Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

def_1

Навигатор

В жизни бывает всякое: на тот случай, если кому-то вдруг понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область (Александровский район, Вязниковский район, Гороховецкий район,   Гусь-Хрустальный район,   Камешковский район,   Киржачский районКольчугинский районМуромский район,   Судогодский район, Суздальский район, Юрьев-Польский район)
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область (Сычевский район, Демидовский район, Смоленский район, Вяземский районСмоленскГагаринский район, Темкинский районНоводугинский район, Дорогобужский район, Ельнинский район, Руднянский район)
Тверская область (Тверь, СЕЛИГЕР, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский районОсташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район, Бологовский район, Лесной район, Рамешковский район, Спировский район)
Тульская область (Тула, Тульский район, Венёвский район, Новомосковский район, Алексинский район, Киреевский район, Богородицкий район, Щекинский район, Ефремовский район, Кимовский район, Куркиснкий район, Одоевский район, Белевский район, Суворовский район, Ленинский район)
Ярославская область (Ярославль и Ярославский район, Брейтовский район, Гаврилов-Ямский район,   Некрасовский район, Некоузский район, Ростовский район, Борисоглебский район, Угличский район, Мышкинский район, Рыбинский район, Переславский район, Тутаевский район, Рязанцевский район)

Среднее Поволжье:
Нижегородская область (Нижний Новгород, Балахнинский район,  Городецкий район, Воскресенский район, Арзамасский район, Ковернинский район, Большеболдинский район, Лысковский район, Борский район, Семеновский район, Кулебакский район, Перевозский район)
Марий Эл
Татарстан
Мордовия
Пензенская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Новгородская область
Псковская область

Русский Север:
Архангельская область (Приморский район, Вельский район, Верхне-Тоемский район, Красноборский район, Онежский район, Мезенский район, Лешуконский район, Холмогорский район, Каргопольский район, Няндомский район, Вилегодский район, Виноградовский район, Коношский район, Пинежский район, Плесецкий район, Котласский район)
Вологодская область
Карелия
Кировская область

Отдельные экспедиции:
1. Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)
2. От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, 3. Вологодская область - август 2017)
4. От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
5. Большая Вятская экспедиция (июль 2019)
6. Заволоцко-Поморская экспедиция (август 2020)
7. От Мезени до Ладоги (июль 2021)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Тамбовская область
Астраханская область
Ростовская область
Краснодарский край
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
1. В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)
2. Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г)

Урал:
Пермский край
Свердловская область

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Отдельные экспедиции:
Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Чернигов
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса
Сумская область
Крым (до 2014 года)
Севастополь (до 2014 года)

Отдельные экспедиции:
Большое Карпатское кольцо (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская области - июнь 2017)

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лечхуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Мезень и Лешуконье

Покинув Пинежье, мы отправились в другой "медвежий угол" Архангельской области - а имено, на берега реки Мезень. В прошлом году мы уже добирались до живописной деревни Кимжа, которая поразила нас тогда в самое сердце. Теперь мы решили "зависнуть" здесь чуть подольше с целью ознакомиться с еще более отдаленным краем - Лешуконьем.
Лешуконский район Архангельской области всегда считался местом глухим и гиблым: известна старая поговорка "Лешукония - страна чудес и беззакония". Оно и понятно: до Бога здесь так же высоко, как и везде, а вот до царя значительно дальше, чем из иных регионах страны. Мы, впрочем, ни с какими беззакониями здесь не столкнулись, зато чудес на нашем пути было хоть отбавляй.
Начали мы, впрочем, с Мезенского района (не считая короткой остановки в Пинеге, о которой я рассказывала еще год назад). Сначала ненадолго заехали в деревню Совполье, где во дворе одного из домов стоит скромная, но довоьно старая по местным меркам часовня II половины XVIII в. Потом отправились в Кимжу, где в доме Нины Николаевны нас ждали ужин и ночлег.
Рассказывать о Кимже здесь не буду, так как сделала это еще в прошлом году в двух частях (раз, два). Скажу лишь, что в июле здесь сильно теплее, чем в авгсте - так что нам наконец удалось искупаться в Кимже-реке.

На следующий день погода несколько ухудшилась - с утра даже морось была. Но делать было нечего, нужно было выполнять программу - и мы двинулись в путь.
Первым делом осмотрели великолепное Распятие, стоящее на берегу Мезени в паре км от Кимжи (о нем я тоже уже писала в прошлый раз). Еще одно Распятие кон. XIX в можно найти в полях у деревни Петрова рядом с новодельной часовней. Это одно из интереснейших мезенских Распятий, но толком рассмотреть его сложно: если предыдущий крест, по настоянию специалистов, освободили от всех обетных  полотенец, платков и т.п., то петровский крест весь укутан и даже одет в рубашку!
Последним Мезенским селом у нас на пути стал Погорелец, где сохранилась мельница мезенского типа (от другой, к сожалению, осталось только режевое основание). Также здесь уцелела дервянная церковь Рождества Иоанна Предтечи 1898 г постройки.
Collapse )
Первой нашей остановкой в Лешуконии стала деревня Палуга, стоящая на месте впадения одноименной речки в Мезень. За деревней на берегу Мезени стоит Георгиевская часовня 1885 г, выстроенная вокруг роскошного обетного деревянного креста, густо поркытого аббревиатурами и прочими изображениями. Эти надписи ярко раскрашены, что придает кресту особенно нарядный вид. Прямо до часовни можно доехать на машине (туда недавно проложили дорогу и наладили мостик через Палугу), но лучше прогуляться пешком - здесь очень красиво. Только не забывайте антирепелленты :)

Одним из самых сильных наших впечатлений в Лешуконье стало село Заозерье, по дороге к которому стоит сделать остановку у старого деревенского кладбища. Это настоящий заповедник мезенских крестов - в этом случае, могильных. Мы гуляли здесь долго, изучая надписи и изображения. В основном, здесь кресты советского времени, которые иногда (видимо, по идеологическим соображениям) заменяли столбиками - тоже резными и покрытыми надписями. Самый старый крест, найденный нами на заозерском кладбище, датирован 1915 годом. Возможно, мы могли бы найти и более ранние, если бы внимательней изучали распятия, сваленные за пределами кладбища.

Заозерье интересно и само по себе - это типичное хорошо сохранившееся мезенское село, где избы раскиданы в свободном порядке, а кое-где во дворах стоят поклонные кресты. Кроме того, здесь интересна недавно отреставрированная пятиглавая Никольская церковь (1890-1895 гг), на колокольню которой можно взобраться. Эти виды с колокольни на село, на реку, на окрестные поля иван-чая совершшенно бесподобны.

31. Часовня Георгия Победоносца (1885 г) стоит за деревней Палуга на берегу Мезени посреди великолепных лугов.


32. Кладбище в селе Заозерье - самое интересное из увиденных нами в Лешуконье.

Collapse )
В районе поселка Лешуконский перебрались через Мезень по понтонному мосту. Эта переправа знаменательна роскошными видами на высокий мезенский берег, сложенный из красного цвета почв, нависающий над широкими песчаными отмелями, которыми отличаются в последние годы наши северные реки. Еще один понтон недавно был налажен через речку Ёжуга - он-то и позволил нам совершить попытку добраться до села Большая Нисогора. Правда, путь этот нелегок: после понтона дорога резко ухудшается, вырождаясь в полевую грунтовку. Проехав по ней около 7 км, мы уперлись в угрожающего вида лужу. Здесь машину решено было бросить и оставшиеся до села 3 км пройти пешком.
Мезенские заводи оказались настоящим раем для птиц - здесь мы видели несколько куликов, а незадачливого филина даже удалось запечатлеть. Наблюдая мезенские глади, мы по лужам и пригоркам, наконец, добрались до села. Стоит ли говорить, что Большая Нисогора, как и большинство мезенских деревень, сохранила облик традиционного северного села - с большими домами, увенчанными коньками. На высоком берегу Мезени стоит Покровская церковь (1908 г), кторая интересна и сама по себе. Но еще больше впечатляют роскошные виды с высоты на изгибы Мезени далеко внизу.

75. Подъезжаем к понтонному мосту через Мезень. Виды на высокий берег Мезени здесь просто потрясающие

Collapse )
92. В Большую Нисогору стоило идти хотя бы ради этих видов на разливы Мезени с высокого берега.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Пинежье

Пинежье - самобытный район Русского Севера, расположенный вдоль берегов реки Пинега, - в прошлом году мы увидели лишь краем глаза. Конечно же, уже тогда появилось желание осмотреть эти края более подробно, что и было запланировано. Сначала нам нужно было добраться через райцентр Карпогоры до старинного пинежского села Веркола, где уже были забронированы места в местном гостевом доме.
Дорога из Архангельска сюда ведет длинная и не всегда легкая. Особенно напрягают недолгие, но весьма муторные участки с бетонными плитами, на которых легко повредить колесо. Впрочем, путь туда мы проделали без дорожных приключений.

Гостевой дом в Верколе (старинная северная изба) поразил нас, прежде всего количеством гостей - кроме нас здесь жило еще человек тридцать! Нам выделили отдельную комнату. Все организовано достаточно четко: кормят гостей в отдельном здании кухни по часам, ежедневно топится баня, куда можно сходить помыться. Хозяйке одной с такой оравой гостей, конечно, не справиться: приходится прибегать к помощи местных жителей - кто-то работает на кухне, кто-то продает продукты...

Популярность Верколы объясняются тем, что здесь родился известный советский писатель-деревенщик Федор Абрамов. Специалисты и почитатели его творчества (честно говоря, никогда не думала, что их столько!) приезжают сюда на неделю и больше. Для них в Верколе организованы разного рода активности, связанные с биографией и творчеством писателя. Но мы в них не участвовали, даже в музей писателя не успели сходить. Не из принципа - просто не хватило времени: у нас была своя насыщенная программа.

Начали мы ее сразу в день приезда, когда через хозяйку гостевого дома Татьяну договорились о переправе на другой берег Пинеги, где стоит Артемиев. Веркольский монастырь. На его территории сохранилось два каменных храма, один из которых (церковь Артемия Веркольского 1785-1806 гг) сейчас восстановлен, а второй - собор Успения Богородицы (1881-1897 гг) - любопытнейшая постройка в стиле эклектики - к сожалению, стоит заброшенный. Но самое интерсное здесь - деревянная церковь Ильи Пророка (1697 г), крытая крещатой бочкой, увенчанной пятью шатрами (традиционная для этих краев форма).
После посещения монастыря мы пытались искупаться в реке, но на пинежских отмелях нас безбожно искусала мошка. К счастью, скоро приехал на телеге, запряженной лошадью, лодочник, который вернул нас обратно в Верколу.

Честно говоря, от самой Верколы мы ожидали большего - несмотря на включение в ассоциацию самых красивых деревень России, она не выглядит столь же аутентичной, как, например, Кимжа. Для этого здесь слишком много народу, слишком сильный акцент сделан на творчестве Абрамова, а многие дома перестроены и модернизированы.
Collapse )
21. Деревянные кони - арт-объект в Верколе.


Как я уже писала, ни в один из музеев Фёдора Абрамова мы не попали - реально не хватило времени. Да и цель нашего приезда сюда была иной: утром следующего дня мы сели в автомобиль и отправились знакомиться с достопримечательностями Пинежья.
Сначала добрались до официально нежилой деревни Березник, куда по самому берегу реки ведет дорожка, отсыпанная острыми камнями. По ней нужно ехать около 7 км, потом мы машину оставили и оставшиеся пару км прошли пешком. Этот путь стоил нам двух колес, но мы тогда об этом еще не знали.
Сам Березник, несмотря на отсутствие нормальной дороги, тем не менее, обитаем: постоянно здесь живет одна молодая семья, перебравшаяся сюда из Петербурга! Возможно, летом есть другие жилые избы - выглядит село вполне аккуратно и аутентично. Кроме того, на околице сохранились церковь Вознесения Господня (1862 г) и Вознесенская же часовня (1700 г), которая, к сожалению, утратила завершение и сейчас стоит законсервированная.

Следующим пунктом программы стал другой берег Пинеги (к парому нужно ехать через деревню Шотова). Здесь по неплохому грейдеру добрались до деревни Кеврола (где быстро оглядели скромную деревянную Никольскую церковь 1910 года постройки). После Кевролы дорога резко испортилась - проехав немного, оставшиеся 700 м до Ёдомы шли пешком. Благо, места здесь заповедные, плюс сама деревня оказалась одной из самых красивых, что мы увидели в Пинежье.
Сначала мы увидели небольшой "амбарный городок" (в этих местах амбары часто строили чуть поодаль от деревни, чтобы уберечь припасы от пожара). Улицы Ёдомы оказались еще интересней: помимо раскиданных в свободном порядке изб здесь встречаются деревянные колодцы, хозяйственные постройки, изгороди и прочая нехитрая, но столь уместная здесь деревенская инфраструктура.
Уже за деревней начинается сосновый бор, по которому гулять одно удовольствие. А за ним в урочище Щелье (где тоже когда-то была деревня, от которой сейчас не осталось ни одного дома) на высоком берегу Пинеги стоят утратившая завершение, но все еще красивая Никольская церковь 1698 г и колокольня 1798 года постройки. На колокольню можно влезть, а вот церковь заперта (хотя вряд ли там что-то осталось внутри).
Collapse )
47. В Ёдоме помимо изб, изгородей и амбаров сохранился даже колесный деревянный колодец. Вид как в музее, но это не музей, а вполне жилая северная деревня!


Вернувшись тем же паромом на тот берег Пинеги, отправились смотреть еще две пинежские часовни. Сначала попытались добраться до деревни Кочмогора, где сохранилась часовня Петра и Павла (кон. XVIII - нач. XIX вв). Но тут начались приключения: по дороге у нас спустило колесо. Через какое-то время его, наконец, удалось поменять. Так как до Кочмогоры оставалось всего пара-тройка километров, решили, несмотря на отставание от графика, все-таки туда добраться. Потом еще сделали небольшой отъезд в деревню Чешегора, где посреди села стоит довольно старая покосившаяся часовня Георгия Победоносца (1720 г) традиционной для Пинежья архитектуры.
На этом программа наша была окончена, и мы с чувством выполненного долга вернулись в Верколу.
Collapse )
56. Пинежье в районе отеля Голубино. Карстовые почвы и вид на Пинегу.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Вологодский зачин

Попасть на Север из Москвы, минуя Вологду, сложно. Да и зачем ее миновать? В том году она оказалась у нас пути с Севера в Москву, а теперь вот с Вологды начался наш северный маршрут. Это, действительно, очень интересный город, который заслуживает отдельного посещения. Но когда мы на него сподобимся, сказать сложно. Пока что все больше урывками.
В этот раз в Вологде у меня было буквально пара часов, которые я потратила на прогулку от вокзала до Успенского монастыря. По пути были осмотрены Никольская церковь на Глинках (1676 г) на улице.Мира, а также район Октябрьского сквера. Здесь заслуживает внимания деревянный особняк кон. XIX в, а также Пушкинский народный дом (нач. ХХ в). Именно здесь я впервые увидела пояснительные таблички заинтересовавшего меня маршрута - т.н. "Шаламовской линии".
Ее продолжением является дом, в котором В.Шаламов родился в семье местного священника в 1907 г. Недалеко на набережной реки Вологды стоит небычной архитектуры церковь Варлама Хутынского (1777-1780 гг), где будущий писатель был крещен. Вполне возможно, и выбор его имени связан именно с посвящением храма.
Это вообще один из самых симпатичных уголков Вологды - здесь есть несколько интересных деревянных особняков, в том числе и пресловутый дом с резным палисадом.Collapse )
22. Резной палисад особняка Якубовой (1852 г)


Если пройти еще дальше по набережной, то мимо бывшего городища (места первой крепости) можно дойти до Горнего Успенского женского монастыря. Здесь представляет интерес Успенская церковь - типичный для XVII в храм, выстроенный в 1692-1699 гг. Восстановлены монастырские корпуса, а вот церковь Алексия Человека Божия (1709-1714 гг) стоит заброшенным и обезглавленным.

Идущая на север улица Бурмагиных упирается в старинное городское кладбище, где стоит храм Лазаря Праведного (1883-1887 гг), не слишком примечательная своей архитектурой, зато сохранившая скромный, но весьма аутентичный интерьер (церковь не закрывалась в советское время). На кладбище немало старинных надгробий, но рассматривать их долго у нас не было времени - нужно было спешить в Архангельск. Тем более, что путь наш, как обычно, был непрямым - нужно было посетить еще несколько интересных мест по дороге.

23. Успенский собор Горнего Успенского женского монастыря )1692-1699 гг).

Collapse )
45. Иконостас церкви Лазаря Праведного (кон XIX в) был обновлен в 1990-е гг.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги (вводное)

В этом году наша традиционная большая Северная поездка получилась, большей частью, по следам предыдущих выездов, хотя и принципиально новых мест в ней хватало. Какие-то из них мы разведали еще в предыдущие годы (1, 2, 3, 4), какие-то тогда просто не успели посетить, какие-то открыли совсем недавно в ходе подготовки к этому путешествию. В любом случае, Русский Север с каждой новой поездкой становится для нас все больше и больше: чем чаще ездим, тем больше нового нам здесь открывается. Стоит ли удивляться, что снова образовалась масса новых планов по этому региону на следующие годы – остается лишь надеяться, что обстоятельства позволят нам их осуществить.

Маршрут этого путешествия протянулся более чем на 1 500 км с востока на запад - от Мезени до Ладоги. Ну а наш путь, учитывая все заезды, был куда длиннее.
Ради экономии времени начали наше большое путешествие в Вологде, куда В. приехал заранее, а я добралась из Москвы ночным поездом. Ранним утром немного погуляла по городу – опять, конечно же, урывками и не так подробно, как хотелось бы. По пути из Вологды в Архангельск сделали два небольших заезда: в Юхнево, где осмотрели традиционный поважский дом со львом и единорогом, и в село Меландово, где на берегу реки Емцы стоит деревянная Владимирская церковь, выстроенная в 1755-1759 гг.
На следующий день из Архангельска съездили в Пурнему - поморское село, где сохранились две деревянные церкви, более древней и ценной из которых является Никольская (1648 г). По пути сделали лишь одну остановку - сходили в урочище Куртяево, знаменитое своей минеральной водой, где скрытая за полусгнившими строительными лесами стоит церковь Алексия Человека Божия 1721 г, которую так и не довели до ума. А так поездка занимает целый день - дорога длинная, более 200 км в одну сторону, при этом качество ее оставляет желать. Впрочем, грех жаловаться: еще лет 5 назад никакой сухопутной дороги в Пурнему вообще не было!

На несколько дней отправились на Пинегу и Мезень, где провели по паре дней в Верколе и в Кимже. Из Верколы перебрались на противоположный берег Пинеги, где на территории Артемиева Веркольского монастыря стоят каменный и (главное) деревянный храм Ильи Пророка 1697 года постройки. Сама Веркола поразила многолюдностью, особенно, большим кличеством туристов-литературоведов, совершающих паломничество на родину советского писателя-деревенщика Федора Абрамова. На следующий день прокатились по Пинежью, посетив отдаленную нынче почти нежилую деревню Березник, где помимо атмосферы традиционной пинежской деревни сохранились церковь и часовня. В Березник нужно добираться по отсыпанной острыми камнями дороге, идущей по самому берегу Пинеги. Как потом выяснилось, эта поездка стоила нам двух колес, которые пришлось выбросить - одно в тот же день, другое парой дней позже.
Искупавшись в Пинеге (насколько это возможно на глубине чуть выше колена - сплошные отмели), поехали в Едому, куда можно добраться на пароме через Пинегу. Здесь в урочище Щелье стоит утратившая купола, но все еще представляющая большой интерес Никольская церковь (1697 г).

На следующий день нам предстоял долгий переезд в Кимжу, которая буквально вынесла нам мозг еще в прошлогоднюю поездку. Теперь мы задержались здесь подольше - и утром следующего дня выдвинулись в Лешуконье. Это не слишком изъезженный туристами и малоизученный край, где в аутентичного вида деревнях со свободной северной планировкой сохранились деревянные церкви и местная "фишка" - поклонные или могильные кресты, покрытые разнообразными резными надписями, изображениями и аббревиатурами.
Самая дальняя точка, куда мы добрались в Лешуконье, - село Большая Нисогора. Если понтонный мост через реку Ежуга уже наладили, то нормальную дорогу до самого села пока не отсыпали: последние 3 километра мы, убоявшись гигантских луж и оставив машину, шли пешком. Наградой нам был удивительный пейзаж: высокий берег Мезени, сложенный из красноватых пород, и стоящая на нем деревянная Покровская церковь.

1. Одно из красивейших мест Пинежья находится в районе отеля "Голубино".

Collapse )
11. Заозерье - так выглядели деревни Лешуконья.


Возвращаясь с Мезени в Архангельск, посетили наконец знаменитый музей деревянного зодчества Малые Корелы, где я до тех пор не бывала. А следующий день посвятили поездке в Нёноксу - закрытый поселок, куда нужно получать пропуск (мы это делали через музей Северодвинска). Знаменита Нёнокса одним из пяти сохранившихся деревянных "тройников" - комплекса из двух церквей и колокольни. Да и само село очень интересное - жаль что расположенный неподалеку полигон делают его столь труднодоступным.
В этот же день удалось посетить архангельские музеи (крутейшим из которых оказался художественный), но сам город опять толком посмотреть не получилось.

Следующим утром отправились на юг - в сторону Каргополя, где в тот же день успели осмотреть пару музеев и даже попасть внутрь Благовещенского собора. В окрестностях города посетили недавно отреставрированную добровольцами из "Общего дела" часовню в деревне Великая (куст Калитинка). Кроме того, удалось отыскать хранительницу ключа от деревянной часовни Александра Невского в Конево (здесь сохранилось "небо" конца XIX в).

12. "Тройников" за эту поездку перед нами предстало два - этот из закрытой деревни Нёнокса (второй был в Кижах).

Collapse )
Из Каргополя наш путь лежал а Карелию, где наши планы начали понемногу рушиться. Сначала нам отменили из-за погоды поездку на Онежские петроглифы (в прошлом году тоже не удалось к ним попасть - и тоже из-за волны). Переночевав в Пудоже, поехали на Заонежский полуостров. Когда-то здесь была целая проблема найти жилье - но в последние годы с этим стало немного проще. Нам удалось найти отличный гостевой дом (правда, по "сарафанному" радио - здесь принимают не всех).
В Типиницах уже почти закончили сборку многострадальной Варваринской церкви из Яндомозера (1653-1656 гг). А еще сходили через непролазный лес и почти пересохшее болото к часовне Антипия Пергамского (1775 г) в Шуньгубе.
Основной же целью в Заонежье была поездка на Кижи, где мы, конечно же, бывали раньше. Но буквально в прошлом году закончилась реставрация главной жемчужины музея - церкви Спаса Преображения, куда теперь можно попасть внутрь. За это берут аж 600 рублей, но за эти деньги показывают великолепный отреставрированный иконостас XVIII в. И вообще, поездка на Кижи требует определенных финансовых трат и немалого времени, особенно, если вы планируете обойти всю территорию острова, а не только пятачок вокруг погоста, где тусуется основная масса туристов. Добирались мы сюда на лодке из Оятевщины - местные жители с радостью за небольшие деньги свозят вас на остров и обратно - к тому же, это сильно дешевле поездки на метеоре из Петрозаводска.

В Петрозаводск мы, впрочем, тоже попали - но позже. Здесь мы собирались осмотреть местные музеи и немного погулять по городу, а также добраться до поселка Сяпся, откуда планировали совершить небольшую прогулку по Сямозеру. И здесь снова случилась неприятность: в Карелии как раз бушевали лесные пожары, к тому же на озере поднялась волна, так что наша вторая за эту поездку водная прогулка накрылась медным тазом из-за смога и сильного ветра. Впрочем, мы нашли альтернативу - отправились в Марциальные воды (первый русский курорт) и к вулкану Гирвас, не слишком нас впечатлившему.
Collapse )
Обратный путь домой оказался, как обычно, долгим и ознаменовался знакомством с редкими памятниками Ленинградской области - Троицким Зеленецким монастырем (1680-х гг) и погостом Сторожно, представляющим из себя новгородский храм 1595 года, стоящий на берегу синего-синего Ладожского озера.
Финальным пунктом программы стал осмотр удивительного села Старая Ладога, где можно увидеть массу интересного: церковь. XVII века, крепость, заложенная еще в XII веке, и (главное) две (!) церкви того же XII века, одна из которых, Георгиевская, сохранила чудесные фрески того же времени. Старая Ладога - место широко известное: мы, конечно же, оба здесь бывали и раньше. Но вот гулять по вечерней Ладоге нам ранее не приходилось.
Collapse )
39. Главный шедевр Старой Ладоги - фреска с изображением Чуда св. Георгия II пол. XII в.


О специфике поездок по Русскому Северу я неоднократно писала в прошлые годы. В этот раз отмечу лишь те моменты, что бросились в глаза именно в этот раз. Во-первых, конечно, это дороги. На Севере их принято ругать - и будь я здесь первый раз, тоже ругала бы. Но ситуация в этом плане меняется - слава Богу, в лучшую сторону. Конечно, если ездить к малоизвестным труднодоступным памятникам (что неизбежно, когда уже осмотрены основные достопримечательности), то, конечно, без плохих дорог не обойтись - мы, например, на пути в почти нежилой Березник (пинежский) фатально повредили два колеса. Одно пришлось выбросить в тот же день в Карпогорах - и найти ему замену в этом поселке оказалось задачей нетривиальной (которую, слава Богу, удалось решить - ехать назад по бетонным плитам без запаски было бы крайне рискованно). Но, несмотря на все эти моменты, даже обычно критично настроенные местные признают, что дороги в Архангельской области все-таки делают. В ту же Пурнему, кстати, еще лет 5 назад вообще нельзя было доехать. Трассу на восток от Архангельска активно асфальтируют. Качество асфальта почти везде стало лучше - и что отрадно, видели много ремонтов дорог. В общем, надеюсь, эта тенденция будет продолжена - так, глядишь, и на пузотере скоро в эти края можно будет ездить безбоязненно :)
Правда, мостов здесь все еще не хватает: и паромы с понтонами до сих пор выполняют их функции. Правда, и тех, и других здесь становится все больше.
С карантинными мерами, изрядно подпортившими нам поездку в прошлом году, этим летом нигде нигде не столкнулись. Лето в этом году на Севере выдалось сухое и довольно теплое: так что удалось несколько раз искупаться в разных северных реках. Погода в середине июля была, в целом, неплохой. Но в Карелии, где до нашего приезда стояла сильная жара, начались лесные пожары. Мы с ними напрямую не столкнулись - иногда лишь ощущали запах гари и видели дымку на Онежским озером. А вот на озерах, к сожалению, поднялся ветер - так что обе запланированные в Карелии водные поездки (на Бесов Нос и по Сямозеру) пришлось отменить. В любом случае, специфику водных поездок всегда стоит учитывать - и подготовить на случай непогоды план Б. Мы так и поступили, что позволило нам не потерять время даром.
Зато чем хорош для поездок на Север именно июль, так это обилием местных доров природы: именно в это время поспевают главные северные ягоды (черника, малина, морошка). Правда, в этом году из-за жаркого начала лета черника уродилась не очень (продается мелкая и недешево), зато малина удалась сладкая и обильная (и, в основном, бесплатная или очень дешевая). Ну а морошка - она всегда считалась ягодой ценной - в Архангельской области от 800 руб./кг, в Карелии еще дороже.
Сувениров в этом году купила не так много - больше покупала книги. Их сейчас в музеях продают активно - и выбор хороший. В подарок привезла немного холмогорской кости, немного косметики с карельским шунгитом, немного всяких северных даров природы.
Collapse )
55. Поля Иван-чая под Пудожем при закатном солнце


Ну а подробно все наши странствия и приключения я опишу в следующей серии постов - будет их, думаю, немало, так что постараюсь, по мере сил, не затягивать и не откладывать дело в долгий ящик. Надеюсь, кому-то мои рассказы будут интересны, а, возможно, даже помогут при планировании своих путешествий в эти пока еще диковатые, но столь притягательные для многих края.
def_1

Смоленские закоулки (часть 1: Васильевское, Вонлярово, Смогири, Смоленск)

В Смоленскую область мы съездили еще в начале лета, потому, прежде чем приступить к долгой северной саге, расскажу сначала об этом коротком путешествии. В этих краях мы бывали уже много раз – и тем не менее, снова нашли здесь столько интересного, что хватило на насыщенную трехдневную поездку.

Первую остановку сделали в усадьбе Васильевское (Темкинского района) где посреди села стоит внушительный особняк, выстроенный в стиле ампир в 1826 г тогдашними владельцем усадьбы графом Орловым-Денисовым. Эффектное здание, последним владельцем которого был А.Н. Граббе, было сильно перестроено в советское время и сейчас, к сожалению, заброшено.
Далее ненадолго заскочили в село Ниво-Никольское, где прямо посреди села стоит красивая барочная церковь Трех Святителей Московских, построенная на средства помещика П.В. Карабанова в 1792-1796 гг.
Недалеко от Смоленска в селе Вонлярово на территории бывшей усадьбы А.А. Вонлярлярского сохранился благородный храм-ротонда Александра Невского, выстроенный в 1853 г по проекту архитектора М.Д. Быковского.  От самой усадьбы, к сожалению, остался только каскад прудов с плотинами. Саму церковь недавно отреставрировали, но, к сожалению, ее роскошный мраморный иконостас работы скульптура О. Микешина был утрачекн в советское время.
Следующим пунктом программы стала церковь св. Николая и Георгия Победоносца, выстроенная в 1894 г в поместье генерал-Лейтенанта Ф. Ракеева в деревне Смогири. Это яркий и нерядовой образец неорусского стиля, в подклете которого находится погребение самого генерал-лейтенанта.Храм отличает не только оригинальная архитектура, но и великолепный кирпичный декор.
Collapse )
15. Смогири.Церковь св. Николая и Георгия Победоносца (1894 г) отличается великолепной стилизацией под древнерусское зодчество и роскошной лицевой кладкой.


Два летних вечера в Смлоленске – интереснейшем городе, о котором я здесь рассказывала неоднократно (1,2,3) - это, конечно, подарок судьбы, которым грех не воспользоваться. Тем более, о главной достопримечательности города – великолепном кафедральном Успенском соборе 1676-17771 гг постройки – рассказ в моем ЖЖ если и был, то очень давно. А это, действительно, достойнейший памятник – обширный храм в стиле барокко, сохранивший роскошный золоченый резной иконостас, киоты, росписи и иконы.

Известен Смоленск и своими древними храмами XII века: здесь их три, но наилучшим образом сохранилась церковь Михаила Архангела, что на Пристани, чье возведение относят к 1191-1194 гг. Внутри даже остатки фресок XII в можно рассмотреть - правда, очень невнятные. Зато, несмотря на многочисленные перестройки, сомнений в древности здания они не оставляют.

16. Кафедральный Успенский собор Смоленска - сложный комплекс построек, которые возводились на протяжении почти ста лет (1676-1771 гг).

Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: Екатеринбург (исторический центр и деревянное зодчество)

Продолжим знакомство с историческим цетром Екатеринбурга, который не ограничивается только Плотинкой.
Параллельно проспекту Ленина проходит улица Малышева, где, пожалуй, лучше всего в городе сохранилась историчская застройка. Это место более всего напомнило нам старые города Европейской части России, от которых Екатеринбург, на самом деле, мало чем отличается.

Отсюда же можно выйти на улицы Куйбышева, Чапаева, Белинского, Розы Люксембург и т.д., где сохранились не слишком многочисленные, но оттого еще более ценные образцы уральской деревянной купеческой застройки – внушительные одно- и двухэтажные особняки, сложенные из бревен без обшивки и украшенные богатой пропильной резьбой. Некоторые из них имеют элементы деревянного модерна.

1. Улица Малышева. Здание гостиницы "Эрмитаж" (1882-1884 гг).

Collapse )
31. Дом камнереза Трапезникова (1896 г) с металлической изгородью (1898 г)


Прогулку по историческому центру Екатеринбурга можно продолжить на запад от улицы 8 Марта - в районе улиц Куйбышева и Сакко и Ванцетти. Здесь наибольший интерес представляют два роскошных деревянных особняка купцов Агафуровых. Один из них, выстроенный в 1892 г в мавританском стиле, сейчас передан представительству Республики Татарстан. А вот второй используется как музейная и выставочная площадка. Рядом можно увидеть еще один чудесный деревянный особняк К. Панова, который, к сожалению, законсервирован и не используется.
В этом же районе находится мемориальный дом-музей Павла Бажова, но о музеях Екатеринбурга я расскажу отдельно.

Если пройти еще дальше на запад, то за Московской улицей можно выйти к историческому Ивановскому кладбищу, где похоронены многие известные жители города. Самым заметным здесь является надгробие Павла Бажова. Ну и кладбищенская церковь (почти не закрывавшийся в советское время Кафедральный собор Иоанна Предтечи 1846-1860 гг постройки) также заслуживает внимания.

А вот до пешеходной улицы Вайнера, где концентрация туристов наиболее значительна, мы добрались только в последний день поездки – причем когда в нашем распоряжении оставалось не более часа. За это время нужно было еще и успеть пообедать – впрочем, на Вайнера с этим нет никаких проблем. А вот на подробный осмотр здешней застройки времени уже не осталось. Да и не только на нее: пары дней на Екатеринбург все-таки маловато. Особенно, если ходить по музеям, которых здесь великое множество. Но о них приется написать отдельно - причем, не один пост.

32. Дом купцов Агафуровых (1892 г) - мавританский стиль в дереве!

Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: север области (Верхотурье)

Редкий город Урала возник не при заводе - и Верхотурье как раз из таких. К тому же, это одно из немногих мест из нашей уральской программы, о которых я знала задолго до нашей поездки, – т.е. город этот неплохо известен за пределами своего региона.
В 1598 году на недавно проложенной Бабиновской дороге из Пермских земель в Сибирь был заложен острог в верховьях реки Туры, внутри которого находилась усадьба воеводы. Через какое-то время его оборонительные функции были дополнены торгово-административными – здесь появилась таможня, которая контролировала всю торговлю с Сибирью и Дальним Востоком. В начале XVIII в по указу Петра I в Верхотурье был заложен каменный кремль – первый (и единственный) на Урале и последний по времени постройки во всей России. Его стены, к сожалению, почти не дошли до наших дней – небольшие участки сохранились лишь с восточной стороны. То, что мы видим сейчас, – продукт реконструкции 2014 г. А лучший вид на кремль, стоящий на мощном скалистом берегу Туры, открывается с подвесного моста через эту реку.
Зато внутри стен остались гражданские постройки того времени, перестроенные в нач. XIX в (приказные палаты, амбыры, дом воеводы и т.д.) и главный шедевр всего комплекса – великолепный Троицкий собор (1702-1709 гг) – первый каменный храм Урала и первый же образец стиля уральское барокко. Стены его покрыты богатым лепным декором, также встречаются изразцовые пояса и вставки. В любом случае, это одна из самых красивых церквей Урала.


Верхотурский кремль стоит на живописном утесе на берегу Туры. Этот участок кремлевской стены был утрачен еще в нач. XIX в. Восстановлен в наши дни.
Collapse )

Троицкий собор (1702-1709 гг) и восточная стена Верхотурского кремля, сохранившаяся в нач. XVIII в.

Все остальные памятники Верхотурья относятся к более поздним эпохам, когда Урал активно превращался в горнозаводский край. В Верхотурье, на удивление, никаких полезных ископаемых не нашлось, потому и заводов здесь не возникло - город остался торговым и административным центром.
Еще в 1604 г здесь возник Николаевский мужской монастырь, расцвет которого связан с почитанием святого Мимеона Верхотурского. Великий и ужасный Григорий Распутин в этом монастыре бывал очень часто – и не оставлял его своим вниманием даже после своего возвышения. Так в 1905 - 1913 гг здесь был построен огромный Крестовоздвиженский собор, куда по инициативе Распутина из соседнего села Меркушино были перенесены мощи святого Симеона Верхотурского. По некоторым свидетельствам, Распутин верил, что молитва св. Симеону помогает в исцелении болезней крови – и вроде как во время визитов в этот монастырь он черпал силы для лечения больного гемофилией наследника престола. К сожалению, в советское время здесь была колония для несовершеннолетних, так что после передачи церкви храмы пришлось серьезно восстанавливать.
Рядом со стенами монастыря после пожара недавно отремонтирован нарядный деревянный терем - Дом почетных гостей, выстроенный здесь в 1914 г для приема царской семьи. Семья, впрочем, до Верхотурья так и не доехала. А в 2010 г дом чуть не сожгли – и теперь он огорожен высоким забором, из-за которого его весьма сложно рассмотреть и сфотографировать.

В Верхотурье было еще один монастырь: Свято-Покровский женский. Один его храм  - Ново-Покровский (1898-1902 гг) - сейчас восстановлен. А вот другие два интереснейших некогда храма, находящиеся на территории местной больницы, полуразрушены и заброшены. Что, безусловно, очень жаль, поскольку именно эти две «походяшинские» церкви наиболее интересны архитектурно.


Николаевский мужской монастырь основан еще в нач. XVII в, но сохранившиеся постройки не старше нач. XIX в.
Collapse )
На территории уездной больницы (которая выполняет эти функции и сейчас) сохранились еще несколько деревянных старых зданий: Как и на центральных улицах города, где ранее располагался Верхотурсктй посад. Вообще, гражданская историческая застройка Верхотурья довольно богата. Это и купеческие особняки, и торговые помещения, и здания женской и мужской гимназий, и грандиозный казеный винный склад, народный дом и т.д.

Непременно стоит заехать на станцию Верхотурье, что в 7 км от центра города. Здесь сохранилось интересное здание железнодорожного вокзала, выстроенное в стиле модерн в 1903 г.
Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: север области (Карпинск, Волчанск, Североуральск)

С берегов Нейвы переместимся на север Свердловской области – неприветливый малонаселенный край, где посреди дальних предгорий Урала, покрытых бескрайней тайгой, стоят редкие заводские города и поселки. Ведет сюда из областного центра новая хорошая дорога Северный широтный обход, заканчивающаяся аж в Ханты-Мансийске.

Первый такой поселок – Карпинск, возникший еще в 1768-1771 гг (как поселок Богословский) в в связи со строительством Максимом Походяшиным Богословского медеплавильного завода. На средства Походяшина здесь в 1767-1776 гг был выстроен великолепный Введенский собор, сильно пострадавший в советское время (была разрушена колокольня), сейчас восстановленный. Это прекрасный образец т.н. «походяшинского» стиля – особой ветви уральского барокко, отличающейся стройными пропорциями и богатым внешним декором.
Помимо Введенской церкви в небольшом Карпинске сохранился еще один исторический храм – кладбищенская Казанская церковь (1840-1841 гг), где даже внутренний декор частично уцелел. Кладбище вокруг храма – одно из самых интересных, что мы видели на Урале. Почти все надгробия здесь старые – каменные памятники или чугунные плиты, которых здесь сохранилось на удивлении много.


Карпинск. Введенский собор (1767-1776 гг), к сожалению, утратил колокольню. Но реставрация здесь идет полным ходом. Нижний его предел освящен во имя Иоанна Богослова - отсюда и прошлое название поселка Богословский. А вот современное название - в честь известного геолога Карпинского.
Collapse )
В 20 км от Карпинска находится городок Волчанск. Несмотря на недолгую историю существования (известен с 1850-х гг) и полное отсутствие исторической застройки, он произвел на нас неизгладимое впечатление. Оказались мы здесь случайно: только здесь нашелся более-менее адекватный вариант ночлега. В моем путеводителе про Волчанск было написано лишь то, что здесь действует одна из самых длинных в малых городах России трамвайных линий. Она протянулась на расстояние 8 км, большей частью через лес, который разделяет 2 части Волчанска. Когда-то трамвай ходил еще дальше – на расстояние 20 км до Карпинска. Но сейчас между городами бегают автобусы. К сожалению, на поездку на трамвае у нас времени не нашлось (он ходит медленно и редко), но мы его хотя бы увидели, да и рельсы, уходящие в лес, сфотографировали.
Сам Волчанск, хоть и невелик (8 тыс. жителей всего) производит весьма отрадное впечатление: здесь чисто, зелено, везде хорошие тротуары и дороги, даже советские дома облицовываются новой утепляющей плиткой, которая выглядит очень современно и почти по-европейски. Местами Волчанск даже похож на какую-нибудь Эстонию или Словакию, что само по себе уже удивительно. В чем секрет, мы до конца так и не разобрались: при том, что Волчанск включен в список моногородов РФ и население его построянно сокращается уже лет 40-50, видимо, работающий здесь Волчанский механический завод неплохо вкладывается в благоустройство городка.


Волчанский трамвай, уходящий в лес.
Collapse )
Куда более печальное впечатление произвел на нас Североуральск – возможно, потому что приехали мы сюда на следующее утро, когда испортилась погода. Впрочем, мы не урбанисты, и ездим в те или иные места не помойки выискивать. В Североуральске, в первую очередь, стоит увидеть еще один «походяшинский» храм - Петропавловская церковь (1767-1798 гг), красиво стоящую на холме над слиянием двух речек: Ваграна и Колонга. Основное здание храма - прекрасный образец уральского барокко, а вот колокольня уже несет черты коассицизма. Сами реки Колонга и Вагран одеты в гранит - особенно интересно выглядит место их слияния, которое местные называют "штаны".
А еще из Карпинска, и из Североуральска в хорошую погоду можно рассмотреть заснеженные вершины Уральских гор – здесь, пожалуй, мы приблизились к ним на самое близкое расстояние за всю нашу поездку.
Collapse )

Петропавловский собор в Североуральске (быв. поселок Вагран) строился более 30 лет (1767-1798 гг). Это еще один образец "походяшинского" стиля в уральской архитектуре.
def_1

В Мордовские земли: Сканово и Наровчат

Расселение мокшан, как и многих других коренных народов Поволжья, никогда не было компактным. Они чересполосно занимали огромную территорию, далеко выходящую за пределы современной Республики Мордовия. Например, значительные территории современной Пензенской области тоже были заселены мордвой, так что ничего удивительного в том, что один из самых известных и красивых монастырских комплексов в "мордовском" стиле в селе Сканово сейчас находится на Пензенской земле.
Ехали мы сюда именно ради знакомства с монастырем, выстроенным в камне на рубеже XVIII-XIX вв, и представляющим из себя гармоничный и цельный архитектурный комплекс. Как всегда, прекрасен величественный барочный центральный Троицкий собор (1795-1808 гг). Главная вертикаль - колокольня с Никольской церковью (1792-1796 гг), которая почему-то теперь выходит в закрытый пристроенный снаружи двор монастыря, так что увидеть ее с этого ракурса весьма проблематично. В едином стиле выстроены все жилые и хозяйственные монастырские постройки, образующие массивное каре. За территорией монастыря - кладбищенская Трубчевская церковь (1853-1854 гг).
До другого Сканова монастыря - пещерного мужского - придется преодолеть несколько километров. Интересных храмов там нет (стоят два невыразительных новодела). Это, скорее, природный и исторический феномен - пещерные ходы длиной около 600 метров, вырытые в толще известняковой горы, покрытой редким лесом. К сожалению, сейчас, в связи с карантином, экскурсии в пещеры не водят, хотя раньше это делали регулярно.


Троицкий Сканов женский монастырь. В центре Троицкий собор (1795-1808 гг). Справа колокольня (1792-1796 гг). Стены и башни кон. XVIII в.
Collapse )
Дорога к пещерному монастырю пересекает одну из главных рек Мордовии - Мокшу. Здесь имеет смысл остановиться у моста, чтобы увидеть памятник Нарчатке - мокшанской княгине-воительнице, которая умудрялась опустошать тылы войск самого грозного Батыя. Но силы были неравные - и Нарчатка погибла в одном из сражений на берегах Мокши в 1242 году.

В честь Нарчатки назван расположенный неподалеку райцентр Пензенской области - село Наровчат, который мы изначально намеревались проехать мимо. Но неожиданно выяснилось, что это, ни много ни мало, родина одного из самых ярких (и одного из моих самых любимых) русских писателей нач. ХХ века Александра Ивановича Куприна. К своему стыду, я об этом узнала лишь во время подготовки к путешествию в Мордовию! В музее Куприна в Даниловском, что под Устюжной, мы бывали - грех было не посетить его же музей в Наровчате.
К сожалению, дом, где писатель родился в 1870. г в семье небогатого дворянина Ивана Куприна и представительницы древнего княжеского татарского рода Любови Кулунчаковой, сгорел еще в 1891 г. Но вскорости прямо на его фундаменте наровчатский купец В.Шлыков выстроил новый дом, в котором сейчас и размещается музей А.И. Куприна. Его экспозиция не слишком богата, что неудивительно: даже если б не пожар, что может сохраниться в доме, где знаменитый писатель прожил первые три года жизни, и более в город детства не возвращался? Впочем, несколько мемориальных вещей, принадлеживших родителям писателя, здесь есть. Потому ходить по музею имеет смысл с экскурсией, которая "оживит" все то немногое, что здесь сохранилось, а также дополнит ваши знания о жизни А.И. Куприна. Кстати, место довольно популярное - мы с большим трудом "втиснулись" между двух групповых экскурсий.

Рядом с музеем стоит сильно пострадавший в советское время Покровский собор (рубеж XVIII-XIX вв). До наших дней сохранил он только трапезную и колокольню, а основной четверик был разобран на кирпич. Это тем более обидно, поскольку именно в этом храме в 1870 г был крещен будущий писатель (его мать, хоть и татарка по происхождению, была христианкой, причем довольно набожной). Правда, как ни странно, внутри трапезной частично сохранились росписи и лепнина. Навстречу нам вышел молодой священник, поинтересовавшийся, не нужно ли нам чего. Мы ответилии, что пришли посмотреть храм, где крестили Александра Ивановича. Священник предложил провести для нас эскурсию, но мы не стали злоупотреблять его временем.
В Наровчате скоропостижно скончался отец писателя Иван Куприн, когда его сыну Александру был всего год. Могила его, как нам сказали в музее, сохранилась - за ней ухаживают. Но на посещение кладбища мы времени не выкроили.

Наровчат, лишившийся статуса города в 1926 году, считается древнейшим поселением Пензенской области. Его история началась еще в домонгольскую эпоху, когда здесь располагалась мокшанско-эрзянская крепость Мокша. В 1237 году ее завоевали монголы, сильно при этом разрушив. Тем не менее, через какое-то время город возродился под названием Мохша и пережил свой расцвет в XIV в. Но в 1395 г он вновь подвергся разрушению - в это раз Тамерланом. Очередное возрождение поселения связано уже с приходом сюда Московского царства в XVI в, когда в Наровчате была выстроена крепость с отстрогом, ставшая впоследствии частью Большой засечной черты.
От тех времен, впрочем, ничего вы на улицах села не найдете (кроме остатков мечети XIV в, сложенных во дворе местного музея, куда мы, к сожалению, не попали). А вот памятников XIX - нач. ХХ вв здесь немало. Самый красивый из них - деревянный дом купца И.А. Арапова, выстроенный в кон. XIX в и украшенный богатой пропильной резьбой. Рядом стоит Тюремный комплекс XIX в, который сейчас занимает местное ГИБДД. Сохранилась также Никольская часовня (1820 г). Для скромного райцентра, который даже статуса города не имеет, считаю, вполне достаточно: по крайней мере, нас Наровчат точно не разочаровал.


Имея такого выдающегося земляка, как Александр Куприн, Наровчат не мог обойтись без торжественного мемориала, ему посвященного. Странно, скорее, то, что появился он совсем недавно - буквально несколько лет назад.
Collapse )

"Путевой дворец" А.И. Арапова в Наровчате (кон. XIX в), обильно украшенный резьбой.