Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Сицилия: Палермо (оратории Серпотты, Ла Ганча и Палаццо Кьярамонте)

В последний день поездки досматривала Палермо. Сначала попыталась попасть в церковь Сан-Игнацио, что у закрытого на реконструкцию Археологического музея Салинас. Но бдительные смотрители на крыльце меня туда не пустили, поскольку в церкви шла уборка (это было впервые на Сицилии, когда я не смогла войти в открытый храм).
Ждать окончания уборки не стала и отправилась к  ораториям Санта-Чита и Сан-Доменико. Оба относятся к безусловным шедеврам Джакомо Срепотты.
Как оказалось, именно в ораториях сконцентрировано основное количество несезонных туристов города – людей с путеводителями и фотоаппаратами здесь оказалось даже больше, чем в Палатинской капелле и Монреале! Оратории того, конечно, заслуживают, но все-таки красоты Палермо только ими не ограничиваются.

Ораторий Санта-Чита был украшен лепниной в 1686-1718гг сюжетами на тему Нового завета, а также импозантными статуями добродетелей. Центральная панель изображает битву при Лепанто. Но затмевают здесь все милые непоседливые херувимы, разнообразие занятий которых поражает: некоторые карабкаются на оконные рамы, некоторые поддерживают занавес на торцевой стене, другие спят, играют, хулиганят, плачут – фантазия скульптора здесь просто не знает границ.


Ораторий Санта-Чита - общий вид.



Церковь Сан-Игнацио-аль-Оливелла (кон. XVIв), куда меня не пустили из-за уборки.


А это вид на алтарь.


Битва при Лепанто - центральная панель оратория. Вокруг путти и дети с символами ужасов войны.


Путти и аллегории.


Рождество Христово и херувимы.


Бичевание Христа и снова херувимы.


И еще херувимы и аллегории.


"Осмеяние Христа" и все те же.


А вот снаружи ораторий крайне лаконичен.


Церковь Сан-Джорджо-деи-Дженовези (1575-1596гг) - образец познеренессансной архитектуры. Попасть внутрь можно лишь во время выставки, которой в тот день не было.


Расположенный неподалеку ораторий Розарио ди Сан-Доменико посвящен сюжетам из Апокалипсиса. Но и здесь выбор столь мрачной тематики не мешает многочисленным херувимам резвиться вволю, а женские фигуры добродетелей не выглядят оттого менее прекрасными. Ораторий украшен в 1714-1717гг. От Санта-Читы его отличает не только выбор темы, но и обилие позолоченных деталей на фоне белоснежной лепнины, а также немалого количества барочной живописи (Пьетро Новелли - автор в том числе и потолочной фрески, и др.). Позолота благородства интерьера не убавляет, зато делает его еще более эффектным и  оригинальным.

В двух шагах находится огромная церковь Сан-Доменико XVII-XVIIIвв в постройки. Как и всякая доминиканская церковь, она не отличается богатым интерьером – он выглядит по-ренессансному строго, несмотря на некоторые барочные излишества. Из церкви за небольшую мзду можно попасть в старый (XIVв) клуатр со сдвоенными колонками, и где почему-то очень многолюдно.



Санта-Мария-ди-Вальведере (XIVв, перестроена в 1613г). Портал работы Пьетро Амато (1691г). Колонна, похоже, относится ко времени постройки церкви.


Общий вид оратория Розарио ди Сан-Доменико.


Коронация Мадонны - потолочная фреска оратория (Пьетро Новелли).


Низвержение Антихриста - рельеф из оратория. А путти тем временем выдувают мыльные пузыри.


Мадонна, побеждающая семиглавого дракона.


Аллегория кротости. Особенно умилителен путти в монашеском одеянии.


Аллегория силы. Ящерица на колонне - фирменный знак Серпотты (от сицилийского sirpuzza - ящерица).


И снова путти.


Церковь Сан-Доменико (XVII-XVIII вв).


Святой Джузеппе - статуя А. Гаджини из церкви Сан-Доменкио.


Клуатр Сан-Доменико (XIVв).


И еще клуатр.


Далее отправилась к церкви Ла Ганча (Санта-Мария-дельи-Анджелли), в клуатре которой уже побывала ранее, но расписание работы самой церкви не позволило ее тогда осмотреть. Впрочем, обычная история – в один и тот же район города я возвращалась по нескольку раз из-за не слишком удобного расписания работы музеев и церквей. Хорошо, хоть расстояния в центре не такие большие.
Судя по наличию второго имени, Ла Ганча относится к самым знаковым церквям Палермо, а значит попасть в нее можно только по билету. Смотрительница меня, как ни странно, узнала - мы с ней, оказывается, встречались в как-то другой церкви-музее, которых я посетила довольно много.
Ла Ганча оправдала самые смелые ожидания, и времени на ее осмотр потребовалось около часа. В этой церкви конца XVв есть и мраморная кафедра XVIв, и ренессансные рельефы Антонелло Гаджини (XVIв), и барочная живопись, и позолоченный орган работы Рафеэлле делла Валле, и фрески XVIIв. Одним словом, один из интереснейших храмов города, жаль что работает не слишком удобно.



Клуатр Ла Ганчи и ее кампанила.


Галерея клуатра Ла Ганчи.


Фрески XVIIв в клуатре.


Интерьер церкви Ла Ганча вполне ренессансный.




Орган работы Рафаэлле делла Валле (1615г).


Тондо Благовещение Антонелло Гаджини (XVIв).


Путти в монашеской робе - один из шедевров Джакомо Серпотты. Фотографировать его сложно - очень уж высоко сидит - выглядывает из-за карниза сверху.


Еще один рельеф А.Гаджини - Христос в чистилище (XVIв). Особенно хороши черти в левом верхнем углу.


Мадонна с младенцем (мастерская Гаджини, XVIв).


Евангелист Марк - фрагмент мраморной кафедры работы А. Гаджини и учеников.


Еще одна интарсия - Бегство в Египет.


Мраморная интарсия "Встреча Марии и Елизаветы" (XVIIв).


Выйдя из Ла Ганчи, столкнулась с дилеммой, что делать дальше: заканчивать прогулку и возвращаться в отель (у меня к этому моменту уже имелся довольно тяжелый рюкзак, нагруженный купленными по дороге сицилийскими prodotti tipici) или все-таки дойти до Пьяцца Марина и заглянуть в музей палаццо Кьярамонте. Немного поборовшись с собой, отправилась в музей. Палаццо Кьярамонте – знаковое сооружение для Палермо. Построенный в 1307г, он стал образцом для многих других зданий, возведенных на острове в последующие несколько веков. В итоге сформировался целый архитектурный стиль "кьярамонтская готика", одним из основным признаков которого стали богато декорированные сдвоенные окна.
Музей размещается в помещениях, которые с XVIIв по 1782г служили штабом суда инквизиции. Сицилийские узники, как типичные итальянцы, не лишены были творческих способностей, а потому расписали все стены тюрьмы рисунками, стихами, молитвами и т.п. Эти граффити сейчас раскрыты и представляют собой крайне любопытное зрелище, по которому ученые изучают как контингент тюрем инквизиции, так и быт сицилийский быт того времени. Также здесь можно посмотреть остатки т.н. камеры широко – подземного помещения, предназначенного, как я поняла, для укрытия от беспощадного сицилийского летнего зноя.
Вообще, музей палаццо Кьярамонте - место уникальное; ничего подобного я нигде никогда не встречала – так что завершение поездки получилось весьма достойным и запоминающимся.


Рисунки на стенах бывшей тюрьмы инквизиции. Похоже на библейского Левиафана*, хотя могу ошибаться - понять "английский" нашей гидессы было мудрено :)



Палаццо Кьярамонте (1307г).


Т.н. сдвоенные "кьярамонтские" окна.

А далее несколько примеров творчества заключенных инквизиции:








Камера дель широкко - остатки помещения, где укрывались летом от жары.


Напоследок скажу, что курилка в аэропорту Палермо - это обширная терраса с видом на море. Хоть я не курю уже седьмой год, но с удовольствием там посидела. Тем более, что любителей портить морской воздух набралось в тот момент совсем немного.

*В комментах подсказывают, что не Левиафан, а вывод Христом праотцов из ада.
Tags: Ит. Палермо, Ит. Сицилия, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 22 comments

Recent Posts from This Journal