Kuba (kuba) wrote,
Kuba
kuba

Categories:

Рим: день седьмой (Эсквилин и вокруг Пантеона.).

Утро следующего дня выдалось нелегким: обрадовавшись свободному вечеру накануне я несколько злоупотребила ликером лимончелло. Но в любом случае, это был не повод терять время, так что, выпив кофе на завтрак, отправились в расположенную неподалеку от гостиницы (то бишь в районе вокзала Термини на самой вершине холма Эсквилин) церковь Санта-Мария-Маджоре - одну из семи главных римских базилик.
История ее строительства такова: построена в IV веке, перестроена в XIII и XVIII веках. Внутри можно найти интересного: от тончайшей работы апсидных мозаик V века, несколько подправленных в XIII веке, росписей Гвидо Рени и Кавалера Д'Арпино до отличных средневековых мозаик на фасаде церкви, которые можно посмотреть, поднявшись на балкон (чего мы из-за нехватки времени не сделали). В музее при соборе (т.н. Опера) можно увидеть один из первых вертепов VII века, который, правда, сильно переделан в 1289 году Арнольфо ди Камбио.

Неподалеку от Санта-Мария-Маджоре есть еще одна интереснейшая церковь - Санта-Пракседе, известная великолепной мозаичной капеллой Сан-Дзеноне IX века, которую папа Пасхалий I (большой поклонник византийского искусства) посвятил своей матери Теодоре. Ее изображения встречаются в капелле среди святых и узнаваемы по синему квадратному нимбу (который означает, что Теодора была на момент создания мозаик жива). Сам Пасхалий (тоже с квадратным синим нимбом) изображен в апсидной мозаике с моделью храма в руках). На арке апсиды обращают на себя внимание ангел, телец, лев и орел с нимбами - символы четырех евангелистов. И вообще, мозаики Санта-Пракседе, по праву считающиеся чуть ли не лучшими в Риме, придают церкви какую-то особенную нарядность, даже несмотря на тот факт, что ничего особенно выдающегося здесь больше нет.


Пантократор и ангелы - мозаики потолка капеллы Сан-Дзеноне (IX век).



Изящнейшие мозаики апсиды Санта-Мария-Маджоре (XIII век с элементами мозаиками V века).


Санта-Мария-Маджоре - фасад XVIII века, кампанила XIV века.


Вертеп Арнольфо ди Камбио (1289г).


Мозаики апсиды и триумфальной арки Санта-Пракседе (не столь тщательно проработанные, как в соседней Санта-Мария-Маджоре, но очень византийские по виду и не менее прекрасные).


Мозаика внешнего портала капеллы Сан-Дзеноне.


И снова божественная Сан-Дзеноне.


Сан-Дзеноне: в компании святых крайняя слева - Теодора (мать Пасхалия I).


А здесь в мозаике апсиды (тоже IX век) крайний слева - Пасхалий I.


Животные с нимбами в верхней части мозаики - вовсе не животные, а символы евангелистов: орел - Иоанн, Телец - Лука.


Поскольку день выдался не в пример двум предыдущим погожим, решили наконец-то прокатиться на туристическом автобусе, со второго открытого этажа которого город можно увидеть немного по-другому. Автобус делает несколько остановок, на которых можно сходить и садиться в течение всего дня.
Добравшись таким образом до площади Венеции, направились сначала в базилику Сан-Марко, построенную, на месте ночевки святого Марка (покровителя Венеции) в IV веке.
В Сан-Марко есть интереснейшая крипта с фресками IX, но попасть в нее можно только отловив служителя с ключами. Не встретив в церкви таковых, довольствовались осмотром капелл и алтаря.

Отсюда наш путь лежал в галерею Дориа-Памфили - один из богатейших частных художественных музеев города. Надо сказать, что экспозиция здесь составлена крайне неудобно: картины развешаны по всему пространству стен почти вплотную друг к другу (как принято было в XVIII веке) и помечены номерами. На входе можно купить брошюрку, в которой напротив номеров указаны автор и название картины - причем номера идут не по порядку, так что выискивать каждый раз нужный весьма проблематично. Но дворец, построенный в 1435 году, богат изысканно украшенными интерьерами, да и коллекция живописи стОящая: здесь есть и Рафаэль, и Тициан, и Брейгель-старший, и Филиппо Липпи, и Караваджо плюс еще масса громких имен итальянских и не только живописцев.
Непререкаемым шедевром этого немаленького собрания считается бесподобный портрет папы Иннокентия X кисти Веласкеса. Работа настолько хороша, что, например, Вазари называл ее лучшим портретом в истории живописи - и я , простояв перед картиной около четверти часа, готова была с ним полностью согласиться.



Первый ренессансный дворец Рима - палаццо Венеция (1465-1467гг) и фантастического вида небо над ним (слава Богу, ничем серьезным для нас это не обернулось).


Базилика Сан-Марко (IV-XVIII века).


Тихий патио палаццо Дориа-Памфили.


А вот тот самый дивный портрет папы Иннокентия X (1650г).
Отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Innocent-x-velazquez.jpg


Следующей нашей целью была богатая на всякие достопримечательности готическая церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (XIII-XV вв), что находится в двух шагах от Пантеона. На площади перед церковью стоит прелестный слон работы Бернини, служащий пьедесталом для одного из многочисленных римских обелисков. Отсюда же можно узреть мощную боковую стену и купол Пантеона, а с другой стороны аскетичный фасад гостиницы "Минерва", где в свое время останавливались Стендаль, Жорж Санд и прочие знаменитости, посещавшие Рим.

Оказавшись под готического вида сводами (это стилизация XIX века) Санта-Мария-сопра-Минерва первым делом отыскали капеллу Карафа, расписанную самим Филиппино Липпи. Главные герои росписи - Фома Аквинский и заказчик капеллы папа Павел IV (судя по фактам, тип довольно антипатичный). На центральной фреске, например, святой Фома прерывает Благовещение с целью представить Богородице этого самого папу. В капелле Франжипане находится "Мадонна" Беноццо Гоццоли.
У алтаря есть капелла, посвященная святой Екатерине Сиенской, похороненной здесь же.
Также в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва обрел вечный покой и один из лучших итальянских художников Возрождения - Фра Беато Анжелико. А рядом с его надгробием скромно примостилась у колонны статуя воскресшего Христа работы Микеланджело. О надгробиях работы Бернини не упоминаю - такого добра в Риме хватает.

Со стороны тесной и запруженной народом площади Ротонды с очередным римским фонтаном 1575 года можно совершенно свободно (не считая, конечно, обычных туристических толп) попасть в Пантеон - грандиозный храм, выстроенный во II веке н.э. императором Адрианом (вернее, переделанный из храма всех Богов, построенного Марком Агриппой в 27 г до н.э.). Под тимпаном, поддерживаемым рядом мощных коринфских колонн, осталась надпись : М.AGRIPPA L.F.COS TERTIUM FECIT ("Марк Агриппа, сын Луция, трижды консул, сделал"). В христианскую эпоху в VII веке Пантеон стал церковью, а позже - местом захоронения избранных итальянских селебритиз. Правда, в XIX веке большую часть захоронений убрали, но могилы первых королей независимой Италии и гробницу Рафаэля можно здесь увидеть и сейчас.
Очень интересен купол Пантеона со световым отверстием посередине - сооружение уникальное не только по
меркам своего времени, особенно если вспомнить, что нечто сопоставимое по масштабу - купол Святой Софии в Константинополе появился только 4 века спустя. Помимо этого, в Пантеоне сохранились средневековые надгробия, фрески эпохи возрождения, скульптуры и алтарные мозаики - все это в совокупности делает его одним из самых интересных мест Рима.


Египетский обелиск, водруженный на основание работы Бернини на фоне Пантеона.



Санта-Мария-сопра-Минерва. Скандальная фреска "Благовещение" Филиппино Липпи из капелы Карафа.


Санта-Мария-сопра-Минерва. Воскресший Христос позднего Микеланджело.



Фасад Пантеона - площадь Ротонды с фонтаном Дж. делла Порта (1575г).


Одна из капелл Пантеона.


Купол Пантеона - зрелище фантастическое.


Надгробие Рафаэля.


От Пантеона до площади Навона пути минут 5-10, но заслуживающие внимания церкви, палаццо и музеи попадаются в здешних окрестностях в таком количестве, что идти можно и весь день. Даже твердо решив не отвлекаться на незапланированные объекты, не смогли проигнорировать церковь Сан-Луидж-деи-Франчези, где
в капелле Святого Матфея любой желающий может запросто увидеть три отличные работы Караваджо: "Призвание святого Матфея", "Святой Матфей и ангел" и "Мученичество святого Матфея".

На площади Навона обычная туристическая толпа привычно концентрируется у трех фонтанов. Наибольшей популярностью, впрочем, пользуется центральный - фонтан "Четырех рек" работы, как можно догадаться,
Бернини. Фонтан и вправду великолепен - один из лучших в Риме, украшен аллегориями крупнейших рек 4-х континентов: Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плата (Амазонку тогда еще не открыли).
На несколько минут забежав в стоящую напротив барочную церковь Санта-Аньезе-ин-Агоне (арх. Борромини, XVIIв), выдвинулись обратно к начальной точке пути - площади Венеции, от которой, на самом деле, отошли недалеко, так что обратный путь занял у нас минут 15-20. Честно говоря, именно эта прогулка длиной в пару километров и в полдня оставила у меня ощущение абсолютной необъятности Рима.


Площадь ди Лорето с колонной Траяна, украшенной барельефами с эпизодами войны с даками - ну и небо, конечно.


Площадь Навона: церковь Сан-Аньезе-ин-Агоне (XVIIв, арх. Борромини).


Попытка сфотографировать "Мученичкство Святого Матфея" Капаваджо.


Фонтан "Четырех рек" (арх. Бернини).


И еще фонтан "Четырех рек".


Шпиль церкви Сан-Иво-алла-Сапиенца (тоже XVII век и Бернини) напоминает жало пчелы - символ рода Барберини (папа Урбан VIII, покровитель Бернини, был из этого рода).


Сев в наш автобус, под угрожающего вида небом и набегавшим иногда дождем проехали очередной кусок стандартного туристического маршрута: площадь Арджентина, мост и замок Святого Ангела, Ватикан, Ара Пачис (Алтарь Мира). Здесь у Алтаря мира Августа, который пришлось рассматривать через стеклянные стены, ибо мы снова вышли и направились в сторону улицы Корсо, где немного достопримечательностей, но полно магазинов.
Долго ли-коротко ли добрели до площади Попполо, что у Фламиниевых ворот - одной из красивейших в Риме. Украшают площадь обелиск, две симметрично поставленных церкви, очень похожих по виду, но разных по
конструкции (от них начинается трехлучие улиц Корсо, Рипетта и Бабуино - первое в мире и многократно потом повторенное в планировке различных городов, в том числе, и русских) и сами Фламиниевы ворота. К воротам примыкает готическая церковь Санта-Мария-дель-Попполо, где также есть Караваджо, но к нашему
приходу она уже закрылась. Заглянув ненадолго в одну из барочных церквей-близнецов Санта-Мария-ди Монтесанто, построенных в XVII веке по проекту Райнальди, завершили на этом программу седьмого дня.



Замок Святого Ангела - построен на месте мавзолея императора Адриана, потом стал одним из бастионов Аврелиановых стен, а еще позже - тюрьмой и папской крепостью. Теперь здесь музей, причем очень интересный, но по недостатку времени мы в него не попали. Кстати, это радуга над замком чуть правее.
Tags: Ит. Рим, Италия, охота к перемене мест
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments