Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия, Кампания: день шестой (Неаполь + опера Сан-Карло)

Наконец пришло время рассказать собственно про Неаполь, где мы провели больше всего времени. О первом впечатлении от окрестностей Центрального вокзала я уже писала. Вторым стала узкая, людная и полутемная улица Трибунали (в просторечии Спакканаполи - "рассекающая Неаполь"), на которой расположено несколько значимых с туристической точки зрения церквей. Прежде всего, это кафедральный собор св. Януария (XIVв), готическая церковь, внутри которой сохранились остатки более ранней базилики св. Реституты (IVв, в XVIIв интерьер переделан в стиле барокко) и даже баптистерия Vв с интересными мозаиками того же времени. В капеллах, трансептах и алтаре собора можно увидеть фрески XIII-XVIIвв (в т.ч. барочного гения Ланфранко, а также Пьетро Перуджино), но такого уж ошеломляющего впечатления, не знаю по какой причине, собор на нас не произвел: позже нам попадались в Неаполе куда более интересные объекты.

Недалеко от собора находится красивая барочная церковь Санта-Мария-Доннареджина Нуова, превращенная сейчас в музей церковного искусства. Таких музеев, как потом оказалось, в Неаполе несколько - организуют их обычно при каких-то значимых церквях, где "в нагрузку" к основной достопримечательности прилагается порой весьма обширная коллекция живописи и скульптуры - в основном, неаполитанского барокко, которого здесь довольно много. Интересная готическая церковь (Доннареджина Векья), к сожалению, закрыта и труднодоступна для осмотра.

Свой музей есть и у готической францисканской церкви Сан-Лоренцо-Маджоре (XIIIв, перестроена позднее, недавно церкви вернули первоначальный вид), но здесь помимо немаленького собрания неаполитанской живописи и скульптуры можно увидеть хорошую коллекцию т.н. "пастори" (фигурок из папье-маше для рождественских вертепов, некоторые из которых относятся к XIXв). Также в музейный комплекс Сан-Лоренцо входят два зала с роскошными расписными потолками XVIIв (Капитула и Сикста V, причем первый зал был закрыт на реставрацию, но мы пробрались сквозь решетки и леса, чтобы взглянуть на фрески) и обширный раскоп квартала римского периода с сохранившимися зданиями лавок, фонтанами, остатками различных построек и мостовыми.


Колокольня церкви Сан-Пьетро-а-Майелла (XIVВ).



Путь от вокзала до Спакканаполи лежит через ренессансные Капуанские ворота (1484г, Джулиано да Майано).


Фасад Кафедрального собора Св. Януария (Сан-Дженнаро).


Мозаики баптистерия Дуомо (VВ).


Они же.


В ногах у статуй на неаполитанских надгробиях часто можно видеть собак - подобного в Северной Италии мы не видели.


Хороший рельеф из Дуомо.


Фасад церкви Сан-Лоренцо-Маджоре.


Барочная капелла Антония Падуанского церкви Сан-Лоренцо контрастирует с аскетичным интерьером церкви.


"Монах-фрнцисканец" - фреска из Сан-Лоренцо.


Раскопки греко-римской улицы под церковью Сан-Лоренцо.


Зал Сикста V (XVIIв).


Фрески зала Капитула (XVIIв).


"Архангел Михаил" из музея Саг-Лоренцо.


Пастори - фигурки из неаполитанских вертепов.


Фрески Солимены из церкви Сан-Паоло.


Памятник одному из известнейших композиторов бельканто Виченцо Беллини на одноименной площади.


Фасад церкви Сан-Паоло-Маджоре (кон. XVIIв).


Заглянув на несколько минут в церковь Сан-Паоло с неплохими барочными фресками Ф.Солимены в трапезной, отправились на экскурсию в церковь Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио-ад-Арко (что переводится как "Мадонна душ, пребывающих в Чистилище, над аркой"), где в полной мере смогли проникнуться неаполитанским макабром: в нижнем храме (куда пускают только с экскурсоводом) показывают "Крылатый череп" и захоронения, начиная с XVIIв, а также кости и черепа, особо чтимые среди местных жителей (неаполитанцы известны своим пристрастием не только к мощам святых (это в той или иной степени свойственно всем итальянцам), но и особым - и неожиданным для столь жизнерадостных людей - почитанием культа смерти, выражающемся в поклонении человеческим останкам).

Тем не менее, это зрелище не испортило нам аппетит, и после обеда (морепродукты и рыба в Неаполе - это что-то совершенно особенное, а с вином в Италии ошибиться практически невозможно) мы продолжили нашу прогулку по Неаполю. Здесь нам предстояло сменить тему и отправиться в один из известнейших археологических музеев мира за помпейскими и геркуланумскими артефактами. В музее совершенно умопомрачительная коллекция античной скульптуры и мозаики. Основу ее составила богатейшая коллекция Фарнезе, перешедшая неаполитанским королям по наследству от одной из королевских невест из этого рода. Как известно, Фарнезе в свое время хорошо поживились на раскопках терм Каракаллы и прочих древнеримских сооружений. Дополнено все это было находками из Геркуланума и Помпей (где сейчас многие фрески и мозаики заменены копиями, а оригиналы в целях сохранности перемещены в неаполитанский музей) и прочих античных раскопов Кампании.
Посмотрели и т.н. Кабинето Сегрето, где помещена эротическая помпейская живопись и скульптура: но здесь далеко не все экспонаты отличаются высоким художественным уровнем.
В отличие от скульптуры и мозаики, экспозиция, посвященная помпейской живописи, разочаровала. Хороших росписей здесь крайне мало, зато масса откровенно плохо выполненных работ, что особенно бросалось в глаза после недавно увиденных росписей пестумских гробниц. Помпеи, конечно, - всего лишь небольшой провинциальный римский город, но и Пестум совсем не столица, плюс там живопись гораздо более ранняя (века на три раньше), так что сравнение получилось далеко не в пользу древних римлян.


Венера Каллипига ("Прекраснозадая") найдена при раскопках Золотого дома Нерона в Риме.



Великолепный Геркулес Фарнезе - из терм Каракаллы.


"Фарнезский бык" тоже из терм Каракаллы.


Т.н. Синяя ваза найдена при раскопках Помпей.


Бюст Дионисия-Платона.


Замечательный "Варвар" находится на первом этаже музея.


Чаша Фарнезе, сделанная из цельного куска сардонкса, принадлежала в свое время самому Лоренцо Медичи.


Мозаика с театральными масками изпомпейского Дома фавна.


Из Дома фавна и эта известнейшая мозаика - "Битва Александра и Дария III при Иссе" (фрагмент).


На предыдущем фото был Дарий со товарищи, а здесь Александр Великий.


"Пан и коза" - экспонат из Кабинето Сегрето, который еще в XIXв не показывали никому, кроме короля.


Еще одна фреска оттуда же.


Фреска из Помпей.


"Похищение Ифегинии" превосходит по качеству исполнения большинство помпейских живописных работ.


А "Терентиус Нео и его жена" - одна из самых знаменитых помпейских фресок.


В любом случае, времени музей у нас отнял немало, так что сразу оттуда отправились к Королескому дворцу, а именно в Театрино ди Корте ("Придворный театрик"), который по размерам оказался никакой не театрино, а вполне себе полноценный театр. Его использует как вторую площадку Сан-Карло, один из лучших итальянских оперных театров, и в этот вечер здесь давали неизвестную (а вернее, обнаруженную лишь в 2008 году) оперу Гаспаре Спонтини "La Fuga in Maschera". В силу вышесказанного, найти либретто в интернете заранее я не смогла. Учитывая тот факт, что у Сан-Карло нет даже версии сайта на английском, рассчитывать на двуязычную программку с либретто или субтитры на английском также не приходилось. Пришлось довольствоваться оригинальным текстом (который мой итальянский позволил разобрать лишь в самых общих чертах), а также положиться на то, что по ходу действия все прояснится.
Прояснилось, конечно, не до конца, поскольку это оказалась опера-буф с крайне запутанным сюжетом, но неполное понимание происходящего не помешало мне получить удовольствие от увиденного и услышанного. Про уровень певцов говорить излишне - притом, что известных мне имен в программе не было, средний уровень пения в итальянских театрах (а Сан-Карло - все-таки один из лучших театров Италии) обычно значительно выше, чем в московских. Плюс отличная постановка: смешно, но без кривлянья и тупого заигрывания с публикой; с не Бог весть какими декорациями, но не убого, а ярко и весело. Отдельного упоминания заслуживает легкость исполнения (и пения, и актерской игры) - это, видимо, свойственно жителям стран с более счастливым климатом - такое впечатление, что артисты сами поют с удовольствием, и со зрителями делятся своей радостью.
Не раз приходилось читать и слышать рассказы оперных певцов о том, как тяжело петь в Италии: мол, публика слышит все фальшивые ноты и изъяны голосоведения и ничего не прощает. Но я в итальянских театрах всякий раз наблюдала очень теплый прием артистов со стороны зрителей (даже если кто-то из них, как мне казалось, пел неидеально), и крики Bravi tutti и Bravissimi, думаю, раздаются здесь гораздо чаще, чем буканье и свист (хотя и это случается, и порой, с весьма признанными
певцами, но, видимо, за дело или в результате каких-то особенных интриг).



Недавно мне попался на глаза рейтинг лучших станций метро мира - там неаполитанская станция Толедо была на первом месте. По мне, так мозаики Комсомольской или Маяковской гораздо лучше, но это тоже ничего. Справедливости ради, толком неаполитанское метро мы не видели: автомат по продаже билетов не работал, и мы не смогли попасть внутрь. Вообще, общественный транспорт Неаполя показался мне крайне неудобным, что, принимая во внимание недорогое такси, не подвигло нас на его дальнейшее освоение.


Ложа Театрино ди Корте, что в Палаццо Реале (нач. XVIIв).


"Гамбринус" - самое известное историческое кафе Неаполя. Считается здесь дорогим аттракционом для туристов, по московским меркам, уровень цен чуть выше среднего.
Tags: Ит. Кампания, Ит. Неаполь, Италия, опера
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments