May 22nd, 2014

манеев

Сицилия: Палермо (оратории Серпотты, Ла Ганча и Палаццо Кьярамонте)

В последний день поездки досматривала Палермо. Сначала попыталась попасть в церковь Сан-Игнацио, что у закрытого на реконструкцию Археологического музея Салинас. Но бдительные смотрители на крыльце меня туда не пустили, поскольку в церкви шла уборка (это было впервые на Сицилии, когда я не смогла войти в открытый храм).
Ждать окончания уборки не стала и отправилась к  ораториям Санта-Чита и Сан-Доменико. Оба относятся к безусловным шедеврам Джакомо Срепотты.
Как оказалось, именно в ораториях сконцентрировано основное количество несезонных туристов города – людей с путеводителями и фотоаппаратами здесь оказалось даже больше, чем в Палатинской капелле и Монреале! Оратории того, конечно, заслуживают, но все-таки красоты Палермо только ими не ограничиваются.

Ораторий Санта-Чита был украшен лепниной в 1686-1718гг сюжетами на тему Нового завета, а также импозантными статуями добродетелей. Центральная панель изображает битву при Лепанто. Но затмевают здесь все милые непоседливые херувимы, разнообразие занятий которых поражает: некоторые карабкаются на оконные рамы, некоторые поддерживают занавес на торцевой стене, другие спят, играют, хулиганят, плачут – фантазия скульптора здесь просто не знает границ.


Ораторий Санта-Чита - общий вид.

Collapse )

Расположенный неподалеку ораторий Розарио ди Сан-Доменико посвящен сюжетам из Апокалипсиса. Но и здесь выбор столь мрачной тематики не мешает многочисленным херувимам резвиться вволю, а женские фигуры добродетелей не выглядят оттого менее прекрасными. Ораторий украшен в 1714-1717гг. От Санта-Читы его отличает не только выбор темы, но и обилие позолоченных деталей на фоне белоснежной лепнины, а также немалого количества барочной живописи (Пьетро Новелли - автор в том числе и потолочной фрески, и др.). Позолота благородства интерьера не убавляет, зато делает его еще более эффектным и  оригинальным.

В двух шагах находится огромная церковь Сан-Доменико XVII-XVIIIвв в постройки. Как и всякая доминиканская церковь, она не отличается богатым интерьером – он выглядит по-ренессансному строго, несмотря на некоторые барочные излишества. Из церкви за небольшую мзду можно попасть в старый (XIVв) клуатр со сдвоенными колонками, и где почему-то очень многолюдно.

Collapse )

Далее отправилась к церкви Ла Ганча (Санта-Мария-дельи-Анджелли), в клуатре которой уже побывала ранее, но расписание работы самой церкви не позволило ее тогда осмотреть. Впрочем, обычная история – в один и тот же район города я возвращалась по нескольку раз из-за не слишком удобного расписания работы музеев и церквей. Хорошо, хоть расстояния в центре не такие большие.
Судя по наличию второго имени, Ла Ганча относится к самым знаковым церквям Палермо, а значит попасть в нее можно только по билету. Смотрительница меня, как ни странно, узнала - мы с ней, оказывается, встречались в как-то другой церкви-музее, которых я посетила довольно много.
Ла Ганча оправдала самые смелые ожидания, и времени на ее осмотр потребовалось около часа. В этой церкви конца XVв есть и мраморная кафедра XVIв, и ренессансные рельефы Антонелло Гаджини (XVIв), и барочная живопись, и позолоченный орган работы Рафеэлле делла Валле, и фрески XVIIв. Одним словом, один из интереснейших храмов города, жаль что работает не слишком удобно.

Collapse )

Выйдя из Ла Ганчи, столкнулась с дилеммой, что делать дальше: заканчивать прогулку и возвращаться в отель (у меня к этому моменту уже имелся довольно тяжелый рюкзак, нагруженный купленными по дороге сицилийскими prodotti tipici) или все-таки дойти до Пьяцца Марина и заглянуть в музей палаццо Кьярамонте. Немного поборовшись с собой, отправилась в музей. Палаццо Кьярамонте – знаковое сооружение для Палермо. Построенный в 1307г, он стал образцом для многих других зданий, возведенных на острове в последующие несколько веков. В итоге сформировался целый архитектурный стиль "кьярамонтская готика", одним из основным признаков которого стали богато декорированные сдвоенные окна.
Музей размещается в помещениях, которые с XVIIв по 1782г служили штабом суда инквизиции. Сицилийские узники, как типичные итальянцы, не лишены были творческих способностей, а потому расписали все стены тюрьмы рисунками, стихами, молитвами и т.п. Эти граффити сейчас раскрыты и представляют собой крайне любопытное зрелище, по которому ученые изучают как контингент тюрем инквизиции, так и быт сицилийский быт того времени. Также здесь можно посмотреть остатки т.н. камеры широко – подземного помещения, предназначенного, как я поняла, для укрытия от беспощадного сицилийского летнего зноя.
Вообще, музей палаццо Кьярамонте - место уникальное; ничего подобного я нигде никогда не встречала – так что завершение поездки получилось весьма достойным и запоминающимся.


Рисунки на стенах бывшей тюрьмы инквизиции. Похоже на библейского Левиафана*, хотя могу ошибаться - понять "английский" нашей гидессы было мудрено :)

Collapse )

Напоследок скажу, что курилка в аэропорту Палермо - это обширная терраса с видом на море. Хоть я не курю уже седьмой год, но с удовольствием там посидела. Тем более, что любителей портить морской воздух набралось в тот момент совсем немного.

*В комментах подсказывают, что не Левиафан, а вывод Христом праотцов из ада.