Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Италия, день четвертый: церкви Венеции.

Вапорето с островов прибывают в Венецию к набережной Фондамента Нуова, откуда мы отправились на прогулку по району Кастелло - по-венециански живописному и не по-венециански тихому и безлюдному.
Мимо огромного здания Скуолы Гранде-Сан-Марко (1437 год, фасад закончен Мауро Кодусси в 1495г - сейчас часть огромного здания больницы) вдоль канала вышли к площади Сан-Дзаниполо, где помимо одноименной церкви на высоченном постаменте стоит один из самых известных конных монументов мира - памятник кондотьеру Коллеони работы флорентийца Андреа Верроккьо (1481г, тот самый, копию которого можно увидеть в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина.).
Церковь Сан-Джованни-э-Паоло (на экономном венецианском диалекте звучит как Сан-Дзаниполо) огромна и интересна большим количеством гробниц дожей, а также хорошими картинами Беллини, Чимы да Конельяно и Лоренцо Лотто. Поэтому здесь имеет смысл ходить с планом (выдается у кассы на входе). Признаюсь честно, долго мы не выдержали - холод внутри стоял просто отчаянный.


Памятник кондотьеру Коллеони на фоне великолепного раннеренессансного фасада Скуолы Гранде-Сан-Марко.



Фасад церкви Сан-Дзаниполо (1333-1430, портал 1460г работы Бартоломео Бона).


Дома на набережной Рио-де-Мендиканти (заметьте, облупившаяся местами штукатурка никого не смущает и не вызывает непреодолимого желания немедленно все отпидорить до блеска).


Следующую остановку сделали в интереснейшей церкви Сан-Франческо-делла-Винья, где увидели очень раннюю и декоративную "Мадонну" (1450, Антонио-да-Негропонте), хороший триптих со святыми работы Антонио Виварини (тоже сер. XVв) и отличную "Мадонну" Джованни Беллини в сакристии. Также стоит обратить внимание на капеллу Джустиниан с ренессансными мраморными рельефами XV века и капеллу Сагредо, паруса которой украшены интересными монохромными фресками Джамбатисты Тьеполо с изображениями четырех евангелистов.



"Мадонна с младенцем и святыми" Антонио-да-Негропонте.


"Святые Джером, Бернардин Сиенский и Луи Тулузский" Антонио Виварини (1451-1456 гг).


Фрески Тьеполо в капелле Сагредо (сняла как получилось): евангелист Иоанн.


Путь от Сан-Франческо до скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони недалекий, но крайне запутанный (как большинство сухопутных путей в Венеции), но с помощью нашей незаменимой очень подобной карты города мы его все-таки преодолели. В скуоле на первом этаже хранится одно из главных венецианских живописных чудес - великолепный цикл картин Карпаччо, посвященный жизнеописаниям св.св. Георгия, Трифона и Иеронима. Примечательно, что цикл был заказан для этой самой скуолы, принадлежащей с начала XVI века (и до сих пор) фонду взаимопомощи хорватских моряков (отсюда добавление дельи-Скьявони, т.е. славянская). Помещение невелико, но картины висят вплотную и их около десятка, так что какое-то время на осмотр потребуется. Второй этаж не столь интересен - здесь работы более поздние и не столь выдающиеся.

В церковь Сан-Джованни-ин-Брагора зашли ненадолго - посмотреть на алтарную композицию Чимы да Конельяно, которая якобы в стиле Карпаччо (так писал путеводитель). На деле оказалось, что оно, может, и в стиле, но уровень живописи здесь гораздо хуже, так что надолго задерживаться не стали.


Еще один типичный венецианский вид - от скуолы Сан-Джорджо: кампанила церкви Сант-Антонин (XVIIIв) на Рио-деи-Гречи.



"Св. Георгий побеждает дракона" (адрес картинки: http://www.akmar.info/art/vittore-karpachcho/).


А вот эта картина из цикла, повествующая о том, как св. Иероним приручил льва, отличается совершенно поразительным ритмом (адрес: http://img-fotki.yandex.ru/get/4109/eguarwr.d/0_1edf1_7a7210fc_L_M


Добредя до набережной дельи-Скьявони, зашли в церковь Санта-Мария-делла-Пьета, также известную как церковь Вивальди, поскольку именно здесь ставший знаменитым еще в молодости композитор-священник преподавал музыку девочкам, воспитывавшимся в приюте при церкви (а крестили Вивальди в церкви Сан-Джованни, о которой речь шла чуть выше). Сейчас сюда толпами валят туристы - правда, в начале февраля особого аншлага не наблюдалось (возможно, потому что мы пришли вне концерта). Акустика здесь, говорят, отличная, поскольку церковь изначально строилась как концертный зал - музыку в Пьета играют и сейчас (по большей части, все того же Вивальди), но путеводители бумажные и сетевые ходить на эти концерты не рекомендуют из-за невысокого качества исполнения.
Но и без всякой музыки в церкви Пьета есть что посмотреть, а именно прекрасный плафон работы старшего Тьеполо. Собственно, как оказалось, до сих пор мы настоящего Тьеполо толком не видели - и расписной потолок в Пьета впечатление на нас произвел неизгладимое. Вообще, Тьеполо - автор светлый и радостный, но без приторности и излишней декоративности.

Выйдя из церкви, обнаружили, что времени у нас совсем немного (на вечер планировали отъезд во Флоренцию), но возможность зайти в расположенную неподалеку церковь Сан-Дзаккария нашли, о чем не
пожалели. В Сан-Дзаккария с первого взгляда удивляет количество развешанных по стенам картин - как будто в небольшую пинакотеку попал. В основном, это авторы XVI века, наиболее известная из картин - алтарный образ Джованни Беллини, но его довольно сложно рассмотреть из-за недостатка света и удаленного расположения.
Зато есть возможность за небольшую мзду попасть в капеллы Св. Афанасия (живопись XVI века) и, главное, Св. Тарасия, где есть хороший готический полиптих, готическая скульптура, а своды расписаны характерными фресками флорентийца Андреа-дель-Кастаньо (редкость для Венеции) - уже не готическими, а ренессансными (1442г). Из капеллы Св. Тарасия можно спуститься в древнюю крипту IX века: ее колонны, поддерживающие своды, красиво отражаются в воде, покрывающей пол.



Церковь Сан-Джованни-ин-Брагора (1475г) хороша, прежде всего, снаружи.


Церковь Санта-Мария-делла-Пьета (XVIIIв, архитектор Джорджо Массари).


Фрагмент плафона Тьеполо из церкви Пьета.


Церковь Сан-Дзаккария (XIв, перестроена в 1480-е гг, архитектор Мауро Кодусси, кампанила XIIв).


Церковь Сан-Дзаккария, капелла Св. Тарасия. Фрески Андреа дель Кастаньо (1442г).


На этом мы почти завершили венецианскую программу. Разве что о возвращении из Флоренции утром перед самолетом успели добежать до церкви Сан-Симеоне-Гранде, где в углу висит "Тайная вечеря" Тинторетто, а византийские колонны обиты красным плюшем.
Напоследок оставили близлежащую церковь Скальци, чей красивый барочный фасад мы лицезрели чуть ли не ежедневно, а зайти решили только в последний день. В Скальци похоронен последний венецианский дож Лодовико Манин, смещенный со своей должности Наполеоном. Живописи много, но самая яркая - работа Тьеполо, посвященная Св. Терезе. Неплохое завершение для не самой простой поездки.


Такие уличные фонари могут делать только потомки непостижимых этрусков :)



Барочный фасад церкви Скальци (XVIIIв), что рядом с вокзалом, встречает и провожает гостей Венеции.


Также как и этот вид с церковью Сан-Симеоне-Пикколо (1718-1738гг).


Мост Риальто (1524гг, арх. Антонио да Понте) - куда ж без него.


Сотопортего - чисто венецианское слово, означающее проход под зданием.
Tags: Ит. Венето, Ит. Венеция, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments