May 29th, 2016

манеев

КМВ и Северный Кавказ: Северная Осетия.

Поездку в Северную Осетию, пожалуй, можно назвать кульминацией всего нашего большого кавказского путешествия. И хотя к тому моменту мы уже посетили множество интереснейших мест Северного Кавказа, этот день принес нам массу самых ярких и неожиданных впечатлений.
Началось все с того, что мы наконец-то узрели великолепную панораму Большого Кавказского хребта, открывающуюся с федеральной трассы «Кавказ» на территории КБР, - а ведь это была уже наша четвертая или пятая поездка по этой трассе, и каждый раз обзору мешали то дымка, то облачность, то недостаток света.

Путь в Северную Осетию неблизкий, плюс на пути приходится преодолевать несколько блокпостов. Столицу Северной Осетии Владикавказ мы проезжали еще в один из первых дней путешествия - по пути в Ингушетию - и видели, к сожалению, лишь ее окраинные районы. А остановку сделали только одну – у пафосного мемориального комплекса, посвященного всяческим памятным событиям истории осетинского народа. Нечто подобное нынче есть почти во всех столицах Северокавказских республик. Судя по комплексу, для осетин наиболее значимыми событиями их истории стали присоединение к России (добровольное и даже взаимовыгодное – они получили земли на равнине), установление Советской власти, Великая Отечественная война и Бесланская трагедия, которой посвящен отдельный монумент. В центре комплекса установлена фигура Святого Георгия (Уастырджи), очень почитаемого в Осетии, а неподалеку – скульптуры нартов - богатырей, персонажей эпоса многих кавказских народов.

Отечественной войне, кстати, посвящен еще один значимый памятник – монумент защитникам Эльхоновского перевала, где в ходе тяжелейших боев части Красной армии в 1942 году не пустили немцев в Закавказье.

По дороге в Даргавс первую остановку сделали в городе Алагир, где осмотрели местный кафедральный Вознесенский собор. Храм не отличается древностью – это всего лишь 1853г. Но заехать сюда стоит ради весьма высокого качества росписей, выполненных в 1888-89гг самим Костой Хетагуровым – главным осетинским поэтом, писателем, художником и просветителем.

Collapse )

Въехав в Куртатинское ущелье, сделали остановку в селении Дзивгис, где можно увидеть комплекс скальных укреплений, дата постройки которых неизвестна (не позже XVIв). Всего укреплений 6 штук, которые соединялись между собой деревянными мостками. В случае опасности мостки убирались и добраться из одного укрепления в другое было невозможно. Здесь же сохранилась церковь св. Георгия (ХVIIв), а рядом – древнее аланское святилище, также посвященное Уастырджи.

Если проехать по этой же дороге дальше в сторону Грузии, по пути можно увидеть несколько башенных комплексов, самыми интересными из которых являются Далагкау и, особенно, Цмити, стоящий довольно высоко на горе, но имеющий неплохую подъездную грунтовую дорогу, так что мы смогли подняться почти к самим башням. Далагкау поражает воображение также большим количеством роскошных особняков, выстроенных, судя по всему, осетинскими водочными королями.

Collapse )


Вид на башенный комплекс Цмити из селения Верхний Фиагдон, где мы обедали вкуснейшими осетинскими пирогами.

Недалеко от Цмити есть поворот к главной достопримечательности Осетии – склеповому комплексу, расположенному в селении Даргавс. Ехать сюда от поворота около 20 км по грунтовой дороге очень неплохого качества. На въезде в село нас встретила внушительная башня Мамсуровых (большинство башен Даргавса датируются XVI-XVIIвв). А на противоположной окраине расположен сам памятник – комплекс из 97 могильников, расположенных на склоне горы кругом. Это музейная территория, на которую легко попасть, купив билет в кассе.
Склепы Даргавса - одного из самых впечатляющих археологических памятников России - возводились с XVII по XIXвв, по некоторым предположениям, проживавшими здесь вайнахами (по крайней мере, конструктивно они очень похожи на склепы в Ингушетии). Хотя осетинские историки вряд ли с этим утверждением согласятся. Покойника укладывали в родовом могильнике на деревянные полки, которые просто истлели со временем. До сих пор во многих гробницах Даргавса лежат остатки скелетов и даже кое-где мумии давно умерших людей. Среди склепов, расположившихся кругом на умеренно крутом склоне горы, можно гулять по проложенным здесь дорожкам с каменными лестницами – территория вполне облагорожена. Над могильниками высится башня Аликовых.

Далее путь наш лежал в Карамадонское ущелье. Преодолев какой-то перевал, оказались в бедноватом, но очень аутентичном по виду горном ауле Кани, чьи постройки по сравнению с дворцами Далагкау, выглядят особенно убого. Из Кани дорога ведет вниз в печально известное ущелье, где сошедший в 2002 году ледник похоронил под собой не только несколько селений, но и оказавшуюся тут съемочную группу Сергея Бодрова. Как рассказал Андрей, выжил только оператор, которого отправили в соседний аул за водкой. У остальных не было никакого шанса спастись, так как тысячи и тысячи тонн льда и земли шли вниз по ущелью со скоростью 100 км/час! В целом, даже по прошествии 14 лет на дне еще виден не до конца растаявший лед, а также отчетливо различима граница, до которой ущелье было заполнено сошедшими вниз ледово-грязевыми массами.
Где-то здесь установлен памятник погибшей съемочной группе, но мы не стали пробиваться по не самой лучшей дороге на его поиски – просто помолчали немного и подумали о том, как опасны и непредсказуемы могут быть горы.


Склепы Даргавса (XVII-XIXвв).

Collapse )

Андрей предлагал еще доехать до Мидаграбинских водопадов, высота которых более 700 метров. Но они расположены в приграничной зоне, на въезд в которую нужно получать пропуск (вроде быстро и на месте), плюс дорога плохая - в общем, мы отказались, так как впечатлений на этот день получили уже достаточно.