Category: литература

Category was added automatically. Read all entries about "литература".

def_1

Навигатор

В жизни бывает всякое: на тот случай, если кому-то вдруг понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область (Александровский район, Вязниковский район, Гороховецкий район,   Гусь-Хрустальный район,   Камешковский район,   Киржачский районКольчугинский районМуромский район,   Судогодский район, Суздальский район, Юрьев-Польский район)
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область (Сычевский район, Демидовский район, Смоленский район, Вяземский районСмоленскГагаринский район, Темкинский районНоводугинский район, Дорогобужский район, Ельнинский район, Руднянский район)
Тверская область (Тверь, СЕЛИГЕР, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский районОсташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район, Бологовский район, Лесной район, Рамешковский район, Спировский район)
Тульская область (Тула, Тульский район, Венёвский район, Новомосковский район, Алексинский район, Киреевский район, Богородицкий район, Щекинский район, Ефремовский район, Кимовский район, Куркиснкий район, Одоевский район, Белевский район, Суворовский район, Ленинский район)
Ярославская область (Ярославль и Ярославский район, Брейтовский район, Гаврилов-Ямский район,   Некрасовский район, Некоузский район, Ростовский район, Борисоглебский район, Угличский район, Мышкинский район, Рыбинский район, Переславский район, Тутаевский район, Рязанцевский район)

Среднее Поволжье:
Нижегородская область (Нижний Новгород, Балахнинский район,  Городецкий район, Воскресенский район, Арзамасский район, Ковернинский район, Большеболдинский район, Лысковский район, Борский район, Семеновский район, Кулебакский район, Перевозский район)
Марий Эл
Татарстан
Мордовия
Пензенская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Новгородская область
Псковская область

Русский Север:
Архангельская область (Приморский район, Вельский район, Верхне-Тоемский район, Красноборский район, Онежский район, Мезенский район, Лешуконский район, Холмогорский район, Каргопольский район, Няндомский район, Вилегодский район, Виноградовский район, Коношский район, Пинежский район, Плесецкий район, Котласский район)
Вологодская область
Карелия
Кировская область

Отдельные экспедиции:
1. Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)
2. От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, 3. Вологодская область - август 2017)
4. От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
5. Большая Вятская экспедиция (июль 2019)
6. Заволоцко-Поморская экспедиция (август 2020)
7. От Мезени до Ладоги (июль 2021)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Тамбовская область
Астраханская область
Ростовская область
Краснодарский край
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
1. В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)
2. Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г)

Урал:
Пермский край
Свердловская область

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Отдельные экспедиции:
Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Чернигов
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса
Сумская область
Крым (до 2014 года)
Севастополь (до 2014 года)

Отдельные экспедиции:
Большое Карпатское кольцо (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская области - июнь 2017)

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лечхуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Казань: губернский город (между улицами Пушкина, Ульянова и Толстого)

Не могу сказать, что Казань входит в число моих любимых городов, но кое-какие предпочтительные места у меня здесь есть. Например, район улиц Гоголя, Щапова, Муштари, Горького, Карла Маркса, где сохранилось несколько мемориальных домов писателей, художников, композиторов и т.д. Здесь также много великолепных общественных зданий и жилых особняков, в которых проживала городская элита. В кон. XIX в здесь начинает селиться творческая интеллигенция, и сейчас во многих зданиях располагаются творческие организации.
В свой прошлый приезд я несколько часов гуляла по этому району, но в связи с утратой всех фотографий рада была вернуться сюда, чтобы их восстановить.


Музей Баки Урманче - татарского художника, скульптора, графика - расположен в красивом здании стиля модерн нач. ХХ в .
Collapse )
Великолепный особняк Оконишниковых (1907 г) на ул. Муштари, где сейчас размещается Союз писателей Татарстана.

После выхода из "богемного" квартала нам предстояла небольшая прогулка по большой и шумной улице Пушкина, сохранившей, тем не менее, довольно цельную, по меркам Казани, историческую застройку.


Дом Кекина (1903-1905 гг) стоит на ул. Горького неподалеку от перекрестка с ул. Пушкина.
Collapse )
def_1

Липецкая область, ч.2: музейный квартал во Льве Толстом, урочище Кузьминки, Синие камни, Полибино

Если Чаплыгин не очень оправдал мои ожидания, то город, куда мы отправились на следующее утро, их превзошел. Современный райцентр Лев Толстой более известен широкой публике по своему прошлому названию - станция Астапово. Здесь 31 октября 1910 г сошел с поезда №12 Смоленск-Козлов покинувший дом и тяжело заболевший в пути 82-летний Лев Толстой. Его поместили в доме начальника станции Ивана Озолина, после чего в скромном пристанционном поселке началось форменное безумие. Сюда приезжали друзья и родные писателя, повалили поклонники его таланта и последователи его идей, прибывали корреспонденты всех ведущих изданий, передававшие ежедневно сводки о здоровье Толстого по всему миру.
Через 7 дней Лев Толстой скончался. Поскольку масштаб этой личности был ясен уже тогда, обстановку его комнаты решено было сохранить - даже при переезде в Саратов Озолины не взяли из этой комнаты ни одной вещи. Музей здесь и сейчас – вернее целый музейный комплекс, центром которого является дом И.И.Озолина. До сих пор мы видим здесь подлинную обстановку комнаты, где умер Толстой, его личные вещи, даже лекарства на столике, вроде бы, стоят те же, что он принимал!
Но и это еще не все – решено было сохранить не только дом начальника станции, но и весь старый квартал, примыкающий к вокзалу (краснокирпичное здание 1889-1900 гг).  Особенно поразительно выглядят две великолепных водонапорных башни – подлинное украшение комплекса. Рядом в крошечном скверике за хозяйственными деревянными постройками стоит паровоз той самой серии, что доставил поезд с больным Толстым в Астапово.
Музей (причем, хороший), есть и в здании вокзала – нужно только попросить охрану вызвать смотрительницу с ключами. В нем традиционно для вокзальных музеев представлены экспонаты, связанные с работой на железной дороге в XIX – нач. ХХ вв (сигнальные фонари, телеграф, униформа и знаки отличия служащих, гудки и т.п.), – только здесь всего много (музеем занят целый огромный зал). Есть также вокзальные часы нач. ХХ в, остановленные в момент смерти Л.Толстого - 6 ч 05 мин 7(20) ноября 1910 года.
Как понятно из вышеизложенного, место интереснейшее, и не то чтобы малоизвестное, но какое-то нераскрученное, что ли: мы, например, о существовании музея в бывшем Астапово знали давно, но о его масштабах и качестве понятия не имели, потому и доехали в Лев Толстой только сейчас.


Лев Толстой. Водонапорные башни (1890-е гг).
Collapse )
Прогулка по объектам в Астапово заняла у нас больше времени, чем мы рассчитывали, и нужно было спешить дальше. Неподалеку от Лебедяни в урочище Кузьминки на месте бывшей деревни (прекратила свое существование в 1982 г) сохранилась церковь Знамения, выстроенная в 1822 г на средства помещицы Кошелевой. Добраться сюда можно, несмотря на то, что место нежилое: по полевой дороге нужно проехать около 3 км - даже моя не слишком проходимая машина справилась, пешком мы прошли не более 500 м. Сама церковь - типичный классицизм, очень пропорциональная. К тому же, стоит в фотогеничнейшем месте - на высоком берегу реки Красивая Меча.

Миновав город Данков (я о нем как-то уже писала), повернули по указателю «Синие камни». Это нагромождение камней на крутом высоком берегу Дона у села Долгое интересно не только само по себе (его называют Конь-камень, согласно какой-то легенде о том, что разбойник Кудеяр похоронил здесь своего коня). Главное, отсюда открывается удивительно красивый вид на долину Дона, но сильный ветер не дал нам долго любоваться этим зрелищем.

Следующий заезд сделали в село Полибино, где у усадебного дома Нечаевых-Мальцовых (большого и красивого, выстроенного в кон. XVIII в, но, к сожалению, сейчас никак не используемого и приходящего в упадок) стоит еще одно удивительное сооружение – миниатюрная копия Шуховской башни. Вернее, даже не копия, а ее предтеча, созданная в 1896 г для павильона Нижегородской выставки. Поставлена она здесь самим В.Г. Шуховым, когда Ю.С. Нечаев-Мальцов (кстати, тот самый, который выстроил большую часть т.н. "мальцовских" домиков в Гусе-Хрустальном, о чем я рассказывала недавно в посте о Мещере) выкупил башню и первез ее в свое имение.

В соседнем селе Березовка стоит обезглавленная (пока - новая главка уже лежит рядом) церковь Дмитрия Солунского (1897 г), возведенная в псевдорусском стиле. Здесь мы и завершили нашу поездку по Липецким землям, но уверена, что эта область для нас еще не исчерпана.


Кузьминки (Лебедянский район). Красивейшая классицистическая церковь Знамения (1822 г), расположенная в урочище на месте бывшей деревни.
Collapse )

Полибино. Шуховская башня - гиперболоидная конструкция, изготовленная в 1896 г. В.Г. Шуховым для Нижегородской Всероссийской промышленной и художественной выставки. После выставки куплена владельцем имения Ю.С. Нечаевым-Мальцовым и собрана здесь под руководством самого Шухова.
манеев

КМВ: Пятигорск (часть 1 - в основном, литературная)

Пятигорск - самый большой город агломерации КМВ, столица Северокавказского федерального округа, относительно крупный транспортный узел, да, к тому же, курортный город. Здесь мы жили, но в связи с недостатком времени, выкроить на осмотр города полный день не смогли. Потому смотрели Пятигорск урывками: в дни прилета и вылета, вечерами или по утрам до отъезда куда-нибудь еще. Как ни странно, в итоге оказалось, что город (по крайней мере, его курортную часть) мы изучили достаточно неплохо. Кроме того, сходили в краеведческий и лермонтовский музеи и даже дошли до отдаленных объектов - Провала и места дуэли Лермонтова.
К последнему ведет терренкур, проложенный в Лечебном парке. Но мы начали с осмотра пятигорского некрополя – мемориального кладбища с массой старых захоронений, склепов и т.д. Здесь также находится место первого погребения М.Ю. Лермонтова (пока его бабушка Е.А.Арсеньева не перевезла прах внука в свое имение Тарханы) – сейчас на этом месте стоит памятный знак. Здесь же – Лазаревская церковь 1902г, построенная на месте той, в которой отпевали поэта.
В итоге, на терренкур мы не попали и вышли к нему окольными путями, поднявшись изрядно по склону горы Машук. Отсюда до места дуэли Лермонтова, которое также отмечено памятным знаком, рукой подать. У памятника толпится народ, сюда привозят группы детей и взрослых экскурсантов, приходят отдыхающие из пятигорских санаториев. Многие местные краеведы и ученые выражают сомнения в том, что это то самое место, где оборвалась жизнь поэта, – настоящее место дуэли находилось, скорее всего, в нескольких десятках метров отсюда, но это мало кого смущает: Лермонтов – настоящий пятигорский бренд, и место его гибели, конечно, должно быть отмечено.

Collapse )

Еще одна «окраинная» достопримечательность Пятигорска – знаменитый благодаря Ильфу и Петрову Провал – естественное отверстие в скале, которое образовалось благодаря наличию внутреннего сероводородного озера. Раньше сюда любопытствующих спускали в специальных корзинах (кстати, бывали и летальные случаи), но потом пробили тоннель сбоку. Сюда мы добрались как-то вечером уже по темноте, хотя внутрь еще можно было попасть. Рассмотреть что там внутри в этих условиях мы смогли лишь с фонариком, так как подсветка уже не работала (как и аудиогид, который, как нам говорили местные, обычно включен). Наверное, поэтому впечатления наши от Провала оказались не столь яркими.
Компенсацией за этот неудачный опыт, впрочем, нам стала ведущий отсюда в центр города замечательный бульвар Гагарина на котором сохранилось довольно много т.н. «провальских» дач – роскошных особняков, построенных в кон.XIX-нач.ХХвв, когда благодаря проложенной сюда железной дороге, начался расцвет курортов КМВ. К сожалению, некоторые дачи сейчас заброшены, некоторые же используются под санатории и прочую курортную инфраструктуру.

Collapse )


Майолики Н.Калмыкова нач.ХХв украшают Пироговские ванны.

Курортный Пятигорск находится у подножия горы Машук и горы Горячей, которые славятся своими питьевыми источниками, естественными и рукотворными родоновыми ваннами, у которых со временем построили лечебницы, санатории и т.д.
А самое первое русское поселение на этом месте возникло немного поодаль - под горой Бештау в 1774г как казачий форпост при продвижении Российской империи на Кавказ, когда по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с Османской империей России отошли Кабарда и Пятигорье. К сожалению, от той первоначальной Константиногорской крепости ничего не осталось. Курортная же часть, которая сейчас наиболее интересна для туриста, начала осваиваться несколько позже, хотя уже к 1830-е гг, когда здесь снимал дом М.Ю.Лермонтов, определенная «водная» культура уже сложилась, о чем можно прочитать в «Герое нашего времени». Вообще, в Пятигорске много мест, связанных с событиями романа, а также с самим Лермонтовым.
К счастью, сохранился дом, который он арендовал в последние пару месяцев своей жизни. Дом был довольно рано (в 1912 году) музеефицирован, пережил последнюю войну - и сейчас является центром соответствующего музея-заповедника. Кроме того, уже в советское время музею были переданы сохранившиеся окрестные дома, в которых квартировали друзья и знакомые поэта, так что, с большой долей вероятности, он здесь также бывал. В этих помещениях сейчас разместились многочисленные экспозиции, посвященные литературному творчеству Лермонтова, иллюстрациям к его книгам, лермонтовской теме в кино и т.д. А вообще, музей достаточно велик – нам на его осмотр потребовалось более часа. Ежедневно в дни работы музея в 15.00 там проводится бесплатная экскурсия, но мы на нее никак не успевали – пришлось воспользоваться путеводителем.


Памятник Лермонтову (ск. А.М.Опекушин, 1889г.), по свидетельству современников поэта, имеет точное портретное сходство. Вопреки распространенному мнению, М.Ю.Лермонтов не был тем красавцем-гусаром из учебника литературы, наоборот, он был довольно неказист и некрасив (возможно, этим частично и объяснялось его злоязычие).


Н.С.Мартынов выглядел в 1841 году примерно так. Незадолго перед этим он приобрел странную привычку одеваться под черкеса и носить на поясе огромный кинжал, чем вызывал постоянные насмешки злоязыкого молодого поэта. Мартынов, судя по всему, был мужчиной не самого большого ума, Лермонтов же отличался повышенной язвительностью - к сожалению, очень часто такие мелочи плюс дурацкое стечение обстоятельств имеют роковые последствия. По свидетельству современников, ссора в гостиной дома Верзилиных произошла из-за каламбура "Montagnard au grand poignard" (по-французски звучит в рифму: Монтаньяр а гран пуаньяр - Горец с большим кинжалом), брошенного Лермонтовым в адрес Мартынова и случайно услышанного последним. Самого вызова на дуэль никто не слышал, но все вспоминают фразу Мартынова: Сколько раз я просил вас оставить ваши шутки при дамах.

Collapse )
манеев

Переделкино

Поселок Переделкино, что всего в 5 км от МКАД, известен как писательский городок. По предложению Горького в 1934г Союз писателей начал здесь строительство дачного поселка для своих членов. С каждого книжного тиража часть средств направлялась на строительство. Потому дачи предоставлялись писателям по очереди на правах аренды. За 80 лет истории писательского городка кто в нем только ни жил. Но музеефицированных дач всего 4 штуки. В одну из них – галерею Евгения Евтушенко мы не собирались изначально. Остальные три посетили с разным результатом (время посещения - февраль 2015г, в этом сезоне столько снега выпасть еще не успело).
Поскольку приехали мы в поселок рано, то начали осмотр с местного кладбища (музеи еще не открылись). Здесь похоронены многие жители писательского городка, но чаще всего посещаются могилы  Арсения Тарковского, Корнея Чуковского и Бориса Пастернака. Найти их, впрочем, мудрено – мы минут 40 бродили среди могил, пока не нашли.

Рядом с кладбищем находится Преображенская церковь (1815-1819гг), перестроенная в псковском стиле тогдашним владельцем усадьбы Лукино Боде-Колычевым во II пол. XIXв. Вместо усадьбы сейчас одна из резиденций патриарха РПЦ, выстроенная в помпезно-аляповатом стиле еще при Алексии II. Но самое впечатляющее здесь – собор Князя Игоря Черниговского и Киевского - одно из самых чудовищных архитектурных сооружений, что мне когда-либо доводилось видеть. Путеводитель зачем-то сравнивает строителей патриаршей резиденции с Боде-Колычевым (тоже любителем псевдорусской архитектуры), но делает это напрасно: Боде-Колычев на фоне наших современников – образец тонкого и деликатного вкуса.

Collapse )

(Предупреждение! Поклонникам Б.Окуджавы следующие пару абзацев не читать!)
Из всех музеев Переделкино музей Булата Окуджавы оказался самым неинтересным. Во-первых, организован он достаточно кустарно – видно, что все сделано силами энтузиастов, никакой реальной научной работы здесь не ведется (другой вопрос, возможна ли она вообще на таком материале – но традиционно музейная деятельность  все-таки должна включать научный компонент). Во-вторых, странно само место – как в двух малюсеньких комнатушках с низкими потолками могла размещаться семья даже из трех человек, мне непонятно. Я, конечно, понимаю про нестяжание, интеллигент должен быть немножко плохо одет и прочее - но здесь аскетизм почти на грани нищеты. Оформление интерьера тоже удивило – слишком много всего понавешано и понаставлено для столь маленького помещения, совершенно не чувствуется в этом женской руки (а хозяин ведь был женат), скорее, какая-то общага.
Перед началом экскурсии показывают фильм - уже тут нас посетили смутные сомнения: когда человек, доживший до седых мудей волос, на полном серьезе пропевает текст вроде: "дураком быть удобно, но не хочется, а умным хочется, но страшно", а куча уже тоже немолодых восторженных поклонников (а вернее, в основном, поклонниц) слушают это с просветленным лицами, будто какую-то нагорную проповедь, как минимум, а не простой набор банальностей - выглядит это, прямо скажем, не очень. Да и, честно говоря, весь этот «изгиб гитары желтой» мне абсолютно не близок. Пожалели, что не подумали об этом раньше и зря потратили время и 300 рублей на билет :)

Collapse )

На музеефицированной даче Бориса Пастернака даже в феврале месяце не протолкнуться – народ ломится сюда со страшной силой. Оно и хорошо – здесь уровень экскурсий и экскурсоводов совершенно другой: час, отведенный на обзорку пролетает незаметно. В Переделкино Пастернаку довелось пожить в двух домах, но под музей отведена последняя дача писателя, где он с семьей обитал с 1936г до самой своей смерти в 1960г. Дом мне понравился: большой и светлый, участок, на котором он стоит, тоже просторный. Экскурсия начинается в гостиной, где висят работы отца писателя – Леонида Пастернака, значительного художника начала ХХв. Здесь же комната второй супруги писателя и маленькая мемориальная комнатка, где писатель скончался.
Почти весь второй этаж занимает рабочий кабинет Пастернака с огромными застекленными эркерами. Мебели здесь мало (стол, вешалка, гардероб и диван с кроватью, плюс небольшой книжный шкаф с самыми необходимыми книгами – словарями и т.п.). В конце экскурсии можно было послушать подлинную запись Пастернака, читающего свои стихи. Одним словом, в этот музей, оказавшись в Переделкино, нужно идти в первую очередь – экскурсии здесь проводятся на таком уровне, что интересно будет даже тем, кто не относит себя к поклонникам творчества БЛП.

Напоследок зашли в музей-дачу Корнея Чуковского. Экскурсию здесь брать не стали – третью подряд мы бы вряд ли выдержали :) Просто прошлись по помещениям, поговорили со смотрительницей, которая показала нам самые интересные экспонаты.
Корней Чуковский жил здесь долго - с 1938 по 1969 годы. Дом его тоже двухэтажный, с такими же огромными окнами, как и дом Пастернака.


Дача Б.Пастернака (1930-е гг).

Collapse )


Дом Корнея Чуковского (1930-е гг).
манеев

Одесса, день 2-ой (окончание).

От музея археологического по улице Пушкинской направилась к мемориальному музею-квартире Пушкина, который оказался небольшим и не слишком информативным - впрочем, здание, в котором останавливался АСП во время пребывания в Одессе, сохранилось - и на том спасибо. Хороший, судя по отзывам, Музей Западного и Восточного искусства в этот день, к сожалению, не работал (здание его - дворец Абазы 1856-1858гг постройки - превосходно), а в литературный музей сама решила не заходить - так что время у меня осталось еще на одну небольшую прогулку.

На той же улице Пушкина стоит также посмотреть на великолепную псевдо-венецианскую Новую биржу (1892г) и несколько мрачноватую псевдо-готическую Бродскую синагогу (1841г). Честно говоря, гуляя вдоль улиц Греческой и Бунина, почти не прятала фотоаппарат, поскольку сфотографировать хотелось практически каждый дом.
Одесса, как видно по фотографиям, своей архитектурой сильно напоминает Санкт-Петербург (чуть более сдержанный, на мой взгляд, - но все же). И очень жаль, что за тошнотворным "колоритом" архитектурное великолепие Одессы остается многими почти не замеченным и почему-то совсем не пропагандируется как местный бренд.


Новая биржа (1892г).

Collapse )

Следующим пунктом программы определила для себя посещение еврейского музея. Музей, впрочем, оказался каким-то полукустарным, и единственное, что я вынесла оттуда, это уверенность в том, что Одессу сейчас вряд ли можно считать еврейским городом. Если в начале 20-х годов ХХ века евреи составляли 44% населения Одессы (максимум за всю историю наблюдений - это, действительно, была самая большая еврейская община в Европе), то в 1989 (то есть еще до массовой эмиграции) - только 6%. Сейчас, уверена, и того меньше. На улице Нежинской, где находится этот музей, также встречаются весьма интересные здания (где они только в Одессе не встречаются, однако).


Псевдо-венецианский дом с ул. Льва Толстого.

Collapse )

Поскольку сумерки надвигались неумолимо, остаток времени в Одессе провела на заслуженном отдыхе - то есть в кафе за ужином. Как ни странно, запланированный не самый короткий маршрут по городу успела пройти даже быстрее, чем ожидала. Но это лишь самое первое знакомство с Одессой. Подозреваю, что неспешно гулять здесь в свое удовольствие, находя каждый раз что-то новое и интересное, можно еще много дней. Только это все-таки лучше делать по чуть более приятной погоде.
def_1

Арзамас - Большое Болдино (день 1-ый).

(Ж/д вокзале в Арзамасе 17.10, 6.30 утра).

Черт меня принес сюда так рано. Автобус на Болдино только в 9.30, чем занять 3 часа времени, ума не приложу. На улице темно хоть глаз выколи, а значит, отправляться на осмотр местных красот пока рано. Кафе об эту пору также закрыты. Впрочем, все это мелочи жизни - по-настоящему сейчас меня волнует лишь один вопрос: даже если удастся добраться до Болдина в срок и без приключений, то смогу ли я вернуться сегодня оттуда обратно - это большой вопрос. С транспортным сообщением по этому направлению беда. А без Болдина ну никак не обойтись - собственно, во многом ради него и затеяна была эта поездка. Однако, не будем паниковать раньше времени, положимся на судьбу.
К слову, пока ждала открытия кассы на автостанции, стала свидетелем разговора двух мужчин, молодого и сильно постарше. Молодой все рассказывал, как работает в Москве, как там все неплохо и т.п. Далее перешел на рассказ о своей службе в армии: "В караул меня не брали. Я ведь в молодости нацистом был - ну и попал однажды в ментовку." "Так у нас и нацистов вроде нет", - недоуменно заметил его собеседник. "У вас нет, а в Москве есть. Так я до сих пор этих черных не люблю..." И далее пространно на ту же тему..
Сидевший рядом мужик откровенно кавказской внешности, дождавшись паузы, как-то неожиданно влез в разговор с жалобой, что вот он де работу найти никак не может. Бывший "нацист" тут же с жаром принялся советовать ему ехать в Москву, записал адрес фирмы, где работает сам, подробно рассказал об обязанностях, нюансах и т.п. Определенно, я люблю русский народ.

(кафе в Арзамасе, 17.10, вечер).
До Болдина доехала вполне комфортно на маршрутке. Путь, правда, из Арзамаса неблизкий, но дорога очень живописна: неисчислимые березовые рощи (столько берез я и на Рязанщине не видала). Плюс леса в этих краях, в основном, смешанные, оттого об эту пору представдяют собой сочетание разных оттенков желтого с ярко-зеленым. Особенно красив пейзаж на участке Ужовка-Малое Болдино.
В большеболдинскй музей-усадьбу Пушкина, несмотря на не самое удобное местоположение, не зарастает народная тропа: еле-еле, умолив кассиршу продать мне билет (я же специально ради этого..., хрен знает откуда... и т.п.) попала на нужную мне по времени экскурсию по дому и усадьбе (в силу сложной транспортной ситуации располагала часами тремя, не более - до обратной маршрутки). Слава Богу, сама экскурсия оказалась вполне исчерпывающей, после ее окончания осталось лишь зайти в церковь, построенную еще дедом Пушкина в год рождения АСП, заглянуть в вотчинную контору (где Пушкин останавливался в свой третий последний приезд в Болдино) и прогуляться по парку в попытках приобщиться.
Кстати, усадебный дом в Болдино подлинный - был достроен наследниками, но несколько пушкинских комнат сохранились. Сохранился также ряд построек, другие же восстановлены по образу и подобию. И конечно, осень (предчувствуя, что это последние теплые выходные в этом году, я и сорвалась в эту поездку), ради которой сюда стоит ехать даже тем, кого она способна вдохновить разве что на такие вот заметки.
К сожалению, в силу нехватки времени не удалось попасть в расположенную неподалеку Львовку (сейчас там музей героев повестей Белкина) - также родовое имение Пушкиных, где сохранился усадебный дом сына поэта Александра Александровича и земская школа. Так что традиционно, оставляю кое-что на следующий раз, иншалла он будет.
На случай, если вдруг кто соберется ехать в Болдино из Арзамаса, лучше воспользоваться очень ранним поездом, что идет через Ужовку, откуда до Болдино 40 км (можно и на такси доехать). Тогда гарантированно успеете и в усадьбу, и во Львовку, и в знаменитую рощу Лучинник. Ну а вернуться можно той же маршруткой на Нижний через Арзамас, что отправляется в 15.30.

Collapse )
манеев

Украина. По гоголевским местам.

В связи с тем, что в этот раз на Украину я приехала вместе с ОВ, решила по такому случаю исполнить давнюю задумку - нанять машину и проехаться по гоголевским местам Полтавской области. В результате успели практически все - всего за один день.
Первым делом отправились в Диканьку. На подъезде к Диканьке стоит величественная въездная арка, ведущая, вобщем-то, в никуда: усадебный дом Кочубеев разрушили давным-давно. Кроме арки от усадьбы осталась также небольшая, но очень красивая классическая Николаевская церковь-ротонда (кон. XVIIIв). Также в Диканьке посмотрели Троицкую церковь, построенную на несколько лет раньше Николаевской, но в совершенно ином стиле - позднее барокко. Обе церкви считаются гоголевскими местами - отмечены специальными указателями, сделанными, похоже, к недавнему двухсотлетию писателя.

Collapse )

Забежав ненадолго в диканьский музей, по тем же новеньким указателям (спасибо местным музейщикам и дорожникам) отправились в село Гоголево, бывшую Васильевку, где находилась усадьба родителей Гоголя. Находится и сейчас, но уже в восстановленном виде. Экскурсию по музею провел для нас весьма деловой молодой человек - научный сотрудник музея, согласившийся провести экскурсию по-русски, но с оговоркой, что русский язык для него иностранный (это, заметьте, гоголевед!). Не считая сего небольшого недоразумения, посещение Гоголева произвело в целом приятное впечатление - музей с неплохой экспозицией (дом с интерьерами, флигель, где останавливался Н.В. во время посещений Васильевки, небольшой парк с прудом; сохранилась также могила родителей писателя).

Collapse )

Отклонившись от гоголевского маршрута, заехали в село Опошня, которое считается одним из крупнейших центров гончарного дела на Украине. Зашли в музей гончарства. Работы там, и в самом деле, есть весьма достойные и оригинальные. А в завершение посещения мастер (видимо, студентка местного гончарного училища) показала нам, как работать с гончарным кругом - сами, правда, попробовать не рискнули.

Collapse )

Вернувшись на гоголевскую тропу, поспешили в Великие Сорочинцы, чтобы успеть до закрытия музеев и Сорочинской ярмарки, которая в тот день как раз открылась. На ярмарке побродили чуть больше часа, дабы успеть ощутить колорит, однако не слишком от него утомиться. Тем более, что керамикой мы уже успели затариться в Опошне, так что сувениров много покупать не пришлось.
А вот музей в Сорочинцах сильно разочаровал - они не успели выставить экспозицию после ремонта (однако, сильно не успели, если учесть, что юбилей был пол-года назад). Закрыта оказалась и Спасо-Преображенская церковь, в которой крестили Гоголя. Однако, и снаружи она очень хороша, в чем можно убедиться, если зайти под кат.

Collapse )

Собственно, в Сорочинцах программу и завершили. На обратном пути проехали через Миргород, где не останавливались, ибо курорт нас не интересовал, а смотреть там более было нечего.
def_1

Про оптимистов и пессимистов.

Прочитала вот сегодня у Довлатова:

Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемоклидзе:
"Вопрос предыдущему оратору".
"Слушаю вас" - откликнулся Наровчатов.
"Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой? "
"Да, - удивился Наровчатов, - Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете?"
"Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый? "
"Да. Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно... "
"И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный? "
"Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок... Ей-Богу. какие-то странные вопросы... "
"И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый?"
"Байрон - величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!"
"Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты - старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты - оптимист!"

Это я не к тому, что люблю Довлатова - если честно, не очень. И не к тому, что очень остроумно - по большому счету с учетом общего падения нравов :) для того времени это юмор уровня Камеди-клаб. Да и Байрон вроде был не совсем здоров. И пессимизм его во многом из разряда романтического ноблес оближ.

Просто в отличие от Довлатова и писателя Кемокликзе факт оптимизма Наровчатова на фоне пессимизма Байрона кажется мне вполне закономерным. Можно позволить себе быть пессимистом, если у тебя почти все есть. А вот ежели так сложилось, что ты не Байрон - ты другой, тогда, пожалуй, оптимистом все же немного веселей. Особенно, когда вокруг кризисы всякие бушуют :) - как оптимист надеюсь, что мне не придется больше упоминать здесь это слово.
def_1

Ум и опыт.

 Недавно, вопреки обыкновению, проснувшись в ночи, попала на неплохое кино: о Джейн Остин. Дилемма, которой мучается героиня, - быть либо хорошей писательницей, либо хорошей женой - как-то не тронула. 
Зато запомнился один эпизод, когда возлюбленный юной еще Джейн спрашивает, как можно писать об отношениях, не имея сколь-либо значительного жизненного опыта (судя по сюжету, имелся в виду в первую очередь опыт чувственный, в том числе и телесный). И если недостаток первого, судя по сюжету, героиня несколько наверстала, то о втором, понятное дело, вне замужества речи не шло. А замуж Дженй Остин, как известно, так и не вышла. И совершенно при этом опровергла вышеупомянутое утверждение, которое, признаюсь, мне также с первого взгляда показалось не лишенным смысла. 

Действительно, как подумаешь, что одни из самых глубоких в истории литературы наблюдений о матримональной психологии и поведении мужчин и женщин высказаны этой самоотверженной spinster, диву даешься. Лишнее подтверждение тому, что развитой ум, наблюдательность и немалая толика таланта способны нивелировать недостаток личного опыта и впечатлений.