Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

КМВ и Северный Кавказ, день второй: Ингушетия.

Когда при подготовке поездки на КМВ я обзванивала местные турфирмы в поисках заявленной на некоторых сайтах экскурсии в Ингушетию, мне сразу сказали, что маршрут этот новый и малоизученный, дорога сложная и непредсказуемая, сама экскурсия летняя, редкая даже в сезон – короче, на ее проведение в апреле можно даже не надеяться. Меня это, безусловно, расстроило, так как программу там обещали просто роскошную, но пришлось смириться с тем, что вместо Ингушетии у нас будет поездка в Чечню, которая не столь интересна, зато тоже очень экзотична.
Поэтому можете себе представить мою радость, когда буквально за день до вылета позвонили из «Машука» и сообщили, что группа в Ингушетию, похоже, набирается на ближайшее воскресенье, и мы без колебаний согласились к ней присоединиться.

Выезд был ранний – в 6 утра (впрочем, все наши дальние выезды начинались именно в это время, так что спали мы, прямо скажем, немного). Дорога туда долгая – и не столько из-за расстояния, сколько из-за количества блокпостов и съеденных на завтрак осетинских пирогов :)
Первую остановку сделали во Владикавказе (который по пути) у огромного современного мемориала, посвященного вехам в истории осетинского народа, но о нем все-таки логичней будет рассказать в части про Северную Осетию. А вот аналогичный комплекс в Магасе (новая столица Ингушетии, вплотную примыкающая к Назрани) посетили на несколько дней позже – во время выезда в Чечню.
Вообще, в последние десятилетия, похоже, все кавказские (да и не только) республики обзавелись пафосными мемориалами, повествующими о памятных событиях их истории. Не стала исключением и Ингушетия. Новейший комплекс рассказывает и о Дикой дивизии, и об ингуше - последнем из защитников Брестской крепости, и о депортации ингушей в 1944 году и т.д. В центре установлены 9 башен, опоясанных цепями, которые символизирую судьбу 9 народов СССР, подвергшихся депортации.

В Ингушетии первым делом направились в Джейрахское ущелье на всесезонный (так заявлено) курортный комплекс «Армхи», недавно реконструированный и всячески раскручиваемый местными властями. Дорога туда в горку ведет крутая, но хорошего качества, воздух в этих местах совершенно потрясающий, растет масса полезных растений, неплохо кормят (мы обедали в местном ресторане на самом верху), у канатки недавно заменили тросы, вокруг множество башенных комплексов и разных природных достопримечательностей, да и берут за пребывание здесь совсем не дорого – но при всем при этом курорт явно испытывает проблемы с наполняемостью. О причинах здесь рассуждать не буду, тем более, что, возможно, ситуацию удастся изменить к лучшему – по крайней мере, какие-то усилия к этому прилагаются.



Мемориальный комплекс в Магасе.


Памятник "Дикой дивизии", изрядно напугавшей немцев в 1914г.


Барельеф: ингуши присягают на верность России.


9 ингушских башен, опоясанных цепью, символизируют судьбу 9 депортированных народов.


В таких теплушках ингушей вывозили на Дальний Восток


Теплушка изнутри.


Памятник Умат-Гирею Барханоеву - последнему защитнику Брестской крепости, по одной из версий. По воспоминаниям пленного офицера СС, Барханоев вышел к немцам в середине июля 1941 года совершенно слепой, но с оружием, из которого и застрелился.


Вдоль Военно-Грузинской дороги течет река Терек (горные реки вообще не похожи на наши равнинные, на первый взгляд, мелкие, но могут быстро превратиться в стремительные полноводные потоки, сметающие все на своем пути).


И везде блокпосты (в Ингушетии их особенно много). А на горе - горная ГЭС.


Башню в селении Джейрах удалось сфотографировать только из окна автобуса (датировка башен - дело сложное, большинство из них относятся к XII-XVIIвв, но самые древние стоят с Хв).


Канатная дорога в Армхи.


Джейрахское ущелье. Гостиница курорта Армхи.


Башенный комплекс Кели.


Следующую остановку сделали на перевале между Джейрахским и Ассиновским ущельями, откуда открывается потрясающая панорама главного Кавказского хребта, набрали воды у какого-то особо чистого источника, и отправились смотреть башни.
Сначала глазели на каждый фундамент, пытались все сфотографировать, но очень скоро привыкли. Дело в том, что склепов, башен, башенных комплексов в Ингушетии (самый маленький субъект РФ, между прочим, - 3,7 тыс. кв.км) насчитывается более 1 000 (для сравнения – в соседней куда более обширной по площади Чечне, где также было принято возводить подобные сооружения, их осталось около 200) – то есть, фактически, на каждом шагу. Объясняют это тем, что ингуши меньше воевали с центральной властью в последние несколько столетий – вот памятники и уцелели. Впрочем, вайнахи (к которым относятся и чеченцы, и ингуши) издавна считались отличными строителями – и многие уцелевшие до наших дней постройки X-XVIIвв это подтверждают.
Самые известные башенные комплексы Джейрахско-Ассиновского музея-заповедника – Эрзи, Таргим, Хамхи (все проехали мимо) и Эгикал, где мы сделали остановку. Башни у вайнахов были трех видов: боевые (узкие, высокие (5-6 этажей), увенчанные конусообразной или плоской крышей), жилые (двух- или трехэтажные, более широкие в основании, с плоским завершением) и полубоевые или сторожевые, снабженные навесными балконами.
Кроме того, покойников принято было хоронить в склепах, из которых также порой образовывались целые комплексы. Кстати, наш экскурсовод (очень толковая и знающая девушка) сообщила, что знаменитый Даргавс также имеет ингушское происхождение, так как построен на территории, где раньше проживали вайнахи (часть ингушских земель, действительно, позже была передана другим республикам Северного Кавказа).


Перевал между Джейрахским и Ассиновским ущельем. Высота здесь более 2,2 км!



Панорама башенного комплекса Эгикал (XII-XVIIвв).


Ингушские т.н. "солнечные могильники" ставились по периметру башенных комплексов и заканчивались сланцевой пирамидальной крышей.


Сланцевая крыша поближе.


Боевые башни также венчались пирамидальной крышей и украшались крестообразными знаками.


Жилые и полубоевые башни Эгикала среди весеннего цветения.



Жилые и полубоевые башни, боевая башня и склеп на переднем плане.

Вообще, этногенез народов Северного Кавказа довольно сложен. Как я поняла, к относительно автохтонным народам здесь относят балкарцев, карачаевцев, осетин и вайнахов. Адыги (предки адыгейцев, черкесов и кабардинцев) также испокон веков проживали на Западном Кавказе, а после ухода в горы предков балкарцев, карачаевцев и осетин, имевшего место в нач. XVв после разрушительного нашествия на Кавказ Тамерлана, расселились по всей предгорной равнине. В связи с этим две современные республики – КЧР и КБР – и сейчас объединяют по два неродственных народа: горные жители - балкарцы и карачаевцы сильно отличаются от равнинных потомков адыгов - кабардинцев и черкесов. По-разному сложились и отношения кавказских народов с русскими. Наиболее серьезное сопротивление колонизации наблюдалось на Восточном Кавказе – на территории нынешних Чечни и Дагестана. Ингуши присягнули русскому царю относительно добровольно, как и осетины, попросившие взамен этой лояльности у Елизаветы Петровны земли на равнине (да, в это трудно поверить, но загнанные в горы Тамерланом и прочими завоевателями еще в XVв, многие кавказские народы вернулись на равнину лишь в XVIIIв!). Добавила путаницы в этом вопросе и депортация горских народов в 40-е гг ХХв, после которой некоторые опустевшие территории заселили представители оставшихся этносов (кабардинцы, черкесы, осетины, русские), а границы республик вновь были изменены. В 1957 году, когда депортированным позволено было вернуться обратно, они часто обнаруживали на своих землях новых хозяев. Часть этих проблем вскрылась в неспокойные 90-е гг, когда имел место, например, кровавый осетино-ингушский конфликт, разделились Чечня и Ингушетия, вспыхнули приграничные споры и т.д. Сейчас, Слава Богу, вся эта ситуация несколько успокоилась, хотя до полного решения всех проблем еще далеко.

Но вернемся к нашим баранам. Посетив Эгикал, мимо аналогичных башенных комплексов Хамхи, Таргим и Пуй отправились к еще одному знаковому памятнику – древнему христианскому храму Тхаба-Ерды, строительство которого возводят аж к VIIIв! Если это так, то, вероятно, это – старейший христианский храм на территории РФ (без учета Крыма). Его строительство, видимо, связано, с очередной попыткой крещения ингушей византийцами (или их союзниками грузинами или армянами). Попытки эти, впрочем, не увенчались успехом – вплоть до принятия ислама аж в сер. XIXв основная масса ингушей оставалась язычниками.
До нас Тхаба-Ерды дошел в перестроенном виде (перестройка XVIIв), но сохранил ряд оригинальных деталей: несколько барельефов на стенах, резные фигурные композиции над порталом и окном в апсиде, капители колонн и т.п. Удалось увидеть и интерьер (сначала, впрочем, ключ получить не смогли – смотритель куда-то уехал, но, уже когда мы осматривали храм снаружи, подъехал молодой человек на мопеде и открыл нам дверь).

Последний осмотренный нами в тот день объект – самый, пожалуй, известный в республике башенный комплекс Вовнушки – в основную программу включен не был. Однако, группа у нас подобралась на редкость любознательная, так что никто не пожалел небольшой доплаты на поездку туда. От Тхаба-Ерды там всего-то около 6-7 км, но дорога не лучшего качества.
Возведение двух групп башен на вершинах соседних скал относят аж к Хв (и они, заметьте, несмотря ни на что стоят до сих пор, что лишний раз подтверждает мастерство древних вайнахских строителей). Здесь пролегал один из маршрутов Великого шелкового пути, и в Вовнушках, возможно, была таможня – уж очень легко здесь было контролировать проход через ущелье и собирать дань.
В окрестностях раскиданы еще несколько групп башен и склепов. Побежав их фотографировать, я немного упустила тот момент, когда часть нашей группы во главе с водителем полезла вверх к одной из башен. Попытавшись их догнать, я немного не рассчитала свои силы: лезть дальше вверх по осыпающемуся склону побоялась и решила остановиться у подножия одной из башен, чтобы дождаться, когда группа пойдет обратно. Но случилось неожиданное - они спустились другим путем, а я так и осталась стоять на верхотуре, делая вид, что просто жду трамвая :) Ко мне, конечно, потом отправили на выручку нашего водителя, затеявшего всю эту авантюру, но ради того, чтобы не заставлять человека карабкаться на скалу слишком высоко, пришлось пожертвовать штанами и часть пути вниз проделать на пятой точке :) (по крайней мере, я решила, что это был единственный нетравмоопасный вариант спуска по крутому осыпающемуся склону). Не знаю, удалось ли развлечь пограничников (там погранзастава в двух шагах, и видеонаблюдение должно быть везде), но группа наша повеселилась потом изрядно.

Обратно возвращались другим путем – по живописному Ассиновскому ущелью, пока не выехали на федеральную трассу «Кавказ», соединяющую все республики Северного Кавказа между собой и с другими регионами страны.



Церковь Тхаба-Ерды (VIIIв, перестроена в XVIIв).


Фигурная композиция над входом.


Резьба поближе.


Сейчас вход оформлен древними архитектурными элементами.


Наружные рельефы сохранились плохо.


На этом рельефе изображен барс.


Портал


Фигурная композиция над алтарным окном.


Вот над этим.


То ли воин, то ли шаман.


Резной орнамент под крышей.


Петроглифы на камнях храма встречаются повсеместно.


Интерьер Тхаба-Ерды.


Алтарная часть.


Своды храма.


Вдалеке из окна автобуса виден башенный комплекс Хамхи.


А это башенный комплекс Пуй.


Башенный комплекс Вовнушки - две башни на одной скале, одна на другой..


Левая башня поближе.


Две башни на одной скале, ниже - остатки оборонительных сооружений. Справа - дорожка, по которой я побоялась лезть дальше вверх.


Так Вовнушки выглядели во времена своего расцвета, когда здесь собирали дань с караванов, идущих по Великому Шелковому пути. Между башнями, кстати, был подвесной мост.


Рядом с Вовнушками стоят склепы аула Нижние Хули.


Выше аула - боевые башни, а справа - погранзастава с Грузией.


Слоистые скалы в Ассиновском ущелье.


Слои поближе.



Башенный комплекс Вовнушки (доподлинно время постройки неизвестно - X-XIвв самое ранее. Точно известно лишь то, что каждая из башен возводилась не дольше, чем в течение одного года).
Tags: Ингушетия, Россия, Северный Кавказ, охота к перемене мест
Subscribe

Posts from This Journal “Северный Кавказ” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments