April 28th, 2011

def_1

Рим: день восьмой (от площади Пополо до площади Арджентина).

В последний день как-то не решились поехать в Тиволи, потому запланировали длинный маршрут по центральной части города, позволявший по возможности посмотреть недосмотренное.

Начали с покинутой накануне вечером площади Пополо, а точнее, с церкви Санта-Мария-дель-Пополо, построенной в XI веке и перестраивавшейся в XV веке. Интересного здесь хватает: три капеллы с росписями Пинтуриккьо и Себастьяно дель Пьомбо, капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем, с мозаичным куполом (мозаики эти также сделаны по рисункам Рафаэля), скульптурный Даниил со львом работы Бернини, и, главное, два полотна Караваджо: "Обращение Савла" и "Распятие святого Петра" (сюжет последней в исполнении Караваджо - это по-настоящему страшно, просто до мурашек по коже).

Отсюда совершили длинный переход по людной улице Корсо (был выходной, да и погода наконец-то улучшилась), забежав на несколько минут в церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина, у которой экстерьер интереснее интерьера. Но, к сожалению, фасад ее нынче скрыт за строительной сеткой, а внутри внимания заслуживает только надгробие Пуссена и алтарное "Распятие" Гвидо Рени.

Затем по лабиринту узких улиц проследовали до церкви Сан-Агостино, где в одной из капелл посмотрели на еще одного Караваджо (уж его-то, мы, похоже, по максимуму в Риме увидели) - отличную "Мадонну пилигримов". Все-таки по эмоциональному накалу Караваджо разве что с Микеланджело можно сравнить - удивительно беспокойный художник (да и человек, как известно, был тоже крайне непростой).

Collapse )

Закончив с Караваджо, пошли смотреть скульптуры в Палаццо Альтемпс, построенный в XV веке по проекту Мелоццо да Форли. Путеводитель музей расхваливал - и, как выяснилось, вполне заслуженно. Коллекция музея появилась в результате слияния трех крупных частных собраний, самым богатым из которых было собрание Людовизи, - в основном, римские копии греческих оригиналов (которые, как известно, по большей части, были бронзовые и потому до наших дней не дошли - в неспокойные времена отправились на переплавку). Почти все работы "дополнены" в XVII веке, когда считалось неприличным выставлять статуи с отсутствующими фрагментами (очень удобно, что в табличках с комментариями к каждой работе более поздние части отмечены штриховкой). Внимание обращаешь на каждый экспонат, поскольку расставлены они по залам весьма вольготно, да и коллекция отборная - наверное, это лучший музей скульптуры, который мне доводилось видеть.
Росписи на потолке дворцовой церкви Сант-Аничето (очень редкое посвящение папе-первомученику) - херувимы, шествующие с орудиями мученичества святого Аничето в руках, сильно меня озадачили. Удалось только выяснить, что церковь создана графом Альтемпс в начале XVII века в память о любимом сыне, казненном за участие в заговоре против папы Сикста V. А еще в Палаццо Альтемпс тихий внутренний двор и выходящая в него наружная галерея с малоправдоподными изображениями флоры и фауны Нового света.

Проведя в музее скульптуры около двух часов, утратили все шансы застать открытой следующую интересную церковь Санта-Мария-делла-Паче, где, помимо всего прочего обычного для Рима в одной из капелл есть "Сивиллы" Рафаэля. Осталось лишь посмотреть на красивый барочный фасад церкви, замыкающий улицу Паче и продолжить свой путь.


Саркофаг "Гранде Людовизи" (II-IIIвв н.э.) - один из безусловных шедевров музея. Его, наверное, можно воспринимать как обобщенный сюжет победы римлян над варварами, поскольку варвары в разных частях саркофага разные: слева - восточные, справа - северные.

Collapse )

Следующей целью наметили Кампо-ди-Фьоре - единственную римскую площадь, где нет церкви, зато есть много чего другого. По пути обратили внимание на изящную виллу Пиккола-Фарнезина (XVIв), в которой разместился небольшой музей Барракко. Гораздо больше, чем сама коллекция, интересен дворец: здесь сохранились цветные слюдяные окна, полы, мощеные плиткой, и интересные потолочные росписи: на втором этаже среди гротесков и херувимов везде изображены скорпионы - герб семейства Сильвестри, владевших виллой в XVIII веке.
Экспонаты - небольшая коллекция античной скульптуры, уголок этрусков, древнего Востока, несколько мозаик и фресок а-ля Помпеи. На фоне уже увиденного впечатлило все это не сильно, но зайти сюда стоило уже ради аутентичных, светлых и очень располагающих интерьеров.


Херувим со скорпионом - росписи потолка виллы Пиккола-Фарнезина (XVIIIв).

Collapse )

Добравшись наконец до Кампо-ди-Фьоре - грязноватую и людную площадь с мрачным памятником Джордано Бруно (которого сожгли именно здесь в 1600 году) и небольшим рынком посередине - присели на пьедестал, ибо чувствовали себя совершенно обессиленными: в конце концов, позади были семь крайне нелегких дней. Рассеянно поглядев на торгово-туристическую суету с полчаса и немного отдохнув, совершили финальный рывок от грандиозной барочной церкви Сант-Андреа-делла-Валле с куполом работы Мадерно и росписями Доменикино, Помаранчо и Ланфранко до площади Арджентина. Здесь напоследок зашли в Крипту Бальби, где, пропустив раскоп театра Корнелия на нижнем этаже и длинные витрины с черепками, отправились посмотреть на древние фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Особенно поразителен там один фрагмент, где из-под росписи X века видно роспись VIII века, а под ней - еще и IV века.

Collapse )

Собственно, на этом наша римская программа была исчерпана. От площади Арджентина на автобусе добрались до гостиницы, откуда, недолго мешкая, отправились в аэропорт. Не скажу, что покидала Рим с неохотой (как, например, в свое время Париж) - желание отдохнуть, честно говоря, превалировало в тот момент над всеми остальными. Но желание это исполнилось в свое время, а впечатления от увиденного останутся, надеюсь, надолго.