Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Сицилия: Палермо (день третий: Кальса и Вуччирия)

Третий день в Палермо также получился неполным. Вернувшись из Монреале, сначала досматривала королевские апартаменты в Палаццо деи Нормани, потом крипту и сокровищницу в Кафедральном соборе, но об этом уже рассказала ранее. Музей Диочезано снова прошел мимо – закрылся на сиесту, а ломать планы ради него я не стала – просто пошла дальше по своему маршруту.
Сначала на пути попалась барочная церковь Сантиссимо Сальваторе (кон. XVIIв), в которую пускают по билетам. Стены здесь отделаны синим камнем, и на этом фоне среди органов, замысловатых балконов и витиеватых растительных узоров резвятся многочисленные неизбежные лепные амуры (скульптор Паоло Амало). Выглядит все это неплохо, хотя несколько тяжеловесно (в отличие от легкого белоснежного Серпотты). Церковь сильно пострадала в годы Второй мировой войны – например, потолочная фреска «Триумф святого Базиля» уничтожена более чем наполовину.

Далее была церковь св. Троицы или Ла Маджоне – постройка норманнского времени (XIIв), которая сначала принадлежала цистерианцам, а в 1193 г была передана Тевтонскому ордену, которому принадлежала на протяжении 3-х веков. Интерьер храма довольно строгий (очищен от всех барочных добавлений в ХХв) – три мрачных нефа разделены рядами колонн с коринфскими капителями да несколько скульптур и надгробий.
В клуатр, опять же, нужно покупать билет, хотя, на первый взгляд, ничего экстраординарного там нет: та же подзапущенная арочная колоннада и буйная южная растительность. Впрочем, путеводитель сообщает, что аркатура осталась еще от цистерианцев, и обещает здесь остатки арабской башни Xв (я их не разыскивала специально). Рядом есть небольшой ораторий с деревянным Распятием (очень своеобразным), фресками (на вид XIV-XV вв) и двойным окном, средняя колонка которого отмечена арабской надписью (видимо, взята из какой-то постройки сарацинского периода - возможно, из той самой башни в клуатре).

В церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв) царил полумрак, в котором рассматривать, а тем более фотографировать лепные статуи Джованни Серпотты, гробница работы Доменико Гаджини и красивый мраморный портал капеллы Мастрантонио было совсем неудобно. Вспышкой тоже особо не воспользуешься – в одной из капелл церкви шла служба.



Интерьер церкви Сантиссимо Сальваторе.


Лепнина чуть ближе.




Амуры из церкви Сантиссимо Сальваторе с символами войны или чего-то еще.


Церковь Сант-Анна-делла-Мизерикордиа (1639г).


Фасад церкви Маджоне (XIIв).


И ее арабо-норманнские апсиды.


Строгий норманнский интерьер церкви Маджоне.


Мадонна в стиле Гаджине (возможно, это и есть Гаджини - не зафиксировала).


Клуатр и боковой фасад церкви Маджоне (XIIв).


Капитель одной из колонн.


Интересное деревянное Распятие из часовни монастыря Маджоне.


Двойное окно в монастыре Маджоне.


Средняя колонка окна отмечена арабской надписью.


Романо-готический фасад церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв).


Одна из статуй Джованни Серпотты из церкви Сан-Франческо.


Надгробие Антонелло Спечиале (Доменико Гаджини, 1463г).


Мраморный портал капеллы Мастрантонио (Франческо Лаурана и Пьетро ди Бонитате, XVв.)


И ее фрагмент.


А вот в Санта-Мария-делла-Катена никто осмотру не мешал (кроме плохого освещения) – и неудивительно, церковь туристическая, вход сюда опять же по билетам. На входе дают описание церкви, в том числе и на русском языке – это редкость для Палермо, и я выразила свое удивление смотрительнице. Она объяснила, что перевод сделала одна ее русская подруга.
В церкви 1490-1520гг сохранился позднеготический интерьерю. Здесь также можно увидеть раскрытую фреску XIVв – Мадонна дела Катена (Мадонна с цепью, имеются в виду цепи заключенных - церковь построена в честь чуда избавления от цепей несправедливо заключенных). Кроме того, в церкви есть статуи Антонелло Гаджини и росписи XVIIв.
А еще у церкви замечательный квадратный портик-галерея, который вместе с лестницей XIXв замыкает пьяцца Марина со стороны порта и хорошо смотрится на фоне мачт стоящих в бухте судов.

Находящаяся напротив церковь Сан-Джовании-деи-Наполетани обычно закрыта. Да я и не планировала ее посещение, но увидев открытую дверь и пару туристок, заходящих в храм, решила к ним присоединиться (в Италии, да и не только в ней, я обычно придерживаюсь такого принципа: ломиться во все закрытые и заходить во все открытые двери, поскольку второго шанса может и не представиться). На входе нас встретил местный священник (он был в гражданском, но итальянки называли его Padre) и провел для нас небольшую экскурсию по церкви. У нее оказался типичный для сицилийского XVII-XVIIIвв «белый» интерьер – лепнина неизбежного Серпотты (здесь Прокопио) на фоне белоснежных стен. Но нам показали также интересную статую св. Иоанна Крестителя XVIв, деревянную статую Мадонны XVIIIв в алтаре и даже фотокопию Троицы Андрея Рублева в сакристии (священник специально повел нас к ней, узнав, что я из России, – правда, посетовал, что рисованную копию у них забрал музей, осталось лишь фото). Кстати, Рублев, как выяснилось, весьма пристойно смотрится и совершенно не теряется даже в интерьере католического храма, наполненного пусть не шедеврами, то очень хорошими образцами итальянского искусства.


Готический портик церкви Санта-Мария-делла-Катена (1490-1520гг).



Яхты на зимней стоянке в порту.


Интерьер церкви Санта-Мария-делла-Катена.


Фреска XIVв Мадонна-делла-Катена. Путеводитель просит обратить внимание на то, как изображен младенец (как взрослый), но, по-моему, для византийского искусства это неудивительно.


Святая Барбара Антонелло Гаджини (XVIв).


Капители XVIв.


Церковь Сан-Джованни-деи-Наполетани (XVIв).


Она же - одна из Добродетелей (Плодородие) Прокопио Серпотты (XVIв).


Св. Иоанн Креститель (XVIв).



Гигантский баньян (индийский фикус) на пьяцца Марина.

Напоследок оставила церковь Сан-Агостино, что в квартале Капо рядом с одноименным рынком. Сама церковь построена в XIIIв, главный фасад, украшенный готическим окном-розой, относится к XVв - и снаружи никаким барокко там и не пахнет. Зато внутри это еще одно замечательное творение Джакомо Серпотты, похожее в чем-то на его оратории, но значительно более сдержанное и по форме, и по содержанию: все те же рельефы на библейские темы и статуи добродетелей, одна из которых отмечена фирменным знаком скульптора – маленькой ящерицей (ящерица по-сицилийски sirpuzza). А еще, говорят, у церкви чудесный клуатр XVIв, но мне в него попасть не удалось.
Выйдя из церкви, обнаружила метрах в 100 боковой фасад Театро Массимо. Оно было бы очень кстати, поскольку на вечер этого дня у меня как раз был запланирован поход в оперу. Но идти в театр в таком виде я не могла себе позволить, потому пришлось тащиться обратно до гостиницы (не так далеко, конечно, но многодневная усталость давала о себе знать), там приводить себя в порядок и снова возвращаться к театру. Но об этом речь пойдет в другой раз.



Готический фасад церкви Сант-Агостино (XVв).


И ее абсолютно барочный интерьер.


Св. Лимбания. На пьедестале изображение ящерицы - фирменного знака Серпотты.


Аллегория Знания.
Tags: Ит. Палермо, Ит. Сицилия, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • В Мордовские земли: Сканово и Наровчат

    Расселение мокшан, как и многих других коренных народов Поволжья, никогда не было компактным. Они чересполосно занимали огромную территорию, далеко…

  • В Мордовские земли: Мокшень

    Хорошо это или плохо, но в Саранске мордовской речи мы не слышали ни разу (а вот видели много раз - почти все вывески дублированы на трех языках).…

  • В Мордовские земли: Саранск и Макаровка

    Прежде чем начать рассказ о Мордовии, хотелось бы отметить один интересный момент: достопримечательностей на ее территории сохранилось на удивление…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 18 comments

  • В Мордовские земли: Сканово и Наровчат

    Расселение мокшан, как и многих других коренных народов Поволжья, никогда не было компактным. Они чересполосно занимали огромную территорию, далеко…

  • В Мордовские земли: Мокшень

    Хорошо это или плохо, но в Саранске мордовской речи мы не слышали ни разу (а вот видели много раз - почти все вывески дублированы на трех языках).…

  • В Мордовские земли: Саранск и Макаровка

    Прежде чем начать рассказ о Мордовии, хотелось бы отметить один интересный момент: достопримечательностей на ее территории сохранилось на удивление…