def_1

Навигатор

В жизни бывает всякое: на тот случай, если кому-то вдруг понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область (Александровский район, Вязниковский район, Гороховецкий район,   Гусь-Хрустальный район,   Камешковский район,   Киржачский районКольчугинский районМуромский район,   Судогодский район, Суздальский район, Юрьев-Польский район)
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область (Сычевский район, Демидовский район, Смоленский район, Вяземский районСмоленскГагаринский район, Темкинский районНоводугинский район, Дорогобужский район, Ельнинский район)
Тверская область (Тверь, СЕЛИГЕР, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский районОсташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район, Бологовский район, Лесной район, Рамешковский район, Спировский район)
Тульская область
Ярославская область (Ярославль и Ярославский район, Брейтовский районГаврилов-Ямский район,   Некрасовский район, Некоузский район, Ростовский район,   Борисоглебский район,   Угличский район, Мышкинский район,   Рыбинский район,   Переславский район,   Тутаевский район, Рязанцевский район)

Среднее Поволжье:
Нижегородская область (Нижний Новгород, Балахнинский район,  Городецкий район, Воскресенский район, Арзамасский район, Ковернинский район, Большеболдинский район, Лысковский район, Борский район, Семеновский район, Кулебакский район, Перевозский район)
Марий Эл
Татарстан
Мордовия
Пензенская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Новгородская область
Псковская область

Русский Север:
Архангельская область
Вологодская область
Карелия
Кировская область

Отдельные экспедиции:
Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)
От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, Вологодская область - август 2017)
От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
Большая Вятская экспедиция (июль 2019)
Заволоцко-Поморская экспедиция (август 2020)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Тамбовская область
Астраханская область
Ростовская область
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)
Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г)

Урал:
Пермский край
Свердловская область

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Отдельные экспедиции:
Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Чернигов
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса
Сумская область
Крым (до 2014 года)
Севастополь (до 2014 года)

Отдельные экспедиции:
Большое Карпатское кольцо (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская области - июнь 2017)

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лечхуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: Быньги, Верх-Нейвинский и Николо-Павловское

Рядом с Невьянском в селе Быньги стоит один из красивейших храмов Свердловской области – Никольская церковь, выстроенная в 1789-1797 гг на средства промышленника Яковлева. Это редкое для Урала сочетание стилей классицизм и барокко. На колокольне сохранились английские куранты XVIII в, а вокруг храма – аутентичная ограда с тремя воротами 1852 г постройки. К тому же, это редкий храм, почти не закрывавшийся в годы советской власти, и здесь вы увидите великолепный интерьер, сохранивший роскошный резной золоченый иконостас. А в иконостасе – множество икон невьянской школы. Возможно, это вообще лучший церковный интерьер Урала – мы попали сюда в момент ремонтных работ, и то сумели оценить его великолепие.


Великолепный храм св. Николая в селе Быньги (1789-1797 гг) и ограда 1852 г.
Collapse )

Никольский храм в Быньгах сохранил иконостас нач. XIX в.

На той же речке Нейва, на которой в свое время был выстроен Невьянский завод, положивший начало городу Невьянск, расположен еще один старый промышленный поселок – Верх-Нейвинский. Сюда мы заехали уже на обратном пути, возвращаясь с севера области, чтобы осмотреть прекрасно сохранившийся (может быть, самый цельный на Урале) комплекс гражданских зданий XVIII-XIX вв. Все они, конечно, связаны с действовавшим здесь в то время чугуноплавильным и железоделательным заводами. И все запоминаются.
Ко времени Демидовых относится только удивительной архитектуры дом-графин - заводская контора, выстроенная в 1775 г на средства Прокопия Демидова. Поскольку сам Прокопий вообще не был склонен к производственной деятельсности, он продал все доставшиеся ему по наследству предприятия. Верх-Нейвинские заводы (наряду со многими другими) перешли к Савве Яковлеву, активно скупавшему демидовское наследие. Яковлевы владели Верх-Нейвинским предприятием вплоть до 1917 года. Уже при них появилось в поселке деревянное здание бывшего волостного управления (кон. XIX в) в стиле модерн, грандиозный корпус мужского городского училища (1901 г), кирпичный госпиталь. Все это было выстроено по инициативе управляющего заводом К. Маркова и расположено вокруг центральной площади Революции, от которой можно выйти к бывшему заводскому пруду, где уже в середине мая купались местные жители. Кстати, здесь же неподалеку - проходная завода, действующего до сих пор.


Верх-Нейвинский. Дом-графин (1775 г) - быв. заводская контора, а сейчас здание администрации поселка.
Collapse )
Село Николо-Павловское от Невьянска находится довольно далеко - это уже окрестности Нижнего Тагила. Здесь тоже стоит Никольский храм - довольно поздний (1871-1895 гг постройки), но также сохранивший дореволюционный интерьер (церковь была закрыта всего несколько лет и не разграблялась). Храм строили из стройматериалов, выделенных Демидовыми (владевшими заводами в Нижнем Тагиле), но на средства, собранные прихожанами. Снаружи церковь весьма красива: это эклектика - стиль, который я не люблю, но здесь следует признать, что проект весьма удачный. Внутри можно увидеть росписи, роскошное паникадило, иконостас и иконы, современные постройке здания.
Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: Невьянск

Невьянск - популярнейшая среди туристов локация Свердловской области и при этом классический "город одной достопримечательности". Кроме нее ничего особо выдающегося, чего вы не встретите в других старинных уральских поселениях, здесь нет. От старинного завода, основанного в 1702 г на реке Нейве (от ее искаженного названия произошло и название города) почти ничего не осталось, великолепный дворец Демидовых разбран еще в 1930-е гг, довольно богатая историческая застройка, в основном, в плачевном состоянии. Но про Невьянскую башню, думаю, слышали все - даже те, кто в этих местах не бывал и не собираются.
Объект, впрочем, действительно, достойный. Во-первых, башня - уникальное не только для Урала каменное гражданское сооружение самого начала XVIII в, выстроенное почти одновременно с основанием завода (1721-1725 гг). Во-вторых, до конца неясно ее предназначение: дворец-резиденция Акинфия Демидова был рядом (к сожалению, не дожил до наших дней). В башне же были и тюрьма, и лаборатория, и куранты, и колокола, и даже слуховая комната - но зачем ради этого возводить столь сложное сооружение, так и осталось непонятным. В-третьих, всех интригует наклон башни. В принципе, ситуация понятна - в одном месте просел грунт. К счастью, просадка остановилась - и достроенное уже с учетом наклона сооружение радует нас до сих пор. Ну и в-четвертых, башню окружает масса легенд - от вполне правдоподобных до классических апокрифов и даже страшилок, которые перечислять здесь не имеет смысла.

Сейчас Невьянская башня принадлежит местному музею-заповеднику, и попасть сюда можно с экскурсией, которые даже в будни проводятся чуть ли не каждый час. А попасть стоит: осматривать башню изнутри не менее увлекательно, чем снаружи. Со времен постройки здесь сохранилась масса деталей интерьера (от железных стяжек, заклепок и дверей до воздуховодов и печей). Потрясает т.н. слуховая комната, где, действительно, стоящего в противоположном углу собеседника, слышишь так, будто он говорит что-то тебе на ухо. Ну и возможностью осмотреть механизм великолепных курантов английской работы XVII века не стоит пренебрегать.

На площади у башни стоит памятник Петру I и Никите Демидову - именно ему царь передал в собственность Невьянский завод, изначально выстроенный как государственный.


Невьянская башня (1721-1725 гг) высотой более 57 метров и здание электростанции 1913 г, в котором располагаются экспозиции местного музея. Памятник Петру I и Никите Демидову (получившему завод от Петра в управление).
Collapse )
Рядом с башней стоит отремонтированный "с иголочки" Спасо-Преображенский собор, построенный в 1824-1861 гг на средства Яковлевых (потомки Акинфия Демидова продали Невьянский завод крупному заводчику Савве Яковлеву). Внутри установлен современный  сысертский фарфоровый иконостас - таких сейчас в уральских храмах довольно много.

Стоит также посетить музейную экспозицию, разместиввшуюся в пристроенном к башне здании электростанции (1913 г). Здесь подробно рассказано об истории Невьянского завода - одного из первых предприятий Урала, заложенного еще в 1701 году.
Collapse )
Историческая застройка Невьянска сохранилась в немалом объеме, но пребывает она в плачевном состоянии. На удивлении, много попадается заброшек :(  Особенно интересны деревянные и каменные купеческие усадьбы, сохранившие также надворные постройки. Стоит обратить внимание на торговые ряды ( образец модерная - здание женской гимназии.

На окраине Невьянска сохранился редкий для Урала памятник - деревянная Вознесенская церковь, выстроенная в 1871 г году посреди старинного некрополя. Храм не слишком внятен с т.з. архитектуры, к тому же его сложно фотографировать из-за большого количества деревьев вокруг. Зато внутри сохранился интерьер никогда не закрывавшейся церкви: здесь не просто росписи, не просто старый иконостас - но вся атмосфера в целом удивительно архаична и аутентична. Некрополь вокруг также представляет определенный интерес - здесь сохранились каменные и чугунные надгробия еще с XIX в.


Внуренний двор с деревянными надворными постройками усадьбы Власова (кон. XIX в)
Collapse )

Царские врата Вознесенской церкви.
def_1

Горнозаводский Урал: Верхняя Синячиха, Алапаевск и АУЖД

В Верхней Синячихе мы оказались волею судеб – именно в ней нашлось наиболее адекватное жилье, так что времени мы здесь провели немало. И вопреки ожиданиям, основанная в1769 г Синячиха оказалась не лишена интереса для туриста. Во-первых, как в каждом заводском поселке, здесь есть пруд (эти пруды вообще очень украшают уральские поселения), во-вторых, рядом с прудом расположена станция Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД - о ней речь пойдет позже), в-третьих, здесь неплохой историко-краеведческий музей, который недавно открылся после ремонта. Перед музеем традиционно есть небольшая выставка промышленного оборудования, экспонаты которой, видимо, перемещены сюда с территории местного металлургического завода (от которого, к сожалению, сейчас почти ничего не осталось) или со станции АУЖД.
Collapse )
В Алапаевск из Верхней Синячихи мы отправились на рейсовом автобусе – с целью обратно вернуться на поезде АУЖД (той самой Алапаевской узкоколейки). Это самая длинная из сохранившихся в России УЖД, хотя и она сильно потеряла в длине в последние десятилетия. Но и сейчас АУЖД связывает с цивилизацией лесные поселки, куда нет никаких других дорог. Поезд ходит четыре раза в неделю – и так сложилось, что эти дни совпали с нашим пребыванием в Алапаевском районе. Как понимаете, грех было не воспользоваться такой оказией. Правда, ехать в отдаленные поселки времени у нас не было (на путь туда-обратно нужно около суток), но прокатиться от Алапаевска до Верхней Синячихи (час в пути) оказалось вполне возможным.

Перед запланированным ж/д вояжем немного прогулялись по Алапаевску, встретившем нас жаркой ветреной погодой и тучами пыли. Почти все основные достопримечательности здесь нанизаны на ось главной улицы – Ленина. Первое, что встречаешь по пути от вокзала - Напольная школа, в здании которой в 1918 году перед казнью содержались т.н. «алапаевские мученики» - великие князья Романовы и великая княгиня Елизавета Федоровна. Казнены они были недалеко от Верхней Синячихи, а тела их сбросили в заброшенную шахту. Сейчас на этом месте выстроен монастырь Новомученников и исповедников российских, куда мы не заехали – а зря: хоть храмы там все новодельные, но на территории можно увидеть ту самую шахту.

Еще одно примечательное здание Алапаевска – дом, где с 1849 по 1852 гг жила семья Чайковских. Отец композитора Илья Чайковский был горным инженером и успел поработать на разных уральских заводах. По долгу службы ему часто приходилось переезжать с места на место – так что во многих уральских городах успел пожить юный Петр Ильич – будущий главный русский композитор. В доме сейчас музей, но мы, к сожалению, попали на выходной день.

Есть в Алапаевске и церковь, которая не закрывалась в советское время и потому сохранила фрагменты росписей и иконостасы нач. ХХ в. Это храм св. Екатерины, выстроенный в 1910 г рядом с обветшавшей деревянной церковью на окраине города на кладбище.
Главный храм Алапаевска – красивый Троицкий собор, возведенный в 1702 г., - удачный пример стиля уральского барокко. Он напрямую связан с трагической судьбой алапаевских мучеников – здесь их отпевали в ноябре 1918 после того, как город был отбит войсками Колчака. Тела были извлечены из шахты и захоронены в склепе рядом с собором. Склеп этот был разорен и засыпан вернувшимися в город большевиками (останки вновь перезахоронили), вновь раскопан в постсоветские годы и сейчас открыт для посещения.
Collapse )

Троицкий собор (1702 г) и склеп, в котором были похоронены "алапаевские мученики".

На этом прогулку по Алапаевску мы вынуждены были завершить, не дойдя до руин металлургического завода – одного из старейших предприятий Урала, положившего в 1702 г начало городу. Но нас ждала узкоколейка. Прибыв на станцию, мы купили билет в сидячий вагон (есть еще спальные, т.к. до конечной поезд идет всю ночь). Наш же путь занимал всего один час и пролегал, в основном, по лесу. На ходу вагон неслабо раскачивается, так что как люди спят всю ночь в такой тряске, не представляю. Мы же покинули поезд на станции Синячиха, для того чтобы на следующее утро отправиться дальше на север Свердловской области.


Поезд АУЖД прибывает на станцию Верхняя Синячиха.
Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе

Одно из интереснейших для туриста мест Среднего Урала - музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства в Нижней Синячихе - своим появлением обязан одному человеку. Местный уроженец, инженер-землеустроитель Иван Данилович Самойлов реставрацией памятников архитектруры увлекся еще в 1967 году, когда он занялся восстановлением великолепной Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе. Построенный на средства местных заводчиков Яковлевых в 1794-1823 гг, храм тогда пребывал в тяжелом состоянии. Усилиями Самойлова и местных мастеров его удалось привести в божеский вид - он и сейчас радует глаз посетителей музея. Внутри размещены коллекции церковного искусства (первый этаж) и народной домовой росписи Среднего Урала - уникального "уральского разбела". Это самая обширная в мире коллеция данного вида живописи, собранная также по инициативе И.Д. Самойлова (первый экспонат был куплен им еще в 1947 году) и безвозмездно переданная музею.


Музейная экспозиция в Нижней Синячихе разместилась в прекрасном месте - на берегу бывшего заводского пруда (когда-то здесь работал железоделательный завод Саввы Яковлева).
Collapse )

Целиком собранная т.н. "белая горница" из деревни Мезень (1910 г). Работа Евграфа и Павла Мальцевых.

Но только коллекцией И.Д. Самойлов не огранчился. В 1978 году после многих лет поисков, перевоза, реставрации памятников декревянного зодчества в Нижней Синячихе был открыт музей деревянного зодчества Среднего Урала. Сейчас он вмещает в себя три крестьянских усадьбы (XVII, XVIII и XIX вв), пять часовен, сторожевую башню Арамашевского острога, смотровую вышку, кузницу, пожарное депо и даже таможня 1802 года!
Collapse )
Надо сказать, что за пределами Нижней Синячихи мы видели в Свердловской области только одну деревянную церковь (правда, очень аутентичную - в Невьянске на кладбище). Можно представить, что уже в 1970-1980-х годов Самойлов с соратниками буквально бежали наперегонки со временем, выхватывая почти из небытия то, на что хватало сил и средств.

Но и после ухода Ивана Даниловича из жизни в 2008 году дело его продолжается. Музей, получивший сейчас его имя, весьма популярен среди туристов и даже расширяется. Одно из недавних приобретений - здание таможни 1802 года постройки, обнаруженное в деревне Лучинкиной Тугулымского района. Таких таможен, выполнявших также роль постоялых дворов, было много вдоль Сибирского тракта, но до наших дней чудом сохранилась только эта. Воссоздать на новом месте ее удалось лишь частично - многие детали оказались утрачены. Тем не менее, это все равно уникальный памятник - такого ни в одном другом скансене мне не попадалось.


Часовня Зосимы и Савватия Соловецких (кон. XVIII в) - украшение музея.
Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: древние села Алапаевского района (Коптелово и Арамашево)

Одним из главных открытий на Урале (сподвигших нас на это Уральское путешествие) стали села Алапаевского района, сохранившие весьма архаичный облик и аутентичную атмосферу позапрошлого века. Как и мезенскую Кимжу, их по праву можно назвать порталом в прошлое. С той разницей, что села эти не оторваны от цивилизации: здесь живет много народу, кругом распаханы поля, ведут сюда хорошие дороги, регулярно ходит общественный транспорт, а до райцентра рукой подать. При этом, здесь не редкость усадьбы XVIII и XIX веков, даже избы  XVII века встречаются! Как они смогли сохраниться в непосредственной близости от индустриальных гигантов, в вихре исторических катаклизмов и среди постоянно меняющегося мира, честно говоря, так и осталось для меня загадкой.

В Коптелово мы приехали поздним утром жаркого майского дня, тут же отправились в местный музей, где нам назначили в экскурсоводы толкового молодого человека, с которым мы более часа гуляли по селу и его музеям, (а их здесь три штуки).
Старинное село Коптелово известно с 1663 года, когда Иван Коптелов в красивом месте на берегу реки Реж срубил первую избу. В это трудно поверить, но эта изба цела до сих пор - причем, ее владельцем является частное лицо. Прямо напротив нее стоит еще одна усадьба XVII в, принадлежащая нынче местному музею. Это т.н. "изба бабы Кати", куда сейчас можно попасть внутрь с экскурсией. Удивительно, что небольшой домик с самцовой крышей (где еще 100 лет назад проживало 18 человек!) никогда даже не перебирался, только фундамент недавно просел - его укрепили, да кровлю новую настелили. Интерьер здесь, впрочем, больше характерен для XIX - нач. ХХ вв, что объяснимо: в доме постоянно на протяжении более ьрех веков жили люди. Но даже постоять в стенах XVII в - бесценно.


Село Коптелово расположилось на высоком скалистом берегу реки Реж.
Collapse )
Но не только усадьбами XVII в живо Коптелово. Помимо красивой природы долины реки Реж, источника с вкуснейшей водой и заброшенной Воскресенской церкви (1800 г) здесь стоит ознакомиться с сельским музеем, обладающим богатой коллекцией предметов сельского быта, сельскохозяйственных орудий, крестьянского искусства и т.д.
Рядом с музеем стоит большая и деревянная изба-читальня XIX в, где музейные работники воссоздавали уральскую интерьерную роспись. Выгрлядит это очень красиво, но за оригинальными образцами этого уникального искусства стоит ехать в другие места, о которых речь пойдет далее.
Collapse )
Еще одно древнее село на берегах Режа - Арамашево - мы посетили на следующий день. Здесь тоже есть музей и уникальные избы - не такие древние (XVIII в), зато сохранившие внутри прекрасные интерьерные росписи. К великому нашему сожалению, избы сейчас для осмотра недоступны: ушла на пенсию смотрительница, начался какой-то ремонт - в общем, внутрь попасть нельзя. Нам оставалось лишь осмотреть сельский музей, разместившийся в каменном особняке купца Загайнова, да сходить к реке Реж, где на противоположных берегах высятся два впечатляющих "камня" (скалы). На одном из них (Церковном) стоит недавно отреставрированная Казанская церковь (1800 г).
В Арамашево, основанном как острог еще в 1631 году, была деревянная крепость. Одна из ее башен воссоздана сейчас в музее под открытым небом в Нижней Синячихе, куда мы отправимся в следующий раз.


Арамашево. Церковный камень. Казанская церковь (1800 г).
Collapse )

Улица в селе Арамашево впечатляет аутентичностью.
def_1

Горнозаводский Урал (Свердловская область): вводное

План этой поездки по Горнозаводскому Уралу мы разработали давно, но год назад его не позволила осуществить пандемия. В мае этого года та же пандемия, наоборот, способствовала тому, что вместо заграницы мы отправились на Средний Урал.

Территория эта была заселена достаточно давно. Но артефакты тех древних цивилизаций сейчас можно встретить разве что в музеях. Более близкое к нам дорусское население этого региона - племена манси (коренных жителей) и башкир, появившихся здесь незадолго до русских. Русское освоение Урала началось в XVI в, когда на дороге в Сибирь здесь стали появлятся русские остроги. Сначала путь "через Камень" шел по рекам и волокам по северной части хребта, потом появилась более прямая Бабиновская дорога, на которой возник, в частности, острог Верхотурье, в котором со временем была организована таможня, контролировавшая всю торговлю с Сибирью. В 1728 году после заключения торгового договора с Китаем началось строительство Сибирского тракта, прошедшего через Екатеринбург.

Современная Свердловская область занимает территорию промышленного региона, где первые горные заводы были построены в нач. XVIII в на деньги государства, но очень быстро перешли в частные руки. Первыми крупными заводчиками здесь стали Демидовы (выходцы из Тульской оружейной слободы). Позже к ним добавились Яковлевы, Походяшины, Турчаниновы. Управлялась эта территория Начальником горных заводов Уральского хребта, который имел почти неограниченную власть. Его резиденция располагалась в Екатеринбурге. Начальники, по преимуществу, были людьми прагматичными, потому порядки в их владениях часто были более либеральными, чем в Центре. Например, здесь не было гонений на старообрядцев, которые охотно селились на Урале (с чем связан, например, феномен Невьнской иконы). Довольно бурно развивались здесь науки и искусства - своими силами и силами приезжих ученых и исследователей.

На протяжении всего XVIII века уральская промышленность была на уровне лучших мировых образцов. Но к середине XIX в наметилось ее довольно заметное отставание - паровая революция прошла мимо Урала. Частично причиной тому было то, что гидротехнические механизмы, на которых местное производство было основано изначально, хоть и устарели морально, но продолжали исправно работать. Не способствовал модернизации и подневольный труд крепостных рабочих. Да и сама система власти в России редко способствовала развитию частной инициативы "снизу".

После глубокого упадка времен революции и гражданской войны, новый импульс уральская промышленность получила в связи с советской индустриализацией. Эвакуация предприятий на Урал в годы Великой Отечественной войны еще больше подняла промышленный потенциал региона. Неудивительно, что системный кризис 90-х годов был здесь наиболее глубоким. В наше время, впрочем, экономические показатели Свердловской области выглядят вполне пристойно. Хотя некоторые города, утратившие градообразующие предприятия, толком не восстановились до сих пор.

Сам областной центр сейчас является не только крупным промышленным, торговым и финансовым, но и (что интересней туристу) весьма значительным культурным центром. Здесь великое множество музеев (многие из которых реально интересны и обладают выдающимися коллекциями), несколько драматических театров, концертных залов, великолепная оперная труппа (в чем мы имели возможность убедиться лично). В общем, несмотря на не самую сохранную историческую застройку и отсутствие ярких достопримечательностей, в туристу есть чем заняться в этом городе.


Чугунный павильон каслинского литья выставлен сейчас в Музее изобразительных искусств - единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Выставлялся в 1900 г на Парижской выставке. Был частично уничтожен в 1920-е гг, но потом восстановлен.
Collapse )
Еще больший интерес представляет Свердловская область. Мы в Екатеринбурге на 5 дней арендовали автомобиль, так как в ряд интересовавших нас мест области без своего транспорта добираться тяжело и долго. Начали маршрут в Алапаевском районе, известном уникальной сохранностью памятников крестьянского народного зодчества, начиная с XVII (!) века. За один день здесь мы увидели три крестьянские усадьбы XVII в (две в селе Коптелово, одна – в Нижнесинячихинском скансене), а до того ни в Центральной России, ни на Русском Севере ни одной такой не встречали.
Также Алапаевский район может похвастаться наибольшим количеством сохранившихся образцов уральской крестьянской домовой росписи. Большинство их сейчас перемещено в небольшой, но весьма толковый музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе (как фрагментами, так и целиковые интерьеры попадаются). Есть пара расписных домов XVIII в на своем месте, принадлежащих музею в селе Арамашево, но, к сожалению, они сейчас закрыты и не являются объектами показа. Одна из известнейших достопримечательностей района – Алапаевская узкоколейная железная дорога, которая считается самой длинной из сохранившихся в России (хотя и она сильно укоротилась за последние 20 лет). По ней можно доехать до глухих лесных поселков, куда нет других дорог, но на это нужны почти сутки – и мы ограничились часовой поездкой в сидячем вагончике из Алапаевска до Верхней Синячихи.
Далее нас ждал путь на север области, а по дороге туда – остановка в Невьянске – одном из старейших городов-заводов Урала. Горнозаводским Урал становится с начала XVIII века, когда беспощадная Петровская индустриализация добралась и в этот отдаленный край, богатый природными ископаемыми и гидроресурсами. Неудивительно, что все заводские поселения здесь строились по одной и той же схеме: плотина, пруд, завод, церковь, контора управляющего. К ним позже добавляются здания гимназии (реального училища), купеческие особняки и лавки, заводоуправление и т.д. Многие заводские поселения Горнозаводского Урала до сих пор в той или иной степени и комбинации сохранили эти элементы ландшафта и застройки. Но Невьянск как первый завод и первая демидовская промышленная столица имеет еще одно уникальное сооружение и известнейшую постройку Урала - Невьянскую башню (1721-1725 гг), которая сейчас принадлежат местному музею и куда можно попасть с экскурсией каждый час в урочное время.
В нескольких километрах от Невьянска можно посетить интереснейший храм Свердловской области - Никольская церковь (1789-1797 гг) в селе Быньги, сохранившая аутентичный интерьер и великолепный иконостас с иконами невьянского письма.


Музей деревянного зодчества Среднего Урала в Нижней Синячихе. На первом плане сторожевая башня нач. ХХ в. Вдалеке Спасо-Преображенская церковь (1794-1823 гг), где размещаются отличные экспозиции народного искусства.
Collapse )
Север Свердловской области, как и положено северу, суров, лесист и прохладен. От распаханных полей, старинных сел и жары, сопровождавших нас в поездках по Алапаевскому району, не осталось и следа. Ведет сюда т.н. Северный широтный обход – дорога весьма пристойного качества. Но водить здесь автомобиль следует очень аккуратно: в бескрайних окрестных лесах обитает масса диких животных, которые периодически выскакивают на дорогу. Мы, например, сами видели аварию с лосем, вернее, ее последствия: разбитая машина, мертвое животное и (как нас рассказали позже) три человека, оказавшиеся в больнице. В общем, после такого зрелища езда по местным дорогам уже не доставляла нам такого удовольствия.
Север области - край сугубо промышленный, где почти каждое поселение – это бывший, а чаще всего, действующий и поныне завод или заводы. Таковы Нижний Тагил, Карпинск, Североуральск, Волчанск и т.п. Здесь, помимо следов старой промышленной архитектуры стоит осмотреть великолепные «походяшинские» церкви, представляющие отдельную ветвь уральского барокко.

В ряду промышленных городов-заводов исключением является Верхотурье – первый русский город за Уралом, заложенный еще в 1598 г в доиндустриальную эпоху на Бабиновской дороге – новом коротком пути из Соликамска в Сибирь. Здесь же находится единственный на Урале каменный кремль, утративший, правда, свои древние укрепления (сейчас восстановлены), но сохранивший великолепный Троицкий собор (1703-1709 гг) (старейшая каменная постройка области) и несколько интересных гражданских зданий. Верхотурье из-за отсутствия залежей полезных ископаемых никогда не имел собственного завода, но долгое время был административным, торговым и (чуть позже) духовным центром всего Урала. До сих пор Николаевский монастырь в Верхотурье, где находятся мощи почитаемого местного святого и покровителя Урала Симеона Верхотурского, привлекает массу паломников и туристов.

Отдельного упоминания заслуживает Нижний Тагил - суперпромышленный город, бывший таковым с момента своего основания (как заводской поселок, естественно) в 1722 г. Металлургический завод Нижнего Тагила Демидовы сохранили за собой вплоть до 1917 года. А окончательно закрылся он только в 1987 г, когда на его месте был создан уникальный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала. Сюда можно попасть на экскурсию, если предварительно договориться с музеем. Мы также посетили основное здание нижнетагильского музея - лабораторный флигель при Заводской конторе. Но для знакомства со всеми музеями города нужен целый день - а, может, и не один.
Закончили автомобильную часть поездки посещением небольшого поселка Верх-Нейвинский, где на удивление хорошо сохранился целостный архитектурный ансамбль центральной площади заводского поселка XVIII-XIX вв. Это не заняло  много времени (всего 10 км отъезд от трассы), а впечатления очень сильные.
Collapse )

Верхотурский кремль на скале на берегу реки Туры был заложен в кон. XVII в как воеводская усадьба и оборонного значения не имел.

Сдав арендованный автомобиль, на следующий день уже на электричке отправились на юго-восток области в город Каменск-Уральский. Помимо того, что это одно из старейших промышленных поселений Урала, где есть что посмотреть любителям старой архитектуры, Каменск может похвастать великолепной природой прямо в черте города. Удивительно живописен скалистый каньон реки Исеть, который лучше всего осматривать с лодки. И здесь есть такая возможность: от городской пристани ходит туристический кораблик, идущий до символа города - скалы Каменные ворота, а потом обратно. Скалами-"бойцами" славится другая уральская река - Чусовая. Но там их увидеть можно только во время сплава. А вот если вы не сплавщик, то добро пожаловать в Каменск.


Река Исеть в черте города Каменск-Уральский. Скала Каменные ворота.
Collapse )
Безусловно, это далеко не все интересные места Среднего Урала, т.к. за 9 дней осмотреть их все невозможно. За бортом остались такие интересные города как Ирбит, Полевской, Первоуральск, Кушва и т.д. Не говоря уже о многочисленных природных достопримечательностях Урала (горы, скалы, озера, реки), на осмотр которых, наверное, нужен не один год. Несмотря на жаркую погоду, на природу мы в этот раз не слишком спешили - во-первых, это не совсем наша сфера интересов, во-вторых, все-таки клещи здесь в мае довольно опасные. Но, как видите, и без походов в лес здесь масса всего интересного, о чем я и планирую рассказать в следующей серии постов.
def_1

В Мордовские земли: Сканово и Наровчат

Расселение мокшан, как и многих других коренных народов Поволжья, никогда не было компактным. Они чересполосно занимали огромную территорию, далеко выходящую за пределы современной Республики Мордовия. Например, значительные территории современной Пензенской области тоже были заселены мордвой, так что ничего удивительного в том, что один из самых известных и красивых монастырских комплексов в "мордовском" стиле в селе Сканово сейчас находится на Пензенской земле.
Ехали мы сюда именно ради знакомства с монастырем, выстроенным в камне на рубеже XVIII-XIX вв, и представляющим из себя гармоничный и цельный архитектурный комплекс. Как всегда, прекрасен величественный барочный центральный Троицкий собор (1795-1808 гг). Главная вертикаль - колокольня с Никольской церковью (1792-1796 гг), которая почему-то теперь выходит в закрытый пристроенный снаружи двор монастыря, так что увидеть ее с этого ракурса весьма проблематично. В едином стиле выстроены все жилые и хозяйственные монастырские постройки, образующие массивное каре. За территорией монастыря - кладбищенская Трубчевская церковь (1853-1854 гг).
До другого Сканова монастыря - пещерного мужского - придется преодолеть несколько километров. Интересных храмов там нет (стоят два невыразительных новодела). Это, скорее, природный и исторический феномен - пещерные ходы длиной около 600 метров, вырытые в толще известняковой горы, покрытой редким лесом. К сожалению, сейчас, в связи с карантином, экскурсии в пещеры не водят, хотя раньше это делали регулярно.


Троицкий Сканов женский монастырь. В центре Троицкий собор (1795-1808 гг). Справа колокольня (1792-1796 гг). Стены и башни кон. XVIII в.
Collapse )
Дорога к пещерному монастырю пересекает одну из главных рек Мордовии - Мокшу. Здесь имеет смысл остановиться у моста, чтобы увидеть памятник Нарчатке - мокшанской княгине-воительнице, которая умудрялась опустошать тылы войск самого грозного Батыя. Но силы были неравные - и Нарчатка погибла в одном из сражений на берегах Мокши в 1242 году.

В честь Нарчатки назван расположенный неподалеку райцентр Пензенской области - село Наровчат, который мы изначально намеревались проехать мимо. Но неожиданно выяснилось, что это, ни много ни мало, родина одного из самых ярких (и одного из моих самых любимых) русских писателей нач. ХХ века Александра Ивановича Куприна. К своему стыду, я об этом узнала лишь во время подготовки к путешествию в Мордовию! В музее Куприна в Даниловском, что под Устюжной, мы бывали - грех было не посетить его же музей в Наровчате.
К сожалению, дом, где писатель родился в 1870. г в семье небогатого дворянина Ивана Куприна и представительницы древнего княжеского татарского рода Любови Кулунчаковой, сгорел еще в 1891 г. Но вскорости прямо на его фундаменте наровчатский купец В.Шлыков выстроил новый дом, в котором сейчас и размещается музей А.И. Куприна. Его экспозиция не слишком богата, что неудивительно: даже если б не пожар, что может сохраниться в доме, где знаменитый писатель прожил первые три года жизни, и более в город детства не возвращался? Впочем, несколько мемориальных вещей, принадлеживших родителям писателя, здесь есть. Потому ходить по музею имеет смысл с экскурсией, которая "оживит" все то немногое, что здесь сохранилось, а также дополнит ваши знания о жизни А.И. Куприна. Кстати, место довольно популярное - мы с большим трудом "втиснулись" между двух групповых экскурсий.

Рядом с музеем стоит сильно пострадавший в советское время Покровский собор (рубеж XVIII-XIX вв). До наших дней сохранил он только трапезную и колокольню, а основной четверик был разобран на кирпич. Это тем более обидно, поскольку именно в этом храме в 1870 г был крещен будущий писатель (его мать, хоть и татарка по происхождению, была христианкой, причем довольно набожной). Правда, как ни странно, внутри трапезной частично сохранились росписи и лепнина. Навстречу нам вышел молодой священник, поинтересовавшийся, не нужно ли нам чего. Мы ответилии, что пришли посмотреть храм, где крестили Александра Ивановича. Священник предложил провести для нас эскурсию, но мы не стали злоупотреблять его временем.
В Наровчате скоропостижно скончался отец писателя Иван Куприн, когда его сыну Александру был всего год. Могила его, как нам сказали в музее, сохранилась - за ней ухаживают. Но на посещение кладбища мы времени не выкроили.

Наровчат, лишившийся статуса города в 1926 году, считается древнейшим поселением Пензенской области. Его история началась еще в домонгольскую эпоху, когда здесь располагалась мокшанско-эрзянская крепость Мокша. В 1237 году ее завоевали монголы, сильно при этом разрушив. Тем не менее, через какое-то время город возродился под названием Мохша и пережил свой расцвет в XIV в. Но в 1395 г он вновь подвергся разрушению - в это раз Тамерланом. Очередное возрождение поселения связано уже с приходом сюда Московского царства в XVI в, когда в Наровчате была выстроена крепость с отстрогом, ставшая впоследствии частью Большой засечной черты.
От тех времен, впрочем, ничего вы на улицах села не найдете (кроме остатков мечети XIV в, сложенных во дворе местного музея, куда мы, к сожалению, не попали). А вот памятников XIX - нач. ХХ вв здесь немало. Самый красивый из них - деревянный дом купца И.А. Арапова, выстроенный в кон. XIX в и украшенный богатой пропильной резьбой. Рядом стоит Тюремный комплекс XIX в, который сейчас занимает местное ГИБДД. Сохранилась также Никольская часовня (1820 г). Для скромного райцентра, который даже статуса города не имеет, считаю, вполне достаточно: по крайней мере, нас Наровчат точно не разочаровал.


Имея такого выдающегося земляка, как Александр Куприн, Наровчат не мог обойтись без торжественного мемориала, ему посвященного. Странно, скорее, то, что появился он совсем недавно - буквально несколько лет назад.
Collapse )

"Путевой дворец" А.И. Арапова в Наровчате (кон. XIX в), обильно украшенный резьбой.
def_1

В Мордовские земли: Мокшень

Хорошо это или плохо, но в Саранске мордовской речи мы не слышали ни разу (а вот видели много раз - почти все вывески дублированы на трех языках). Тем не менее, оба мордовских языка вполне живы - но используют их чаще в селах, куда мы и отправились на следующий день. Точнее, изучить нам удалось только одну часть Мордовии, где живут мокшане. А вот к эрзянам, которые проживают к востоку от Саранска, мы банально не успели - как обычно бывает в таких случаях, не хватило ровно одного дня. Так что пост под название "Эрзянь" придется отложить на будущее, которое, надеюсь, когда-нибудь наступит.

Первым на нашем пути лежало большое село Старая Теризморга, где помимо огромной эклетичной Никольской церкви (1901 г) есть еще большой и активный Центр мокшанской культуры. Центр, к сожалению, в честь праздников не работал, но мы не пожалели о проделанном пути: село, несмотря на отсуствие старых традиционных домов, оказалось очень колоритным. Во-первых, заехать в Теризморгу стоило уже ради названия :) Во-вторых, здесь до сих пор в быту общаются по-мокшански. В-третьих, стоит посетить местное кладбище - изображений родовых знаков на крестах мы здесь не обнаружили, но на могилах женщины часто изображены в национальных костюмах. Ну а традиционные жилища в Мордовии вообще редко встречаются: почти все дома здесь современные или реконструированные, потому (хоть республика и небогатая) села местные выглядят, на удивление, опрятно и благополучно - не чета полуживым деревням Тверской или Костромской областей.

В поселке Преображенский частично сохранился типичный для мордовских земель монастырский комплекс, возведенный на рубеже XVIII-XIX вв, где уцелели пара зимних церквей (Никольская и Александра Невского), колокольня (1810-е гг) и ограда с башнями. А вот центральный собор был разрушен в советские годы, когда постройки использовались расположенным рядом профтехучилищем. Сейчас его пытаются отстроить заново, но сильно выше фундамента стены пока не поднялись.


Старая Теризморга. Никольская церковь (1901 г).
Collapse )
Осмотрев монастырь, мы отправились в старейший город Мордовии Темников, заложенный в 1536 году. Центр этого небольшоо города неплохо сохранил историческую застройку, состоящую из торговых и административных зданий, жилых купеческих домов и т.д. особенно стоит отметить здание богадельни нач. XIX в, где на средства адмирала Ушакова (чья усадьба располагалась неподалеку от Темникова) в годы войны 1812 года был организован госписталь для солдат.
Collapse )
А главная достопримечательность не только района, но и всей Мордовии, расположена в нескольких километрах от Темникова. Это Санаксарский Рождествено-Богородицкий монастырь, основанный еще в XVII в. Впрочем, как и другие мордовские обители, он был выстроен из камня как единый комплекс в кон. XVIII в, когда настоятелем здесь был Федор Санаксарский - дядя адмирала Ф. Ушакова (сам адмирал имел имении неподалеку и был похоронен на территории монастыря).
Архитектурный ансамбль хорошо сохранился и состоит из центрального собора Рождества Богородицы (1765-17773 гг), зимней Сретено-Владимирской церкви (1780-1782 гг), колокольни с Преображенской церковью (1774-1776 гг) и неизменного каре из хозяйственных и жилых корпусов и ограды.
В Санаксыре с нами разговорился немолодой монах, причем, на самые отвлеченные темы - видимо, человеку просто хотелось поговорить. Но он, кроме всего прочего, сначала отвел нас в трапезную (хотел покормить, но братия уже все съела :) - да мы и не были голодны, просто интересно было увидеть краем глаза монашескую жизнь), а потом на хозяйственный двор, где со стены мы смогли увидеть одну из главных мордовских рек Мокшу, протекающую неподалеку от стен обители.

Благодаря неплохому состоянию дорог, в этот день у нас образовался час свободного времени - в гостиницу ехать было рановато, и мы решили совершить вылазку в глухое село Полянки, что на самой границе с Нижегородской областью. От хорошей дороги на Саров сюда ведет по лесу битая отворотка длиной в 4-5 км. Преодолеть ее следовало ради разрушающейся деревянной церкви Казанской иконы Божией Матери, выстроенной в 1864 г. Когда-то это был неплохой пример деревянного классицизма, от которого и сейчас многое сохранилось. Но удьба его вызывает тревогу: к сожалению, храмом никто не занимается, видимо, потому что Поялянки - настоящая глушь, и приход здесь крайне малочисленен. Слава богу, дырявый деревянный купол еще держится - и это большая удача, потому что в нем в значительной мере сохранилась живопись на холсте, которая во многом повторяет сюжеты росписей "небес" Русского Севера: Христос с предстоящими и архангелы.
В Полянках за нами увязался пьяненький мужичок, который все сетовал, что в советское время храм использовали не по назначению, а потом вообще бросили. Да разве ж только его...
От Темникова переменного качества дорога (в основном, хорошая, но с парой совершенно разбитых, соава Богу, коротких участков) ведет в райцентр Зубовы Поляны через глуховатые лесные места, известные как Мордовлаг. Раньше здесь на въезде и выезде стояли КПП, проверявшие проезжающие машины на предмет наличия беглых заключенных. Сейчас их, слава Богу, убрали. На пути встречается несколько поселков, почти все из которых образовались при соответствующих зонах.


Санаксарский монастырь имеет характерный для мордовских обителей облик, но его архитектура особенно торжественна. Это единый комплекс построек 1760-1770 - е гг: колокольня, каре из монастырских построек и корпусов, в центре - собор Рождества Богородицы (1765-1773 гг).
Collapse )

Росписи купола Казанской церкви (1864 г) в Полянках, выполненные на холсте. Здесь традицицонный также для "небес" Русского Севера набор сюжетов: архангел Михаил и архангел Рафаил с Товием (который в руках держит довольно странного вида рыбу).

Закончить рассказ про Мордовию хотелось бы упоминанием еще одного примечательного места республики, расположенного недалеко от границы с Рязанской областью, - известного всем проезжающим по трассе М5 путешественникам села Умёт. Некоторые считают Умёт, ни много ни мало, гастрономической столицей России - хотя бы по концентрации общепита на душу населения: ведь в небольшом населенном пункте работает около трех десятков кафе! Заведения эти сильно отличаются внешне: от пугающего вида лачуг из профнастила до вполне современных "стекляшек". Впрочем, качество еды далеко не всегда определяется внешним обликом. Но сейчас, как известно, в интернете найдется все - даже рейтинг кафе Умёта. По нему мы определили лучшую точку общепита в селе, но, к сожалению, оказавшись здесь во время завтрака, в полной мере оценить местную кухню не смогли. Официантка сказала, что их коронные блюда - харчо и шашлык, но, как вы понимаете, есть такое на завтрак способны немногие. Остается надеяться, что когда-нибудь мы окажемся в Умёте в правильное время.
Collapse )
def_1

В Мордовские земли: Саранск и Макаровка

Прежде чем начать рассказ о Мордовии, хотелось бы отметить один интересный момент: достопримечательностей на ее территории сохранилось на удивление мало - в разы меньше чем, например, в соседних Рязанской или Нижегородской областях. Одна из причин заключается в том, что в состав Московского царства эти земли окончательно вошли значительно позже - только в XVI-XVII веках. Но ведь большая часть памятников той же Рязанщины - это XVII-нач. XX веков. Тем не менее, на территории многих национальных республик Поволжья и Урала даже таких объектов относительно немного.

Это же касается и столицы республики Мордовия - города Саранска. Основанный в 1641  г как рядовая русская деревянная крепость Большой Засечной черты, не знавший войн на протяжении столетий, он сохранил до наших дней памятников архитектуры едва ли не меньше, чем разрушенные последней войной Белгород и Курск. И выглядит Саранск соответствующе: почти целиком новодельный город, застроенный яркими разностилевыми зданиями, которые вместе создают впечатление невообразимой (хотя и забавной) архитектурной мешанины. Эстеты от урбанистики, наверное, нос будут воротить от таких "веселых картинок", но я не исключаю, что лет через сто весь этот винегрет будет считаться, как минимум, незаурядным и колоритным архитектурным ансамблем. Нам говорили, что этот облик, во многом, - продукт реконструкции города к чемпионату мира по футболу 2018 года, когда из федерального бюджета Саранск получил невиданные до того средства на реконструкцию. Не знаю, сколько подлинных архитектурных памятников пали ее жертвой, но вряд ли много: Саранск никогда не считался меккой архитектуры и образцом исторической городской среды.
Collapse )
Тем не менее, отдельные интересные здания можно найти и здесь. Мы первым делом, мы отправились на улицу Грузинскую, где стоит интересный деревянный особняк 1955 года постройки - бывший дом художника Мухина, выстроенный по образцу ветхого дома нач. ХХ в с ул. Рабочей, который до наших дней не сохранился.
Традиционные мордовские деревянные дома можно еще увидеть на улице Мордовской (кстати, такого слова в мордовском языке до недавнего времени не было - на старых вывесках это название переводит на языки эрзя и мокша как Мокшэрзянь). Самый яркий деревянный модерн мы нашли на улице Советской - чудесный жилой дом нач. ХХ в с изящной башенкой.
Интереснейший объект Саранска, на мой взгляд, - т.н. "пугачевская палатка" - самое старое сохранившееся гражданское здание города (1774 г). Такое название она получила потому, что с его крыльца выступал Емельян Пугачев, захвативший город в 1775 г. Рядом стоит Казанская церковь (1761 г).
Старейший храм Саранска и единственный в городе памятник XVII в - церковь Иоанна Богослова (1693 г) - находится неподалеку от главного храма города - новодельного собора св. Федора Ушакова. Вообще, Федор Ушаков - причисленный к лику святых адмирал Российской империи, имевший усадьбу на территории Мордовии неподалеку от Санаксарского монастыря, где игуменом был его дядя, - очень почитаем в этой республике.
Collapse )

Жилой дом нач ХХ в с ул. Советская.

В пригороде Саранска Макаровка находится Иоанно-Богословский монастырь, основанный в 1995 году. Причем, это один из древнейших аритектурных комплексов всей Мордовии. Но с момента основания до 1917 года Макаровский погост принадлежал одной семье - дворян Полянских. Начал строительство погоста в 1700 году вышедший в отствку подъячий Макарий Полянский, который построил здесь Иоанно-Богословский собор, колокольню и церковь Михаила Архангела. Симметричная ей церковь Знамения появилась через 100 лет - в 1803 году, когда и сформировался целиком весь архитектурный ансамбль погоста. Долгое время все эти церкви были домашними храмами Полянских, куда только с середины XIX века стали допускать на службы местных жителей. В ХХ веке церкви закрыли, а с сам комплекс несколько раз менял назначение, пока в 1995 году здесь не основали монастырь.
Несмотря на столь необычную историю, Макаровский погост выглядит как типичный мордовский монастырь (с некоторыми вариациями): величественный центральный храм, окруженный каре из хозяйственных и жилых корпусов, пара симметричных зимних церквей с богадельнями, высоченная колокольня на входе. Подобые ансамбли в этом путешествии нам попадались неоднократно, но об этом речь пойдет в следующих постах.


Макаровский погост (Иоанно-Богословский монастырь): в центре Иоанно-Богословский собор (1704 г), церковь Михаила Архангела (1702 г), ограда с башнями (XVIII в).
Collapse )