Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия, Кампания: день седьмой (Неаполь и снова театр)

Следующий день в Неаполе почти целиком провели в районах Санита и Каподимонте. Но начали его все-таки в церкви Пио-Монте-делла-Мизерикодриа (что на ул. Трибунале), входящей в список главных неаполитанских достопримечательностей благодаря алтарной картине "Семь дел Милосердия" авторства самого Караваджо. Барочная церковь-ротонда XVIIв помимо Караваджо предлагает также довольно большую коллекцию неаполитанской живописи XIV-XIXвв, значительная частью которой - это самые известные мастера неаполитанского барокко (де Мура, Рибера, Солимена, Лука Джордано, Маттео Претти и пр.).

Добравшись на такси от Трибунали до церкви Санта-Мария-делла-Санита, потратили оставшиеся до начала экскурсии по катакомбам Сан-Гаудиозо 15 минут на осмотр красивого барочного интерьера церкви. Потом отправились в катакомбы, куда попасть можно только в сопровождении экскурсовода (в нашем случае, италоговорящего). Впрочем, какую-то часть ее рассказа мне понять удалось, в силу того, что я что-то читала об этом месте ранее.
Катакомбы Сан-Гаудиозо (св. Гауденция) относятся еще к раннехристианским временам, но от этого периода здесь сохранилось не так много: несколько мозаик да остатки фресок V-VIвв на потолке одной из подземных гробниц. В Средние века катакомбы также использовали для захоронений - от XVI и XVIIвв здесь остались изображения скелетов, черепов и прочих атрибутов смерти, к которым неаполитанцы, как я уже упоминала, всегда были неравнодушны.

Из Саниты доехали до большой церкви Мадре-де-Буон-Консильо, что на холме Каподимонте, где также в сопровождении экскурсовода отправились в масштабные катакомбы Сан-Дженнаро. Здесь общение с гидом, которая тоже говорила только по-итальянски, получилось более продуктивным, поскольку, ввиду отсутствия других экскурсантов, девушка имела возможность говорить медленно и просто (о чем я ее заранее попросила).
Катакомбы Сан-Дженнаро - самые грандиозные в Неаполе, посвящены они, как явствует из названия, главному святому покровителю города Св. Януарию (который здесь же и похоронен). В Сан-Дженнаро сохранилось гораздо больше следов раннехристианских церквей и захоронений, и даже несколько языческих склепов с росписями. Есть также остатки средневековых базилик со следами фресок весьма хорошей работы и длинные ряды пустующих ныне гробниц. Экскурсия длится не менее часа и заканчивается в здании церкви Мадре-де-Буон-Консильо, нынче почти совершенно пустой по причине проводимого ремонта.


Фреска из семейного склепа II в н.э.



Фасад церкви Пио-Монте-делла-Мизерикордиа снимать сложно.


Автопортрет, наверное, самого плодовитого мастера неаполитанского барокко - Луки Джордано - из музея Мизерикордиа.


Барочный интерьер церкви Санта-Мария-делла-Санита.


И ее майоликовый купол.


Раннехристианские мозаики из катакомб Сан-Гаудиозо.


Остатки мозаик и погребальные ниши в Сан-Гаудиозо.


Фрески XVIв на тему триумфа смерти.


Базилика Мадре-де-Буон-Консильо на холме Каподимонте.


Раннехристианские фрески из катакомб Сан-Дженнаро.


Остатки фресок римского периода на потолке.


Раннехристианские росписи.


Удивительная птица - часть мозаики с гробницы св. Януария.


Катакомбы Сан-Дженнаро поражают размахом.


и конструкцией.


От Сан-Дженнаро до главного неаполитанского художественного музея Каподимонте не очень далеко ("ВиШиниссимо, синьора", - чисто по-неаполитански ответила гидесса на мой вопрос), но идти надо все время в гору до самой вершины холма. Взобравшись (ох уж эти итальянские "вичиниссимо" и "семпре диритто"!), почувствовали сильнейшее желание передохнуть, поскольку посещение музея обещало затянуться надолго. Заодно решили пообедать - и правильно сделали, поскольку Каподимонте превзошел все наши ожидания и по размерам, и по качеству экспозиции.
Живопись здесь по преимуществу итальянская, разбавлена лишь парой работ Брейгеля-старшего (его знаменитые "Слепые" тоже здесь) и Эль-Греко. Но количество шедевров главных художников итальянского средневековья и Возрождения не может не удивлять: портреты Тициана, Мадонны Рафаэля, рисунки Рафаэля и Микеланджело, "Троица" Мазаччо, Симоне Мартини, не говоря
уже о Перуджино, Бронзино, маньеристах, Мантенье и пр. Здесь же несколько залов с доренессансной живописью Кампаньи, потом снова вереница комнат с художниками Ренессанса и просто огромная коллекция неаполитанского барокко (причем, лучших его представителей). Осмотреть все это за один раз мы не смогли: на четвертом часу хождения по залам начинает потихоньку ехать крыша, так что, при всем желании, третьим этажом с импрессионистами и прочей живописью XX века пришлось пренебречь.

Когда покинули музей, на улице уже темнело. Было самое время взять такси и отправиться в центр города к театру Сан-Карло, где в этот день планировали послушать концерт. До того, правда, хотели было потратить свободные полчаса на прогулку по улице Кьяйя, которую все путеводители объявили самой фешенебельной в городе, но первым, что мы обнаружили там, был большой магазин ZARA, после чего гулять по Кьяйе как-то сразу расхотелось (справедливости ради, стоит сказать, что вездесущей "Зарой" начинается и в меру фешенебельная Тверская улица в Москве). В любом случае, неизвестно что сулящей прогулке мы предпочли вино и морепродукты в ближайшем к театру кафе.


Это копия с несохранившегося рисунка Микеланджело, выполненная кем-то из его учеников.



Здание музея Каподимонте.


Вид Неаполя с холма Каподимонте.

Фотографировать картины, да еще на телефон - занятие неблагодарное, ноудержаться было невозможно. Хотя гайдбук тоже купила.


"Троица" Мазаччо (1426г) - один из первых примеров использования перспективы в живописи.


Себастьяно дель Пьомбо "Портрет папы Климента VII" (1526г).


"Мадонна Божественной любви" из мастерской Рафаэля.


"Святой Франциск" Колантонио - потрясающего художника XVв, о котором до посещения Каподимонте я понятия не имела.


"Мизантроп" Брейгеля-старшего за бликующим стеклом.


"Христос у колонны" - единственная работа Караваджо в Каподимонте - зато какая!


Гвидо Маццони, очень реалистичный бронзовый бюст неаполитанского короля Альфонсо II.


Заранее выяснить подробности предстоящего концерта у меня не получилось в силу скудости информации, приведенной на сайте театра. Впрочем, шли-то мы, главным образом, посмотреть старейший оперный театр Европы, а концерт был выбран в силу отсутствия во время нашей поездки в основном здании Сан-Карло иных мероприятий. Но все равно увиденное привело меня в сильное замешательство: в сопровождении хорошего оркестра несколько певцов популярного жанра пели (естественно, в микрофон) суровые песни по преимуществу социально-политического содержания, написанные каким-то современным неаполитанским композитором. На фоне отличного хора театра Сан-Карло убожество эстрадных голосов было еще более заметно. Более-менее пристойно звучала лишь одна солистка - и та, как потом прочитали в программке, недоучившаяся оперная певица. Слава Богу, продолжалось это недолго, так что мы до самого окончания мероприятия так и не поняли, что это было, - в московских оперных театрах ничего подобного, к счастью, не происходит. Впрочем, грех жаловаться - вид роскошных интерьеров Сан-Карло искупил все перенесенные страдания :)



Фасад театра Сан-Карло (1737г, в 1816г восстановлен после пожара).


Костюмы из оперных постановок.


Королевская ложа.


Сцена.


6 уровней лож.


Плафон.
Tags: Ит. Кампания, Ит. Неаполь, Италия, опера, охота к перемене мест, театр
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments