В них входит также Успенский монастырь, состоящий из двух храмов: Успенского (1898-1902 гг) и Спасо-Преображенского (1835 -1842 гг). Они замыкают перспективу огромной и очень советской по виду площади Ленина.
К Советской улице примыкает интересный проспект Ленина, где почти каждый дом - памятник архитектуры.
Collapse )

На углу Советской и Тургеневской улиц находится Тульский краеведческий музей, который, нас, к сожалению, разочаровал. Не сказать, что его экспозиция бедная - наоборот, вполне классическая обширная краеведческая, соответствующая, в целом, званию главного музея области. Но какая-то очень обычная, что ли, без изюминки... Вроде бы все есть, а выделить какие-то отдельные экспонаты не получается.
Collapse )
def_1

Тверская область: в Тверскую Эстонию через Торжок и Волочек

За неимением возможности посещать заграницу настоящую, можно пока довольствоваться эрзац-заграницей, которая, как оказалось, доступна даже в рамках поездки выходного дня из Москвы. К таковым можно отнести область Нурмекунде (или т.н. Тверскую Эстонию) – земли в Фировском районе Тверской области, заселенные эстонскими переселенцами в 1885 году. Здесь на пустующих землях они получили наделы и с присущим им трудолюбием и упорством занялись их обработкой. Правда, уже в 1950-е гг большинство переселенцев (а вернее, их потомков) вернулись обратно в Эстонию, где жизнь оказалась сильно комфортнее, чем в российском Нечерноземье.
Сейчас от Нурмекунде, где в начале ХХ века насчитывалось около 2,5 тыс эстонцев, остались лишь несколько нежилых и полужилых деревень, пара брошенных домов и кладбище с могилами людей с эстонскими именами и фамилиями у исчезнувшего села Починок. Напротив кладбища сообществом потомков переселенцев поставлен небольшой памятник основателям Нурмекунде. По информации от эстонских знакомых В., в жилом пока еще селе Коноково сейчас осталось 2 эстонца – судя по всему, людей весьма пожилых.
Помимо Нурмекунде в Фировском районе имеет смысл осмотреть остатки валунной кладки то ли старых амбаров, то ли часовни в селе Сосновка. Видимо, это остатки усадьбы Хрипуновых - из этого рода вышли бабушка и мать архитектора Н.А. Львова, который, вполне возможно, бывал здесь неоднократно и, вполне вероятно, принимал участие в проектировании этих построек.
Еще одну остановку сделали у заброшенной кладбищенской церкви Рождества Иоанна Предтечи в селе Старое, куда, ходили на службы и православные эстонцы (таковых в нач. ХХ в было 25 дворов) – в их селах своей церкви не было. С 1899 года в церкви также была введена отдельная должность псаломщика для православных эстов. Где молились эсты-лютеране (которых было в несколько раза больше, чем православных) мы так и не поняли.
Collapse )
Конечно, только ради одной исчезнувшей Нурмекунде ехать в Фировский район смысла не имеет, но, к счастью, Тверская область на достопримечательности зело богата, потому много чего интересного можно посмотреть по пути туда и обратно. Если ехать из Москвы, путь этот пролегает мимо Торжка и Вышнего Волочка, которые интересны как сами по себе, так и своими окрестностями.
В этот же день мы успели также посетить могилу М.И. Сердюкова (известного создателя Вышневолоцкой водной системы, уроженца берегов далекой бурятской реки Селенга, о котором я как-то рассказывала в прошлых постах о Вышневолоцком районе), похороненного на бывшем сельском погосте в урочище Городолюбля у заброшенной церкви Воскресения Христова (1890 г). Есть, правда, мнение, что, на самом деле, Сердюков похоронен в самом Вышнем Волочке на территории Казанского монастыря - но это пока только предположение. В советское время в Городолюбле был пионерлагерь, но теперь он заброшен, и до этого места не доберешься на неподготовленной машине (мы пытались – нам не удалось) – пришлось где-то пару километров идти пешком от ближайшего поселка Перерва. Тяжел для ходьбы только первый болотистый участок, дальше начинается прекрасный сухой хвойный лес, полный грибов и ягод, расположенный на мысу, вдающемся вглубь Вышневолоцкого водохранилища. Даже памятник на могиле М.Сердюкова и его сына здесь исторический – установлен он в 1912 году на средства Министерства путей сообщения Российской империи.
В самом конце дня успели еще добраться до бывшей дачи Рябушинских, расположенной за промзоной на окраине Вышнего Волочка. Это интересный комплекс деревянных построек в стиле модерн, построенных в 1880-х гг, среди которых лучше всего сохранился главный дом. К сожалению, состояние построек тяжелое, но, несмотря на это, можно попасть внутрь дома, позвонив по указанному на двери телефону (или договорившись заранее). Говорят, там часть интерьеров нач. ХХ в сохранилась, несмотря на нецелевое использование дома в советское время, - наверное, в следующий раз нужно будет попробовать туда на экскурсию сходить.
Collapse )

Выший Волочек. Быв. дача Рябушинских (1880 г) требует серьезного ремонта, но здесь все равно проводятся экскурсии, на которые, впрочем, нужно записываться заранее. Мы не смогли этого сделать, т.к. на посещение этого комплекса у нас остался лишь субботний вечер.

Еще несколько интересных объектов мы посмотрели в окрестностях Торжка. Казалось бы, чего мы здесь еще не видели, а, тем не менее, оказалось, есть здесь и белые пятна, и те места, куда не мешало бы вернуться. Во-первых, одним из интереснейших мест под Торжком является село ПанИка, где в километре от села вдоль берега речки Тверца находится, наверное, самый красивый водопад Центральной России - высокий и временами полноводный. Мы были здесь по осени дважды (в середине сентября и начале октября) - и первый раз после обильных дождей нам водопад понравился сильно больше. Существовавшие здесь некогда каменоломни вскрыли подземную речку - так образовался водопад.
Еще в Панике стоит сделать остановку у места впадения ручья Паницкий в Тверцу, где сохранился красивый валунный мост, который напоминает нам о постройках Н.А. Львова (хотя, насколько я помню, любые валунные постройки в окрестностях Торжка приписывают Львову). По мосту идет дорога к водопаду, так что он вполне выполняет свою функцию. Но лучше всего виден мост, если спуститься вниз к самому берегу ручья.

В самом Торжке мы обычно заходим позавтракать в наше любимое кафе на набережной Тверцы - и грех не сделать здесь пару кадров с моста, особенно, если погода хорошая. А еще доехали до дреревянной церкви Тихвинской иконы Божией Матери (1653-1717гг), о которой я уже писала в ЖЖ, но тогда снимки храма снаружи не удались из-за того, что храм был на реставрации и полностью одет в леса. Сейчас леса сняли - и уникальный деревянный храм предстает во всем своем великолепии.


Водопад в окрестностях деревни ПанИка. Рядом валунный мост, сложенный в кон. XVIII в без использования раствора. Его создание почему-то приписывают Н.А. Львову. Вероятно, мост был частью т.н. Государевой дороги, проложенной с 1776 г из Санкт-Петербурга в Москву.
Collapse )
В свое время после посещения чудесного скансена в Василево мы пытались найти постройки родовой усадьбы Львовых-Романовых Митино (где в кон. XVIII в великий архитектор Н.А. Львов создал выдающийся архитектурный ансамбль в имении своих родственников), но тогда нам это не удалось. В этот раз мы подготовились получше - и выяснилось, что заброшенный главный дом 1830-х гг постройки, а также ряд хозяйственных построек, среди которых выделяется валунный погреб-пирамида работы Н.А. Львова, находятся на территории действующего санатория Митино. Пройти сюда можно мимо пункта охраны, но совершенно свободно. К сожалению, состояние построек неудовлетворительное: дом брошен и потихоньку разрушается, а чудесный погреб-пирамиду зачем-то одели в уродливый деревянный короб, который мало того что мешает нормально рассмотреть объект, но его еще и подожгли несколько лет назад.

В нескольких километрах от Митино находится погост Прутня, широко известный как место захоронения "гения чистой красоты" Анны Петровны Керн. Урожденная Полторацкая, Анна Петровна должна была быть похоронена в родовом склепе в имении Прямухино, но из-за слякотной погоды в мае 1879 года тело просто не смогли довезти туда из Торжка - так что в Прутне рядом с родовыми захоронениями Львовых-Романовых могила Керн появилась случайно по воле обстоятельств. Впрочем, место здесь не самое плохое и вполне умиротворенное: высокий берег Тверцы, а рядом стоит красивая барочная церковь Воскресения Христова (1777 г), где даже частично уцелели интерьеры нач. XIX в).
Collapse )