Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Италия: Флоренция и много театра.

Четвертый день поездки мне нужно было провести во Флоренции, поскольку планировала поход на оперу "Дон Карлос", что давалась в местном Театро Комунале в рамках ежегодного крупного фестиваля "Флорентийский музыкальный май".

За день до того побывала на симфоническом концерте, где дирижер Зубин Мета решил одним махом разделаться со всеми юбилеями сезона: 80-летием хора Театро Комунале (сочинения Брамса для хора с оркестром), 100-летием итальянского композитора Лучано Берио и 100-летием "Весны священной" Стравинского, которой целиком было посвящено 2-ое отделение.
По реакции зала сложилось впечатление, что публика пришла именно на "Весну", хотя для меня главным открытием стало прелестное сочинение Ritirata noturna di Madrid Берио и Боккерини, о котором я, по невежеству своему, до тех пор ничего не знала. Впрочем, исполнение "Весны священной" также было отличным (не зря Magiо Musicale Fiorentino относится к числу лучших оркестров мира) - многие выходящие из зала после концерта напевали именно энергичные ритмы Стравинского.

Первую половину флорентийского дня заняла прогулкой по Ольтрарно. В церковь Сан-Миниато-аль-Монте хотела сходить давно, но в прошлые приезды это не удавалось по причине удаленнного расположения Сан-Миниато от центра города. Наведя предварительно справки, села у вокзала на автобус №12 в полной уверенности, что он привезет меня прямо на место. Но остановок за 5 до церкви автобус остановился, пассажиры вышли, а водитель сказал, что сегодня это конечная. Пришлось топать еще минут 20 в некрутую горку - в этот день во Флоренции финишировал один из этапов велогонки Джиро д'Италия, и часть дорог перекрыли ради этого события.

С церковью получилось все удачно - службы не было, так что удалось и подсветку включить, чтобы получше разглядеть мозаики апсиды XIIIв, и фрески XIVв осмотреть тоже без помех, и в крипту XIв спуститься. Единственное, что не удалось - попасть во внутренний двор, расписанный Адреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло - но туда туристов не пускают в принципе.
Перед Сан-Миниато расположено небольшое кладбище, где хоронили знатных или заслуженных жителей города. Среди склепов можно найти и принадлежащий семейству известного режиссера Дзеффирелли, родившегося во Флоренции.
А еще со смотровой площади открывается самый замечательный вид на город - классический, я бы сказала, вид (лучше даже, чем с расположенной неподалеку смотровой площадки на пьяццале Микеланджело).

Зайдя ненадолго в соседнюю церковь Сан-Сальваторе-аль-Монте, где есть пара интересных терракотовых скульптурных групп, дошла до пьяццале Микеланджело, где уже собиралась толпа встречающих участников велопробега. Ради такого дела купила несколько сувениров с символикой Джиро, но финиша дожидаться не стала (кстати, потом слышала, что его выиграл русский гонщик), а через приятной во всех отношениях розовый сад спустилась к воротам Сан-Миниато. У ворот находится т.н. палаццо Демидофф (в котором жил русский посланник Анатолий Николаевич Демидов, запомнившийся флорентийцам невиданно щедрым меценатством) и церковь Сан-Никколо. В церкви после потопа 1966 года обнаружили фрески XVв. Я спросила разрешения у смотрительницы зайти в ризницу (где находятся эти росписи), она сказала, что это можно сделать за оферту. Положив пару евро, смогла осмотреть интересную фреску "Мадонна с подвязкой" работы Бальдовинетти и несколько неплохих ренессансных картин.
"Здесь недалеко Демидов жил,- сказала вдруг смотрительница. - На нашу церковь жертвовал. У вас в книге, наверное, это написано?" И указала на мой путеводитель. Я удивилась и как-то замешкалась с ответом. "Неужели не написано?" - удивилась она. "Написано, конечно. - отвечаю - Демидов? Просто я русская." "Вижу,- говорит смотрительница. - Потому и спросила." Наверное, по путеводителю догадалась.
Впрочем, оферта моя окупилась с лихвой ) Эта общительная синьора подсказала мне, что непременно нужно сходить на выставку "Весна Ренессанса", которая как раз проводилась в палаццо Строцци. Билет, мол, там, конечно, дорогой, но, во-первых, уж очень выставка хорошая, а во-вторых, по билету музея Барджелло вам сделают скидку. В Барджелло я как раз собиралась сходить в этот же день, так что информация оказалась полезной.


Не удержусь и размещу здесь этот картинный, но такой красивый вид Флоренции, открывающийся от церкви Сан-Миниато.



А это - для сравнения - еще один парадный вид - от пьяццале Микеланджело.


Автопортрет Лоренцо Гиберти на Восточных воротах флорентийского Баптистерия (1425-1452гг).


Церковь Сан-Миниато-аль-Монте (1013-1207гг), лестница XIXв.


"Пьета" XIVв из Сан-Миниато.


Мозаики апсиды Сан-Миниато (XIIIв).


"Св. Иероним" XVв из Сан-Миниато.


Чвасовня кардинала Потругальского (Лука делла Робиа). 12.05.13


Фрагмент кафедры 1207г.


Изображение орла здесь везде - символ гильдии суконщиков, финансировавших строительство церкви.


Склепы на кладбище Сан-Минато.


И трогательные памятники оттуда же.


Дивная терракотовая группа из церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте.


А это ее скромный фасад (1417-1442гг).


Водяные лилии в Розовом саду - запах там стоит просто изумительный.


Колокольня церкви Сан-Никколо XIIв сфотографирована за то, что в 1530г дала приют Микеланджело, прятавшемуся здесь в 1530г от войск КарлаV.


Такие знаменосцы попались мне на набережной. Под бой барабанов мы перешли с ними мост, после чего они повернули к площади Санта-Кроче, а я отправилась в Барджелло.


По пути забежала ненадолго в известную церковь Бадия, где есть замечательное надгробие и алтарь с Мадонной работы Мино да Фьезоле, а также "Явление Мадонны св. Бернарду" Филиппо Липпи. В Бадии есть еще красивый апельсиновый клуатр, но разыскивать выход в него у меня не было времени.

В Барджелло ранее я не попадала исключительно по недостатку времени, в этот раз решила непременно наверстать упущенное - все-таки здесь лучшая и самая большая во Флоренция коллекция скульптуры. Помимо отличного средневекового собрания мелкой пластики и дворцовой капеллы, где можно посмотреть отличные фрески XIVв, в музее есть огромный зал, посвященный Донателло, зал Веррокьо (который, к сожалению, оказался закрыт, как и весь 3-ий этаж), а также угол Микеланджело, Джамболоньи, Бенвенуто Челлини и современных ему скульпторов. Времени на осмотр музея нужно не менее 2-х часов, меня "спасло" лишь закрытие 3-го этажа - после осмотра экспозиции двух нижних этажей и посещения сувенирного магазина нужно было срочно бежать переодеваться для похода в театр.

По дороге попала в довольно сильный дождь, приобрела у афроитальянца одноразовый зонт, все равно вымокла и напоследок заблудилась в переулках вокруг Дуомо (топокретинизм - моя тема, подвело отсутствие нормальной карты, которую не стала везти с собой из-за одного дня). Отыскав наконец свой отель, скинула покупки, привела себя в порядок и отправилась в театр.


Художественный талант флорентийцев не исчез и в наше время. А может, кто-то из туристов, насмотревшись местных красот, разразился креативом :)



Рельеф Мино да Фьезоле из церкви Бадия Фьорентина.


Живописный двор палаццо (музея) Барджелло, украшенный гербами местных капитанов. В этом безмятежно месте в средние века казнили преступников, вывешивая их из окон второго этажа.


Фонтан из двора Барджелло - вода традиционно лилась буквально из всех отверстий.


"Адам в раю" - дивная пластина из слоновой кости выполнена аж в IV-Vвв н.э.


Бронзовые птицы работы Джанболоньи.


Индюк тоже хороший получился.


Программку этого "Дона Карлоса" посмотрела еще в Москве на сайте театра - и была поражена обилием наших соотечественников: 50% состава составляли певцы из стан бывшего СССР. Остальные, понятное дело, итальянцы, ну и одна афроамериканка-сопрано, певшая Елизавету (она мне, кстати, меньше всех и понравилась в итоге). Бас Дмитрий Белосельский в роли короля Филиппа не удивил (доводилось слышать Дмитрия в Большом пару раз, потому представляла себе его возможности), но порадовал неимоверно - большой и очень красивый голос легко озвучивал не самый простой с точки зрения акустики зал Театро Комунале. А вот Паата Бурчуладзе (тоже не последний из басов), певший Великого инквизитора, в дуэте с Белосельским звучал глухо и несколько потерялся, как мне показалось. Массимо Джордано в роли Дона Карлоса и Габриэле Вивиани (маркиз Поза) тоже оказались на высоте. Ну и меццо-сопрано Екатерина Губанова (Эболи) срывала овации зала несколько раз (у нее, правда, аж две коронные арии, но и исполнила она их чудесно).
Маэстро Зубин Мета дирижировал оркестром вполне аккуратно, прислушивался к певцам и подстраивался под них. Для оперных дирижеров незаменимое качество. Оперу, кстати, давали в концертном исполнении, но при таких вокалистах, не думаю, что хоть одному человеку в зале стало скучно хотя бы на минуту.

Опера закончилась около половины восьмого, так что после театра оставалось время разве что на ужин, о котором писать не буду, поскольку еда во Флоренции из-за обилия туристических кафе, в основном, невкусная и дорогая.



Фасад Театро Комунале.


Оркестр на сцене (это концерт оркестра театра).


Бронзовая статуэтка Джакомо Пуччини, скульптор, похоже, наш соотечественник Паоло Трубецкой (1925г).


А вот интерьеры фойе нач. ХХв - зрелище, скажем прямо, неприглядное.


И Верди здесь - итальянское "все".
Tags: Ит. Тоскана, Ит. Флоренция, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments