Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия: Равенна (часть вторая)

Базилика Сан Витале - самая большая из церквей Равенны и самая интересная в плане архитектуры. Это гигантская ротонда, окруженная сложной системой контрфорсов и пристроек. Здесь также есть и саркофаги, и мозаичные полы. Но главное сокровище - это апсида церкви, где помимо красочных сцен из жития святого Виталия и евангельских и библейских сюжетов представлены друг против друга два всемирно известных мозаичных коллективных портрета VII века: император Юстиниан со свитой и императрица Феодора также в окружении придворных. Юстиниан - некогда бедный иллирийский крестьянин (!), ставший одним из величайших византийских императоров, известный всему миру как строитель Святой Софии и его жена Феодора - дивная красавица и бывшая цирковая артистка (тоже неплохая карьера!) - были в свое объектами множества сплетен, пересудов и анекдотов. Но на мозаиках Сан Витале они изображены в момент наивысшей духовной сосредоточенности, предстают отрешенными от всего земного воплощениями идеальных правителей. Оно и понятно: восхищающие сейчас миллионы людей мозаики в свое время были выполнены из конъюнктурных соображений - как символ того византийского влияния на Равенну, проводником которого выступал заказчик мозаик епископ Максимиан (он изображен по левую руку от Юстиниана).


Великолепная процессия императора Юстиниана.



И ее фрагмент - епископ Максимиан, чье лицо не лишено портретных черт, единственный из процессии, чье имя подписано.


А процессия Феодоры, возможно, самая известная мозаика в мире.


Христос в апсиде еще без бороды (VIIв все-таки), крайний справа с моделью церкви в руках - это епископ Экклесий (522-532гг), при котором был заложен храм.


Один из мозаичных библейских сюжетов - Святая Троица (три ангела у Авраама и Сары).


Золотые орнаменты апсиды Сан Витале создают достойный фон знаменитым мозаикам.


Великолепный лепной и резной декор арок и капителей колонн.


Такой вариант поклонения волхвов с одного из саркофагов Сан Витале поразил меня своей композицией.


Красивы и галереи храма, хоть и без мозаик.


Внешний вид базилики.


Рядом с Сан Витале находится археологический музей, во дворике которого можно увидеть неплохую коллекцию античных и ренессансных надгробий. В сам музей мы не попали. там был выходной.


Рядом с Сан Витале стоит небольшой мавзолей Галлы Плацидии - дочери римского императора Феодосия, сестры императора Гонория, на какое-то время вестготской королевы и позже регентши при малолетнем сыне-императоре Валентиниане III (тоже женщина сложной судьбы! Кстати, в мавзолее ее, скорее всего, так и не похоронили, поскольку умерла Галла в Риме). Здесь находятся самые ранние мозаики Равенны (I-ая половина V века), сильно напоминающие античные образцы (особенно пасторальный Добрый пастырь над входом), но уже наполненные новым христианским содержанием.
Прежде всего, бросается в глаза леденящий кровь сюжет мученичества святого Лаврентия. Но крупномозаичный темно-синий потолок с золотыми звездами впечатляет не меньше - выглядит все так, будто это не смальта, а драгоценные камни.


Мученичество святого Лаврентия. Слева шкафчик с четырьмя Евангелиями, укрепляющими святого перед лицом смерти. Кстати, в изображении решетки можно заметить начатки обратной перспективы.



Золотой и синий - основные цвета мозаик мавзолея.


Апостолы Петр и Павел в люнете.


Темно-синий потолок с золотыми и цветными звездами.


Так выглядит Мавзолей Галлы снаружи.


Но и это еще не все - напоследок оставили Арианский баптистерий, мозаичный декор которого (493-526гг), выполненный при императоре-арианине Теодорихе, хоть и схож по программе с Баптистерием православных, но имеет ряд изобразительных особенностей, обусловленных арианстом (вода, льющаяся из клюва голубя как воплощение обретения Христом божественной сущности именно в момент крещения, Этимасия ("Престол Уготованный"), по направлению к которому движутся все апостолы и т.п.).
К сожалению, здесь сохранилась лишь мозаика купола, но недостатка в мозаиках мы в тот день не ощутили :)



Купол Баптистерия ариан.


Сцена крещения. Слева - божество реки Иордан с диадемой из крабовых клешней и веткой камыша.


А это та самая Этимасия ("Престол"), к которому движутся апостолы.


Снаружи Баптистерий ариан еще скромнее, чем другие подобные сооружения.


По пути к ж/д вокзалу зашли в большую и древнюю церковь Сан Джованни Эванджелиста, где помимо обязательного для равеннских церквей набора (саркофаги, картины и т.п.) можно посмотреть на примитивные фрагменты мозаичного настила XIII века - будто детские рисунки на фоне всей ранее увиденной красоты. Впрочем, был и здесь свой мозаичный шедевр на сюжет спасения на море (пишут, что Галла Плацидия и заказала эту мозаику в честь своего спасения в бурю на море), но он, к великому сожалению, погиб во время Второй Мировой войны, когда бомбой разрушило апсиду церкви.



Церковь Сан Джованни Эванджелиста (425г) при вечернем солнце. Была сильно повреждена в 1944 году, вновь открыта в 1951 году.


Замечательный мраморный портал церкви (XIVв).




Пара мозик из настила церкви XIIIв.


Рядом с Сан Джованни установлен монумент воевавшим за независимость Италии. Равенна в этом отношении - место знаковое: неподалеку отсюда во время похода карбонариев на Венецию умерла беременная жена Гарибальди Анита.


Венецианский особняк на центральной площади Равенны.


Патриотический парковочный столбик.


От ж/д вокзала на такси добрались до загородной церкви Сант-Аполинаре-ин-Классе. Большая и красивая церковь сейчас стоит в глухом пригороде, а некогда (еще с античных времен) это был богатый и шумный морской порт Классис (сейчас море отступило на 7 км) - рядом есть даже археологическая зона с раскопками порта, но мы туда не пошли. Здесь случились наши последние мозаики в тот день, хотя, как ни удивительно, мы от них совсем не устали.
В Классе сохранилась мозаичная декорация апсиды с сюжетами из жития Св. Аполлинария и стандартным набором библейских сцен. Мозаики здесь показались мне чуть более декоративными, но их пастельный колор при хорошем освещении смотрелся довольно выигрышно. По периметру церкви расставлено много саркофагов, причем разных эпох и видов, так что сравнивать их довольно интересно.



Святой Апллинарий в апсиде церкви.


А это апсида целиком. В верхней части сцена Преображения в абстрагированном виде: Христу (представлен в виде креста) предстоят апостолы Петр, Иоанн и Иаков в виде агнцев. По бокам полуфигуры пророков Моисея и Илии.


Жертвоприношения Авеля, Мельхиседека и Авраама.


Интерьер церкви Сант-Аполлинаре.


Фасад церкви (530-е гг).


Саркофаг VIIIв из церкви Сант-Аполлинаре.


Покинув церковь, неожиданно обнаружили пропажу телефона ОВ. Решили попытать счастья и позвонить таксисту, на котором добирались в Классе (хорошо, что он оставил нам свою визитку). К счастью, таксист нашел телефон в машине и приехал с ним к церкви, тем более, что нам все равно нужно было как-то добираться обратно в Равенну.
Поблагодарив таксиста, попросили отвезти нас к какому-нибудь ресторану. Более пространно общаться с ним было проблематично - таксист совсем не говорил по-английски, а мой убогий итальянский, хоть и выручил немного, но для продвинутых бесед пока не годится. На ранний поезд до Болоньи мы уже не успевали, так что поужинать решили в Равенне, поскольку нужно было как-то отметить День рождения ОВ и счастливое обретение ее телефона. Уже в поезде решили, что долг Равенна нам вернула сполна, и даже, наверное, с лихвой. За что ей от нас большое человеческое grazie.
Tags: Ит. Равенна, Ит. Эмилия-Романья, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments