May 13th, 2011

def_1

Москва: Замоскворечье.

Утомившись изрядно от описания чудес Италии (и утомив, подозреваю, стойких читателей этого блога), отдохну немного на своем городе.

Два апрельских воскресенья ввиду хорошей погоды провела в хождении по Москве. Начну с последнего похода по Замоскворечью, который случился в пасхальный праздник, оттого удалось посетить многие церкви, хотя, к сожалению, не все намеченные. Так уж вышло, что Замоскворечье известно, прежде всего, церквями и немного усадьбами. Не Рим, конечно, но ниже обилие церквей гарантировано.

Начала я, правда, с похода на Болотную площадь, дабы рассмотреть повнимательней нашумевший в свое время памятник Шемякина "Детям - жертвам пороков взрослых". Но рассматривать также пришлось еще и на редкость уродливую картину, которую нынче представляет из себя Кадашевская набережная (давно здесь не была, однако). Не люблю вечный плач по Москве, "которую мы потеряли", но здесь и мне стало не по себе: мерзотно-пастельные новоделы и строительные сетки на фоне ужасающих железных деревьев, увешанных замками от брачующихся, и приторно-гнусных мосточков дугой впечатление оставляют претягостное - по мне так любая живая провинциальная запущенность лучше этой лощеной безвкусицы. Даже интересно стало, кто все это спроектировал - просто апогея быдляцкого вкуса достиг человек.

Collapse )

Поспешила вернуться на Большую Ордынку и отправилась в Черниговский переулок смотреть на две старых церкви: одну - церковь Иоанна Предтечи под Бором - еще 1514 года постройки, архитектор - тот самый итальянец Алевиз Новый, что строил Кремль вместе с Аристотелем Фиораванти, а после отметился еще в нескольких постройках в Москве и, возможно, не только в ней. Церковь эта, впрочем, была перестроена в XVII веке, а в XVIII веке ей добавили колокольню и трапезную - так что от древнего храма там только основной объем остался.
Напротив стоит пятиглавый храм 1675 года Михаила и Федора Черниговских Чудотворцев. Обе оказались закрыты совершенно безнадежно - а жаль, очень хотелось внутрь попасть. Зайти удалось только в расположенную чуть дальше по Ордынке классицистическую церковь-ротонду Всех Скорбящих Радость, у которой, что необычно, сначала В.Баженов построил звонницу и трапезную (1781-1791гг), а в 1834-36гг О.Бове пристроил чудную алтарную ротонду.

По пути также заглянула в Кадашевский переулок, где стоит один из известнейших храмов в стиле московского (оно же - нарышкинское) барокко - церковь Воскресения в Кадашах (1687г). Интерьер ее, во-первых, не весь доступен (открыт только верхний храм), во-вторых, и тот только восстанавливается. А вот снаружи это, безусловно, одна из красивейших построек Москвы.

Collapse )


Церковь Воскресения в Кадашах.

Collapse )

Заглянула в Лаврушинский переулок, где бываю периодически, (для немосквичей - там Третьяковка находится). Сфотографировала довольно изящную церковь Св. Николая в Толмачах (1770г, выполнена в стиле XVII века), где находится самый известный список с Владимирской иконы Божией Матери 12 века, но попасть куда можно только через галерею, а посещение музея в тот день в мои планы не входило.

Collapse )

Далее следовала по Большой Ордынке мимо замечательно нарядной церкви Николы в Пыжах (1672г) и непримечательной церкви Иверской иконы Божией Матери (кон. XVIIIв), откуда рукой подать до Марфо-Мариинской обители.
Так вышло, что я оказалась здесь впервые - и получила массу положительных впечатлений. Во-первых, необычная церковная архитектура эпохи модерна - не то чтобы большая редкость в наших широтах, но для Москвы с ее обилием храмов XVII, XVIII и XIX веков все-таки зрелище необычное. На Ордынку выходит фасадом совсем уж удивительная по своему внешнему облику церковь Марфы и Марии, что расположена в больничном корпусе. В отреставрированном храме Покрова Богородицы (1912г, арх. А. Щусев - он же автор мавзолея Ленина), расписанном Нестеровым и Кориным (росписи сохранились частично), послушала кусок какого-то концерта - романсы в отличном исполнении.


Церковь Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители.

Collapse )

Отсюда свернула с Ордынки на Большую Полянку к превосходной церкви Григория Неокесарийского (1667-1669гг), где как раз начиналась пасхальная служба. Интерьер здесь не так хорош, но архитектура и внешний декор как церкви, так и шатровой колокольни выше всяких похвал. К сожалению, обойти это чудо кругом и осмотреть получше не выйдет - мешает высокий глухой забор (про московские заборы я уже где-то упоминала - заколебали, если честно).

Рядом находится гораздо более запущенная церковь Успения в Казачьей слободе 1695 года постройки, где также шла служба, но народу было не в пример меньше. Посмотрев немного на не восстановленный еще интерьер с остатками росписей XVIII века, решила попытать счастья и попасть в музей Тропинина, расположенный неподалеку в Щетининском переулке. Музей, к счастью, оказался открыт - здесь я и закончила свою прогулку. Вообще, музей неплохой - здесь и картин Тропинина хватает, и много работ (в основном, портретов) его менее известных современников. Конечно, после неисчислимых сокровищ Италии большинство наших художественных музеев воспринимаются несколько иначе, но, однако ж, оно свое-родное, да и эпоха совсем другая (тогда, кстати, в Италии почти ничего стоящего уже и не создавалось).

Collapse )
манеев

Северо-Запад: день первый (Старая Ладога).

На поездку в Старую Ладогу в последний день апреля предусмотрительно сагитировала небольшую компанию, снабженную, что немаловажно, самоходным транспортным средством. Ибо добираться даже из ближайшего центра цивилизации - Питера туда своим ходом крайне муторно.

Старая Ладога считается чуть ли не первой столицей Руси, поскольку здесь вроде как была первая резиденция Рюрика, шедшего на Русь княжить. Старой она, впрочем, стала в самом начале XVIII века, когда Петр основал на берегу Ладожского озера Новую Ладогу и переселил туда большую часть ладожцев. С тех пор поселение сие так больше и не обрело былой славы - сейчас это небольшой в меру депрессивный постсоветский поселок с деревенским по виду центром и малопривлекательными малоэтажными домами 70-80-х годов постройки на окраинах. Но поселок это содержит ряд удивительных памятников, ради которых не грех было преодолеть не самый короткий путь.

Поблуждав немного вслед за бестолковым навигатором, в Ладоге мы были часам к 11, когда еще ни одна группа сюда доехать не успела. По Ладожской крепости-музею ходили в полном одиночестве - впрочем, ходили - громко сказано: крепость крайне небольшая, здесь всего 2 церкви и один музей в башне XV века (собственно, дошедшая до нас крепость тогда и была построена Иваном III, от Олеговой IX века и новгородской XII века следов почти не осталось). Однако, одна из церквей здесь относится, ни много ни мало, к XII веку, когда новгородцы, закрепившись на этих землях, построили в Ладоге 6 каменных храмов. Причем в Георгиевской церкви помимо оригинальных архитектурных форм (частично, правда, восстановленных позже) сохранились также фрески того же периода - не вся роспись, правда, но несколько немаленьких ее фрагментов: весь купол и барабан, частично - в центральной апсиде, боковых апсидах, на южной и северной стенах. Причем сохранность уцелевших фрагментов в основном очень хорошая. Самая известная из местных фресок - Чудо Св. Георгия, изумительно написанное греческим мастером (стоит ли говорить, что писали в Ладоге в то время, конечно, греки). Да и изображения апостолов в барабане купола, хоть и просматриваются снизу не столь хорошо, также отличаются высоким качеством живописи. Вторая церковь - Дмитрия Солунского - здесь деревянная, построенная в 1901 году, не столь интересна, к тому же она оказалась закрыта.


Старо-ладожская крепость: церкви Георгиевская и Дмитрий Солунского.

Collapse )


Фреска "Чудо св. Георгия" (XII век).

Из крепости отправились в Успенский монастырь, где находится еще один уцелевший храм XII века. Поскольку монастырь действующий, здесь не столь гостеприимны к туристам - так что попасть внутрь монументальной Успенской церкви, где также, пишут, сохранились фрагменты древних росписей, не удалось (по словам одной из монахинь, эту церковь открывают один раз в год - на Успение).

Отсюда за несколько минут можно дойти до церкви Рождества Иоанна Предтечи (1695 год), стоящей на высоком пригорке. Основной объем храма даже не побелен, так что древняя кладка стен и сводов вся как на ладони. А вот трапезная расписана и не так давно - в 90-е годы XX века, причем росписи эти весьма неплохи и никакого отторжения не вызывают.
От этой церкви открывается вид на реку Волхов и следующий холм, именуемый могилой Вещего Олега (где он, якобы, принял смерть от коня своего). Впрочем, это, видимо, легенда, ибо археологи здесь копали и никаких могил не обнаружили.

Collapse )

По выезде из Ладоги посетили также Никольский монастырь, где наибольший интерес представляет не восстановленный еще Никольский храм XVII века (честно говоря, пребывающий в аварийном состоянии). Стоящая рядом церковь Иоанна Златоуста (XIX век), которая, собственно, и правится, построена в форме базилики, что, как известно, для православных церквей большая редкость. Помедитировав немного на стремительный Волхов, с берега которого вид на монастырь открывается просто замечательный, покинули Ладогу.

Collapse )

Поскольку день еще был в самом разгаре, решили заехать в Шлиссельбург, расположенный по дороге в Санкт-Петербург и известный своей крепостью-тюрьмой. Но об этом расскажу в следующий раз.