Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия: Равенна (часть первая)

Синдром Стендаля я заподозрила у себя еще после первой поездки в Италию. Теперь вот не сомневаюсь в диагнозе :) И в целях излечения подобного подобным, решила воспользоваться летними праздниками для очередной недельной поездки в страну своей мечты.
На сей раз решено было разделить время между Миланом и Эмилией-Романьей. Планы, правда, пришлось немного скорректировать в связи с серией майских землетрясений в этом регионе: к сожалению, так и не открыли для посещения самые интересные дворцы и музеи Феррары, которая изначально числилась в наших планах (пришлось заменить Феррару Вероной - благо, с выбором проблем в Италии нет).

Но начну с начала. Местом дислокации в Эмилии выбрали Болонью - город как удобный для поездок (это один из ключевых транспортных узлов севера Италии), так и интересный сам по себе. А разъездов было много, и первый - в не покорившийся нам с первого раза город Равенну. Сразу скажу, что в этот раз поездка прошла почти идеально: мы увидели все, что хотели, и даже больше - купленный здесь же путеводитель по городу оказался на редкость толковым и подсказал еще несколько неизвестных нам ранее, но крайне любопытных мест для посещения.

Даже люди непосвященные хоть краем уха да слышали о равеннских мозаиках. Раннехристианские мозаики, созданные в нач. VIв во времена остготского короля Теодориха (который, кстати, придерживался арианской ереси), и чуть позже, во времена Юстиниана - византийского императора, сделавшего Равенну столицей одноименного экзархата, - это, безусловно, главное сокровище города, на фоне которого меркнут и весьма необычная архитектура местных церквей, и археологические раскопки, и каменная скульптура, и живопись.
Последней, мы здесь, впрочем, почти не видели - в церквях ее практически нет, а в местную пинакотеку мы не попали по причине выходного дня. Зато византийских памятников насмотрелись вдоволь - все-таки Равенна в силу исторических причин богата ими как никакой другой город Италии. Да и за пределами Италии сейчас вряд ли найдется столь впечатляющее хранилище византийского наследия.

Но начали не с главного. Первым делом, на нашем пути оказался т.н. дворец Теодориха - руины византийского административного здания или церкви VII-VIII вв, которые раньше ошибочно принимали за остатки дворца Теодориха. Здесь можно подняться на башню, в верхнем помещении которой размещена небольшая экспозиция реставрированных мраморных рельефов и фрагментов мозаичного пола с сюжетами охоты и орнаментом.

После этого зашли в древнюю (Vв, перестроена в X-XIвв) церковь Сан Франческо, где впервые увидели замечательные мраморные саркофаги VIв - второй после мозаик эттрекшн Равенны. Здесь же можно посмотреть на остатки фамильного склепа да Полента - усыпальницы некогда могущественного рода, управлявшего городом. Под алтарем в Сан Франческо находится дивная крипта Х в, включив подсветку в которой можно рассмотреть покрытый водой мозаичный пол с латинскими надписями. В воде плавают золотые рыбки, а колонны, поддерживающие невысокий сводчатый потолок, украшены аскетичными капителями.

Рядом с церковью Сан-Франческо находится т.н. "зона Данте". Как известно, изгнанный из Флоренции Данте сначала нашел приют у Скалигеров в Вероне, а потом по приглашению Гвидо да Полента перебрался в Равенну, где и скончался в 1321 году. Отпели его в церкви Сан-Франческо, а похоронили рядом. Сейчас саркофаг поэта находится в небольшом классицистическом мавзолее, построенном в XVIII веке.
Ирония судьбы заключается в том, что и после смерти Данте не знал покоя. Флорентийцы вскоре после его кончины заговорили о том, что неплохо было бы вернуть прах поэта на родину. И когда папой стал флорентиец Лев X Медичи, равеннцы так испугались, что спрятали кости подальше, да так хорошо, что сами их потеряли. Нашли ящик с останками только в середине XIХ века и захоронили в мавзолее.
Рядом находится небольшой сад с аркой Браччофорте, парой раннехристианских саркофагов и памятной табличкой на том месте, где многострадальные кости Данте вновь спрятали под землю - теперь от бомбежек англо-американской авиации в 1944-1945гг.

Здесь же на площади Сан-Франческо можно посетить т.н. крипту Распони - один из новейших музеев Равенны, где можно лицезреть красивые мозаики пола (впрочем, они сюда принесены из разных мест, в основном, из быв. порта Классе) и подняться к висячим садам Пенсили. Можно, кстати, было этого и не делать - много бы не потеряли.



Аскетичная церковь Сан Франческо с апсиды показалась мне более интересной.


Мозаичный пол крипты Xв. Путеводитель, кстати, сообщил, что многие подвалы и фундаменты равеннских зданий затоплены - и воду не откачивают, поскольку ученые считают, что это нормально и осушение может привести к непредсказуемым последствиям.


Потрясающее надгробие Остасио да Полента (1396г) из церкви Сан-Франческо.


Саркофаг пророка Елисея в саду Браччофорте (нач.Vв)


Красивый мозаичный пол из крипты Распони (VIв).


А вот что стоило сделать непременно, так это зайти в расположенную неподалеку церковь Сант-Аполлинаре Нуово, с которой для нас и началась обязательная равеннская программа. Эта типичная ломбардская базилика, построенная еще при Теодорихе на рубеже V-VIвв, было украшена мозаиками примерно в это же время. Сохранились мозаики хоров: шествия мучеников и мучениц, отличающиеся удивительным визуальным ритмом, венчают изображения Богоматери на троне со святыми и Поклонения волхвов, а также Христа на троне. Мозаики здесь очень ранние, по многим из персонажей видно, что изобразительный христианский канон к этому времени еще не сложился, к тому же изначально они были арианскими, а позже несколько переделаны византийцами.


Изображение порта Классис на мозаиках Сант-Аполлинаре Нуово.



Это я пыталась снять "Шествие мучениц" в перспективе. "Шествие мучеников" на противоположной стене находилось в менее удачном свете, так что его здесь размещать не буду.


А вот мученицы поближе - они почти лишены индивидуальных черт, что тоже свидетельствует о раннем происхождении мозаик.


Богородица на троне и ангелы - мозаики, венчающие шествие мучениц.


А шествие мучеников возглавляет святой Мартин. Раньше Перед ним были изображения Теодриха и его супруги, но теперь на их месте можно увидеть Христа на троне (мозаику, сильно реставрированную в XIXв)


Одна из лучших мозаик церкви - поклонение волхвов: только посмотрите на эти цвета и наряды!


Внешний вид Сант-Аполлинаре Нуово (VIв, колокольня X-XI, портик XVIв).


Еще одним обязательным для осмотра объектом Равенны является т.н. Баптистерий православных (или Неонианский, поскольку он был украшен мозаиками при епископе Неоне в 451-475гг). Тематика мозаик здесь полностью соответствует назначению постройки: сцену крещения Христа в куполе окружают изображения апостолов, через которых обретенная Христом благодать исходит на земную церковь (представленную ярусом ниже в виде алтарей и епископских седалищ).

Баптистерий православных стоит в небольшом саду рядом с Кафедральным собором (называемым, как в других городах Италии, Дуомо). Собор, впрочем, довольно поздний (1552 год - для Италии это поздний), из древностей здесь можно увидеть только епископский амвон VI века и несколько мраморных саркофагов. То, что уцелело от предыдущего Дуомо, представлено в соседнем Архиепископском музее: это великолепная
резная каменная балюстрада, а также совершенно потрясающее архиепископское кресло, украшенное десятками пластин из слоновой кости с изображением сцен из жития святого Иосифа и евангельских сцен.
Из музея (и только так) можно попасть в капеллу Сант-Андреа, где находятся очередные великолепные равеннские мозаики рубежа V-VIвв (частью, правда, сильно реставрированные в 1914г), живописующие житие указанного святого. Здесь же над порталом изображение Христа-пастыря - еще без бороды.


В Баптистерии больше всего мне понравилось изучать переливы цветов мантий апостолов - завораживающее зрелище, хотя фото и не способно передать полной цветовой гаммы мозаик.



Впрочем, купольная композиция Баптистерия - тоже зрелище не самое рядовое.


"Крещение Христа" из купола крупным планом. Маленькая фигура справа - это божество реки Иордан (привет из античности, все-таки мозаики выполнены еще до Теодориха при римлянах).


Алтарь и епископские седалища.


Мотив арки повторяется в каждом ярусе Баптистерия.


Этот ракурс собора Дуомо мне нравится больше, чем его барочный фасад. Рядом неонианский Баптистерий, построенный на рубеже IV и V веков.


Саркофаг Варвациана (Vв) - один из самых интересных в Кафедральном соборе.


И еще один - саркофаг Конкорреджо (IVв).


Мраморный амвон (557-570гг) из Дуомо.


Из музея по пустым полуденным улицам провинциального города (мало чем напоминающего некогда великолепную столицу византийского экзархата) пошли в сторону главной местной достопримечательности - церкви Сан-Витале, мозаики которой раскручены более других, их копии есть и в московском ГМИИ им. Пушкина. По пути, впрочем, отклонились в сторон т.н. Домус Петрус или "дома с каменными коврами" - не так давно раскопанной археологической зоне с остатками великолепных мозаичных полов начала VI века (видимо, здесь был особняк богатого византийского вельможи). Впрочем, тематика росписей не только религиозная (хотя Добрый пастырь здесь совершенно потрясающий). Восхитителен также еще очень античный по духу и по форме аллегорический хоровод гениев Времен года, изображенных в причудливых танцевальных позах. К сожалению, здесь нельзя фотографировать, так что показать здесь всю эту красоту я не могу.
Tags: Ит. Равенна, Ит. Эмилия-Романья, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments