Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Рим: день восьмой (от площади Пополо до площади Арджентина).

В последний день как-то не решились поехать в Тиволи, потому запланировали длинный маршрут по центральной части города, позволявший по возможности посмотреть недосмотренное.

Начали с покинутой накануне вечером площади Пополо, а точнее, с церкви Санта-Мария-дель-Пополо, построенной в XI веке и перестраивавшейся в XV веке. Интересного здесь хватает: три капеллы с росписями Пинтуриккьо и Себастьяно дель Пьомбо, капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем, с мозаичным куполом (мозаики эти также сделаны по рисункам Рафаэля), скульптурный Даниил со львом работы Бернини, и, главное, два полотна Караваджо: "Обращение Савла" и "Распятие святого Петра" (сюжет последней в исполнении Караваджо - это по-настоящему страшно, просто до мурашек по коже).

Отсюда совершили длинный переход по людной улице Корсо (был выходной, да и погода наконец-то улучшилась), забежав на несколько минут в церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина, у которой экстерьер интереснее интерьера. Но, к сожалению, фасад ее нынче скрыт за строительной сеткой, а внутри внимания заслуживает только надгробие Пуссена и алтарное "Распятие" Гвидо Рени.

Затем по лабиринту узких улиц проследовали до церкви Сан-Агостино, где в одной из капелл посмотрели на еще одного Караваджо (уж его-то, мы, похоже, по максимуму в Риме увидели) - отличную "Мадонну пилигримов". Все-таки по эмоциональному накалу Караваджо разве что с Микеланджело можно сравнить - удивительно беспокойный художник (да и человек, как известно, был тоже крайне непростой).



Площадь Пополо, церкви-близнецы Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (обе XVII век, арх. Райнальди) - церкви, на самом деле, разные в плане.


Церковь Санта-Мария-иль-Пополо, капелла-делла-Ровере, "Рождество" Пинтурикьо.


Лев работы Бернини из церкви Санта-Мария-иль-Пополо.


Очень хороши мозаики купола капеллы Киджи - по эскизам Рафаэля.


Лучше всего церковь Санта-Мария дель-Пополо выглядит со стороны Фламиниевых ворот.


Типично барочный фасад церкви Сан-Агостино.


Попытка сфотографировать "Мадонну пилигримов" - пятки паломника на уровне глаз зрителей в свое время вызвали скандал.


Закончив с Караваджо, пошли смотреть скульптуры в Палаццо Альтемпс, построенный в XV веке по проекту Мелоццо да Форли. Путеводитель музей расхваливал - и, как выяснилось, вполне заслуженно. Коллекция музея появилась в результате слияния трех крупных частных собраний, самым богатым из которых было собрание Людовизи, - в основном, римские копии греческих оригиналов (которые, как известно, по большей части, были бронзовые и потому до наших дней не дошли - в неспокойные времена отправились на переплавку). Почти все работы "дополнены" в XVII веке, когда считалось неприличным выставлять статуи с отсутствующими фрагментами (очень удобно, что в табличках с комментариями к каждой работе более поздние части отмечены штриховкой). Внимание обращаешь на каждый экспонат, поскольку расставлены они по залам весьма вольготно, да и коллекция отборная - наверное, это лучший музей скульптуры, который мне доводилось видеть.
Росписи на потолке дворцовой церкви Сант-Аничето (очень редкое посвящение папе-первомученику) - херувимы, шествующие с орудиями мученичества святого Аничето в руках, сильно меня озадачили. Удалось только выяснить, что церковь создана графом Альтемпс в начале XVII века в память о любимом сыне, казненном за участие в заговоре против папы Сикста V. А еще в Палаццо Альтемпс тихий внутренний двор и выходящая в него наружная галерея с малоправдоподными изображениями флоры и фауны Нового света.

Проведя в музее скульптуры около двух часов, утратили все шансы застать открытой следующую интересную церковь Санта-Мария-делла-Паче, где, помимо всего прочего обычного для Рима в одной из капелл есть "Сивиллы" Рафаэля. Осталось лишь посмотреть на красивый барочный фасад церкви, замыкающий улицу Паче и продолжить свой путь.


Саркофаг "Гранде Людовизи" (II-IIIвв н.э.) - один из безусловных шедевров музея. Его, наверное, можно воспринимать как обобщенный сюжет победы римлян над варварами, поскольку варвары в разных частях саркофага разные: слева - восточные, справа - северные.



Фрагмент саркофага "Гранде Людовизи".


И еще один фрагмент его же.


"Афина со змеей", раскопана в Риме в XVII веке.


И здесь - божественный Антиной :)


Еще одна известная скульптура - "Галл Людовизи"

Росписи церкви Сант-Аничето :херувимы возносят мученика на небо.


А это удивительное зловещее шествие херувимов.

Росписи наружной лоджии (1595г).


А эту голову Юноны выделял еще Гете.


А это чуть ли не самый знаменитый экспонат коллекции - "Трон Людовизи", в отличие от других экспонатов, не римский а греческий (V в до н.э.), изображающий рождение Афродиты.


Церковь Санта-Мария-делла-Паче (к сожалению, увиденная только снаружи).


Следующей целью наметили Кампо-ди-Фьоре - единственную римскую площадь, где нет церкви, зато есть много чего другого. По пути обратили внимание на изящную виллу Пиккола-Фарнезина (XVIв), в которой разместился небольшой музей Барракко. Гораздо больше, чем сама коллекция, интересен дворец: здесь сохранились цветные слюдяные окна, полы, мощеные плиткой, и интересные потолочные росписи: на втором этаже среди гротесков и херувимов везде изображены скорпионы - герб семейства Сильвестри, владевших виллой в XVIII веке.
Экспонаты - небольшая коллекция античной скульптуры, уголок этрусков, древнего Востока, несколько мозаик и фресок а-ля Помпеи. На фоне уже увиденного впечатлило все это не сильно, но зайти сюда стоило уже ради аутентичных, светлых и очень располагающих интерьеров.


Херувим со скорпионом - росписи потолка виллы Пиккола-Фарнезина (XVIIIв).



Экспонат музея Барракко на фоне слюдяного окна.


Росписи сводов - тоже со скорпионами.


Античная фреска из музея Барракко.


Вилла Пиккола-Фарнезина.


Выгнутый фасад палаццо Массимо (здесь тоже музей, и тоже, пишут, хороший - но это был бы уже перебор).


Добравшись наконец до Кампо-ди-Фьоре - грязноватую и людную площадь с мрачным памятником Джордано Бруно (которого сожгли именно здесь в 1600 году) и небольшим рынком посередине - присели на пьедестал, ибо чувствовали себя совершенно обессиленными: в конце концов, позади были семь крайне нелегких дней. Рассеянно поглядев на торгово-туристическую суету с полчаса и немного отдохнув, совершили финальный рывок от грандиозной барочной церкви Сант-Андреа-делла-Валле с куполом работы Мадерно и росписями Доменикино, Помаранчо и Ланфранко до площади Арджентина. Здесь напоследок зашли в Крипту Бальби, где, пропустив раскоп театра Корнелия на нижнем этаже и длинные витрины с черепками, отправились посмотреть на древние фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Особенно поразителен там один фрагмент, где из-под росписи X века видно роспись VIII века, а под ней - еще и IV века.



Вот такие дома окружают площадь Кампо-ди-Фьоре.


Памятник Джордано Бруно на Кампо-ди-Фьоре.


Барочные росписи апсиды Сант-Андреа-делла-Валле.


Раскоп на площади Арджентина: Ареа Сакра - руины четырех храмов республиканского периода. Здесь же располагался грандиозный и первый в Риме каменный театр Помпея, построенный в 55г до н.э.


Крипта Бальби, фрески церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата - это, если правильно помню, святой Павел VI в.


А это - Иоанн Богослов оттуда же.


Собственно, на этом наша римская программа была исчерпана. От площади Арджентина на автобусе добрались до гостиницы, откуда, недолго мешкая, отправились в аэропорт. Не скажу, что покидала Рим с неохотой (как, например, в свое время Париж) - желание отдохнуть, честно говоря, превалировало в тот момент над всеми остальными. Но желание это исполнилось в свое время, а впечатления от увиденного останутся, надеюсь, надолго.
Tags: Ит. Рим, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments