April 4th, 2013

манеев

Италия, Кампания: день седьмой (Неаполь и снова театр)

Следующий день в Неаполе почти целиком провели в районах Санита и Каподимонте. Но начали его все-таки в церкви Пио-Монте-делла-Мизерикодриа (что на ул. Трибунале), входящей в список главных неаполитанских достопримечательностей благодаря алтарной картине "Семь дел Милосердия" авторства самого Караваджо. Барочная церковь-ротонда XVIIв помимо Караваджо предлагает также довольно большую коллекцию неаполитанской живописи XIV-XIXвв, значительная частью которой - это самые известные мастера неаполитанского барокко (де Мура, Рибера, Солимена, Лука Джордано, Маттео Претти и пр.).

Добравшись на такси от Трибунали до церкви Санта-Мария-делла-Санита, потратили оставшиеся до начала экскурсии по катакомбам Сан-Гаудиозо 15 минут на осмотр красивого барочного интерьера церкви. Потом отправились в катакомбы, куда попасть можно только в сопровождении экскурсовода (в нашем случае, италоговорящего). Впрочем, какую-то часть ее рассказа мне понять удалось, в силу того, что я что-то читала об этом месте ранее.
Катакомбы Сан-Гаудиозо (св. Гауденция) относятся еще к раннехристианским временам, но от этого периода здесь сохранилось не так много: несколько мозаик да остатки фресок V-VIвв на потолке одной из подземных гробниц. В Средние века катакомбы также использовали для захоронений - от XVI и XVIIвв здесь остались изображения скелетов, черепов и прочих атрибутов смерти, к которым неаполитанцы, как я уже упоминала, всегда были неравнодушны.

Из Саниты доехали до большой церкви Мадре-де-Буон-Консильо, что на холме Каподимонте, где также в сопровождении экскурсовода отправились в масштабные катакомбы Сан-Дженнаро. Здесь общение с гидом, которая тоже говорила только по-итальянски, получилось более продуктивным, поскольку, ввиду отсутствия других экскурсантов, девушка имела возможность говорить медленно и просто (о чем я ее заранее попросила).
Катакомбы Сан-Дженнаро - самые грандиозные в Неаполе, посвящены они, как явствует из названия, главному святому покровителю города Св. Януарию (который здесь же и похоронен). В Сан-Дженнаро сохранилось гораздо больше следов раннехристианских церквей и захоронений, и даже несколько языческих склепов с росписями. Есть также остатки средневековых базилик со следами фресок весьма хорошей работы и длинные ряды пустующих ныне гробниц. Экскурсия длится не менее часа и заканчивается в здании церкви Мадре-де-Буон-Консильо, нынче почти совершенно пустой по причине проводимого ремонта.


Фреска из семейного склепа II в н.э.

Collapse )

От Сан-Дженнаро до главного неаполитанского художественного музея Каподимонте не очень далеко ("ВиШиниссимо, синьора", - чисто по-неаполитански ответила гидесса на мой вопрос), но идти надо все время в гору до самой вершины холма. Взобравшись (ох уж эти итальянские "вичиниссимо" и "семпре диритто"!), почувствовали сильнейшее желание передохнуть, поскольку посещение музея обещало затянуться надолго. Заодно решили пообедать - и правильно сделали, поскольку Каподимонте превзошел все наши ожидания и по размерам, и по качеству экспозиции.
Живопись здесь по преимуществу итальянская, разбавлена лишь парой работ Брейгеля-старшего (его знаменитые "Слепые" тоже здесь) и Эль-Греко. Но количество шедевров главных художников итальянского средневековья и Возрождения не может не удивлять: портреты Тициана, Мадонны Рафаэля, рисунки Рафаэля и Микеланджело, "Троица" Мазаччо, Симоне Мартини, не говоря
уже о Перуджино, Бронзино, маньеристах, Мантенье и пр. Здесь же несколько залов с доренессансной живописью Кампаньи, потом снова вереница комнат с художниками Ренессанса и просто огромная коллекция неаполитанского барокко (причем, лучших его представителей). Осмотреть все это за один раз мы не смогли: на четвертом часу хождения по залам начинает потихоньку ехать крыша, так что, при всем желании, третьим этажом с импрессионистами и прочей живописью XX века пришлось пренебречь.

Когда покинули музей, на улице уже темнело. Было самое время взять такси и отправиться в центр города к театру Сан-Карло, где в этот день планировали послушать концерт. До того, правда, хотели было потратить свободные полчаса на прогулку по улице Кьяйя, которую все путеводители объявили самой фешенебельной в городе, но первым, что мы обнаружили там, был большой магазин ZARA, после чего гулять по Кьяйе как-то сразу расхотелось (справедливости ради, стоит сказать, что вездесущей "Зарой" начинается и в меру фешенебельная Тверская улица в Москве). В любом случае, неизвестно что сулящей прогулке мы предпочли вино и морепродукты в ближайшем к театру кафе.


Это копия с несохранившегося рисунка Микеланджело, выполненная кем-то из его учеников.

Collapse )

Заранее выяснить подробности предстоящего концерта у меня не получилось в силу скудости информации, приведенной на сайте театра. Впрочем, шли-то мы, главным образом, посмотреть старейший оперный театр Европы, а концерт был выбран в силу отсутствия во время нашей поездки в основном здании Сан-Карло иных мероприятий. Но все равно увиденное привело меня в сильное замешательство: в сопровождении хорошего оркестра несколько певцов популярного жанра пели (естественно, в микрофон) суровые песни по преимуществу социально-политического содержания, написанные каким-то современным неаполитанским композитором. На фоне отличного хора театра Сан-Карло убожество эстрадных голосов было еще более заметно. Более-менее пристойно звучала лишь одна солистка - и та, как потом прочитали в программке, недоучившаяся оперная певица. Слава Богу, продолжалось это недолго, так что мы до самого окончания мероприятия так и не поняли, что это было, - в московских оперных театрах ничего подобного, к счастью, не происходит. Впрочем, грех жаловаться - вид роскошных интерьеров Сан-Карло искупил все перенесенные страдания :)

Collapse )