Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия (день девятый): снова Неаполь.

Одна из главных неаполитанских достопримечательностей - капелла Сан-Северо постоена в середине XVIIIв ученым графом Раймондо ди Сангро из рода Сан-Северо как семейная усыпальница (он приказал перенести сюда прах своих педков) и принадлежит к вершинам искусства эпохи барокко. Шофер, везший нас к капелле, спросил, видели ли мы Кристо велато - мы сказали, что как раз собираемся это сделать. Впрочем, помимо этой самой известной скульптуры "Христос под плащаницей" (скульптор Джузеппе Санмартино, 1753г), воображение поражают еще 2 статуи: установленные слева и справа от главного алтаря аллегории Целомудрия и Избавления от чар, выполненные с таким мастерством, которое поначалу кажется почти невероятным. Сам алтарь тоже украшен умопомрачитеным рельефом, изображающим Оплакивание (Пьета). Да и все иные мраморные надгробия капеллы заслуживают самой высокой оценки.
А на цокольном этаже выставлены для обозрения 2 скелета 18 века - мужской и женский. У обоих прекрасно сохранилась кровеносная система (мне сначала показалось, что скелеты часто обмотаны тонкой проволокой). Приходилось читать, что состав, позволивший сохранить сетку сосудов у трупов, стоил его изобретателю неутомиму графу Раймондо отлучения от церкви.

Совсем недалеко от капеллы есть несколько примечательных церквей. Первая - Сант-Анджело-а-Нило с мраморной капеллой Бранкаччи работы самого Донателло (XVв). А через площадь от нее - большая и интересная церковь Сан-Доменико-Маджоре, где помимо отличных готических надгробий и сакристии с 42-мя гробницами неаполитанских королей Арагонской династии внимания заслуживает и одна из капелл правого нефа, расписанная хорошим и довольно известным римским художником Пьетро Каваллини в 1309г.


Потрясающее "Избавление от чар" из капеллы Сан-Северо (Франческо Квейроло, 1757г) (снимать в капелле нельзя, поэтому фото отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/40/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%80.jpg).



"Целомудрие" - еще один шедевр капеллы ( Антонио Коррадини, 1752г) - фото оттуда же.


И восхитительный "Христос под плащаницей" (фото отсюда http://www.italia4you.ru/wp-content/uploads/2012/04/%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81.jpg)


Гробница кардинала Райнальди Бранкаччи из церкви Сант-Анджело-а-Нило (выолнена выдающимся флорентийским скульптором Донателло в 1427-1428гг) (фото отсюда : http://www.donatelo.ru/txt/03brann.shtml).


Площадь Сан-Доменико с барочным обелиском в честь св. Доменика 91656г).


Апсида церкви Сан-Доменико (XIII-XIVвв) выходит на площадь.


Интересный рельеф из Сан-Доменико.


"Распятие" (1309г, Пьетро Каваллини).


Еще один Каваллини: "Noli me tangere" ("Не прикасайся ко мне" - явление воскресшего Христа Марии Магдалине).


В сотне метров от небольшой площади Сан-Доменико стоит интереснейшая церковь Санта-Кьяра. Готический облик ее восстановлен после серьезных повреждений II Мировой войны. Суровые надгробия и стрельчатые арки выглядят вполне аутентично - похоже, что они пережили бомбардировку. Но главным объектом туристического интереса в Санта-Кьяре является превосходный майоликовый клуатр XVIIIв. Впрочем, к клуатру прилагается немалый и довольно интересный музей церковного искусства (так что входная плата в 7 евро не выглядит слишком завышенной).

Напротив Санта-Кьяры находится барочная церковь Джезу Нуово, которую легко опознать по брилиантовому русту на фасаде. Церковь почему-то пользуется повышенным вниманием среди туристов, но мне ее избыточно-навязчивый интеьер не пришелся по душе (честно говоря, барокко мы к тому моменту уже были сыты по горло, плюс это не лучший образец стиля). Единственное, на чем остановили взгляд - большая фреска "Изгнание Гелиодора из храма" работы Ф.Солимены на фасадной стене.

Отсюда направились в сторону одной из главных улиц города - Толедо, ведущей к Королевскому дворцу и заливу. По пути нам попалась еще одна интереснейшая церковь (здесь я окончательно пришла к выводу, что, кто бы что ни говорил, а Неаполь - это все-таки Италия) Сант-Анна-деи-Ломбарди, абсолютно ренессансная по виду. Внутри, что логично, отличное собрание флорентийской скульптуры (Антонио Росселино, Бенедетто да Майано и пр.) и живописи (своды ризницы расписаны в XVIв Джорджо Вазари, которого я не очень люблю, но эти фрески выглядят весьма эффектно). Самым сильным впечатлением от посещения Сант-Анны стала превосходная терракотовая скульптурная группа работы флорентийца Гвидо Маццони (кон.XVв) "Снятие с креста".


Дивные терракотовые скульптуры Г.Маццони из церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.



И еще они же.


Свод ризницы Сант-Анны с фресками Вазари.


По-ренессансному строгий фасад церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.


Площадь Монтеоливето названа в честь монастрыря, в комплекс которого входила церковь Санта-Анна.


Фасад и кампанила церкви Санта-Кьяра.


Фреска XIVв из Санта-Кьяры


Алтальи роскошные гробницы оттуда же.


Милейший клуатр Санта-Кьяра с садом (XVIIIв, Д.А. Ваккаро).


Одна из майолик клуатра - со сценой из жизни разбойников.


А эта - из жизни пастухов (сюжеты майолик разнообразны).


Душераздирающий рельеф со страстями (сер. XIVв) из музея Санта-Кьяры когда-то был частью кафедры, погибшей во время II Мировой войны.


Рустованый фасад церкви Джезу-Нуово - единственное, что осталось от ренессансного палаццо Сансеверино XVв, на руинах которого построена церковь.


Оказывается, в Неаполе тоже есть болелщики ЦСКА - а про коммунистов я и так знала :)


На этом церкви закончились и началась городская этнография. С Толедо свернули в Испанские кварталы, которые считаются главными неаполитанскими трущобами. Мы прошлись по паре-тойке улиц, никакого особенного ужаса не заметили: ну белье (а где в Италии его нет?), ну дома большей или меньшей степени обшарпанности, ну чуть больший процент неевропейского населения - какой-никакой колорит здесь, конечно, присутствует, но ничего сверхординарного (не Бомбей и не фавеллы, однозначно). Путеводители не советуют соваться в Испанские кварталы в темное время суток, но днем здесь, думаю, не сильно опасней, чем где-нибудь в Марьино или Бутово.

Вернувшись на Толедо, поймали такси и доехали до набережной, поскольку стремительно темнело, а очень хотелось увидеть засветло воспетую в известной неаполитанской песне гавань Санта-Лючия. Прямо у гавани стоит старейший неаполитанский замок Кастель-дель-Ово ("Замок яйца" - яйцо, по преданию, заложено у него в основании), построенный в XIв.
Санта-Лючия несколько разочаровала - место, конечно, фотогеничное но, во-первых, маленькое, а во-вторых, подойти поближе к яхтам невозможно - вся территория вокруг гавани в частной собственности, посторонних не пускают. Одним словом, песня гораздо лучше оригинала.

Напоследок оставили посещение музея в замке Кастель-Нуово (Новый замок, 1282г, который по всем описаниям обещал быть весьма интересным. Однако интересного там оказалось не так много: в знаменитом зале баронов (зала-деи-барони) от фресок Джотто не осталось и следа (хотя свод, конечно, красив), в картинной галерее дествительно хороших работ мы увидели совсем мало. Порадовала разве что Палатинская капелла с хорошей экспозицией готических фресок и скульптуры, да еще отличной работы резной мраморный портал над входом - у него мы зависли надолго, хотя уже почти стемнело.



Типичные неаполитанские серо-розовые и серо-бежевые палаццо на ул. Толедо.


Не знаю, слышали ли в Испанских кварталах про ЦСКА, но за Наполи здесь болеют исправно.


Белье, кстати, здесь сушится весьма приличное - не тряпье какое-нибудь.


Королевский дворец (нач. XVIIв, Доменико Фонтана).


Торговая галерея Умберто I построена в пику миланской галерее Виктора Эммануила в 1890г.


А так галерея Умберто выглядит внутри.


Вид от набережной на холм Вомеро, увенчанный монастырем Сан-Мартино.


Набережная Неаполитанского залива.


Кастель=дель-Ово (XIв, перестроен в XII и XVIвв).


Гавань Санта-Лючия.


Кастель-Нуово (XIIIв).


Фрески из капеллы Палатина (XIVв).


Замечательный готический стрельчатый свод XVв в зала-деи-барони.


Отличные бронзовые двери 1475г. Рельеф изображает засаду короля Ферранте у Торичеллы во время его войны против мятежных баронов.


Марко Кардиско "Св. Рох" (нач. XVIв).


Триумфальная арка 1467г (Франческо Лаурана).


И один из ее великолепных рельефов.


Рядом с замком находятся входные ворота Королевского дворца, увенчанные статуями укротителей коней работы П.Клодта - аналогичные можно увидеть на Аничковом мосту в Петербурге. 2 авторские копии отправил в Неаполь в качестве подарка королю Фердинанду II император Николай I.

На этом нам пришлось попрощаться с Неаполем, где мы успели увидеть многое, но далеко не все. Не хватило времени на посещение Королевского дворца (не считая похода на оперу в Театрино ди Корте) и музея монастыря Сан-Мартино, что на вершине холма Вомеро, куда неплохо было бы добраться на фуникулере. Также пропустили пару интересных художественных галерей и несколько церквей (не первого ряда, но тоже любопытных). Ну и в окрестностях города много всего осталось, что заслуживает внимания. Так что в Неаполь есть повод вернуться - и не один.
Tags: Ит. Кампания, Ит. Неаполь, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments