def_1

Навигатор

На тот случай, если кому-то вдруг (чего не бывает в жизни) понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тверь, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский район,   Осташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район
Тульская область
Ярославская область
Ярославль и окрестности,   Великосельский район,   Некрасовский район,   Ростовский район,   Борисоглебский район,   Угличский район,   Мышкинский район,   Рыбинский район,   Переславский район,   Тутаевский район

Среднее Поволжье:
Нижегородская область
Нижний Новгород
Марий Эл
Татарстан
Кировская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Карелия
Новгородская область
Псковская область

Отдельные экспедиции:
От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, Вологодская область - август 2017)
От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Астраханская область
Крым
Севастополь
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)

Урал:
Пермский край

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лехуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Одесса, ч.1: Дерибасовская улица, Соборная площадь, Сабанеев мост и дворец Толстых

Прошедшие зимние каникулы мы с В. провели на Украине. Ну а раз мы там оказались, логично было воспользоваться случаем и потратить свободное время на что-то интересное. Сошлись на Одессе, где В. вообще никогда ранее не был. Ну а мне не мешало бы освежить впечатления, т.к. оказалась я там много лет назад всего на пару дней, да еще и с погодой не повезло тогда сильно. В этом же году зима по всей европейской территории на загляденье – почти все три дня, пока мы находились в городе, было довольно солнечно, относительно тепло и уж точно без осадков.
В прошлый раз одним из сильнейших впечатлений от Одессы для меня стала архитектура города, ее цельность и пышность. Тогда почти 10 лет назад, впрочем, пребывала она в проблематичном состоянии. Сейчас, к счастью, многие памятники отреставрированы, другие же находятся в процессе.

Вообще, центр Одессы довольно велик, и для знакомства в ним (даже беглого) одного дня не хватит. Потому рассказ мой придется сделать в нескольких частях. Начнем с улицы Дерибасовской, где мы завтракали и ужинали, потому и начинались все наши прогулки по городу отсюда. Здесь, в самом сердце Одессы сохранилось одно из старейших зданий города – Ришельевский лицей (1818 г), который стал вторым лицеем Российской империи после Царскосельского. Открыт он уже при градоначальнике Ланжероне, а назван в честь первого градоначальника Одессы Хосе де Рибаса.
Улица Дерибасовская выводит к Городскому саду, где помимо самых известных предсказуемых одесских памятников (Леониду Утесову, Двенадцатому стулу и т.п.) стоит пара неплохих бронзовых львов с дачи одесского мецената Маразли.
Напротив сквера два примечательных здания – гостиница "Большая Московская" (1901-1904 гг) и Пассаж (1898-1899 гг) (оба проекта принадлежат архитектору Льву Влодеку). Авторский стиль очень узнаваем – это безудержно нарядный т.н. "художественный" модерн, который, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса.


Гостиница "Большая Московская" (1901-1904 гг)  - прекрасное творения мастера "художественного" модерна архитектора Льва Володека. Сейчас она отреставрирована и прелстает во всем блеске.
Collapse )

Балконы Пассажа поражают свое роскошью.

Отсюда выходим на Соборную площадь, где на месте снесенного при большевиках Преображенского собора отстроен новодел. Правда, в его крипте перезахоронен прах М.С. Воронцова и его супруги, который каким-то чудом удалось сохранить в советское время. А рядом с ним стоит памятник генерал-губернатору Новороссийского края графу М.С. Воронцову, который помимо того, что у него не сложились отношения со ссыльным подчиненным Пушкиным, прославился еще и как вполне эффективный управленец и хозяйственник, которому Одесса во многом обязана своим бурным развитием в I пол. XIX века. Удивительная история, но памятник тоже пережил совескую эпоху - его просто не смолли свалить (!). Тогда большевики просто заменили табличку с благодарностями от местных жителей на известные пушкинские строки:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
В постсоветское время табличку с прежней надписью вернули.


Соборная площадь. Дом Русова (1897 г) - прекрасный образец модерна с элементами классицизма и барокко.
Collapse )
По улице Гаванной выходим к улице Сабанеев мост, на которой стоит городская усадьба Толстых (теперь Дом ученых, II пол. XIX в). Здесь тщательно отреставрированы инетрьеры, которые можно посмотреть, войдя внутрь (правда, с вас за это возьмут 100 грн с человека - где-то около 250 руб.). Но интерьеры достойны внимания.
Collapse )

Деревянные потолки дворца Толстых особенно роскошны.
def_1

Между Калужским и Киевским шоссе: Кузовлево, водопад Радужный, Каменское, Могутово

Эту однодневку мы задумали давно, но ждали погоды. Зима выдалась теплая, а нам, как ни странно, нужны были морозы. Наконец-то они случились – хотя бы в феврале и хотя бы ненадолго. Дело в том, что центральным объектом поездки был задуман водопад Радужный, что на реке Наре на границе Московской и Калужской областей. И мне очень хотелось посмотреть на него зимой, когда струи хотя бы частично замерзают и превращаются в красивые сосульки и набрызги.
Ну и вот в прошлую субботу все сложилось как нельзя лучше – дня три постоял хоть какой-то заметный мороз, а на улице светило яркое солнце. В то же время, снега сейчас мало, что очень хорошо для пешего похода по полю и вдоль берега реки – понятно, что уж там-то тропинку никто не чистит.
Свернув с Калужского шоссе на малозаметную боковую дорожку (это сразу после знака Калужская область), припарковали машину и отправились к реке. Водопад находится на довольно крутом высоком берегу Нары, потому спустить прямо у него по снегу нельзя. Нам пришлось несколько сотен метров протопать вдоль реки до более пологого спуска, спуститься вниз, держась за установленный там кем-то забор из сетки-рабицы, а потом вернуться к водопаду обратно по низу уже вдоль самого берега реки. Здесь основное препятствие – 5 или 6 ручьев, стекающих со склона в реку, которые нужно форсировать, – слава Богу, у нас была подходящая непромокаемая обувь. Возможно, в морозную зиму они замерзают полностью – тогда, наверное, идти здесь проще. Наконец, добравшись до основного водопада, обнаружили его в том виде, который примерно соответствовал нашим ожиданиям: он, конечно, не замерз полностью, но некоторые струи превратились в красивые сталактиты и сталагмиты, над некоторыми выходами воды намерзли забавные «капюшоны», а заснеженные склоны и яркое солнце создавали весьма удачный фон для этой живописной картины. Понятно, что Радужному далеко до мощных и высоких горных водопадов, да и до карельских он не «дотягивает»: высота его видимой части – полтора-два человеческих роста. Но нам на равнине и то хорошо – кто знает, когда еще представится возможность посмотреть именно на зимний водопад…
Кстати, по дороге сюда можно заехать еще в одно примечательное место – за деревней Кузовлево Жуковского района Калужской области на территории военного мемориала, посвященного защитникам линии обороны Москвы зимой 1941 года, стоит редкий сохранившийся пограничный столб - из тех что в сер. XIX в устанавливали на границах губерний. Это довольно высокий четырехгранный беленый обелиск, увенчанный двуглавым орлом и с гербами двух регионов на гранях - примерно здесь же и сейчас проходит граница Московской и Калужской областей. Кстати, он довольно сильно отличается от тех маленьких кирпичных погранстолбов, что мы видели ранее - в Коломне и под Белевым).


Водопад Радужный в морозный солнечный день очень хорош, даже несмотря на малое количество снега (что, в принципе, неплохо, если нужно идти по целине). Над бьющими из склона струями намерзли забавные "Капюшрны".
Collapse )
Еще одно интереснейшее место удалось посетить в тот день: вернувшись от водопада на дорогу, по А108 перебрались на Киевское шоссе, в 15 км от которого находится село Каменское с белокаменной Никольской церковью, которую датируют то ли началом, то ли концом (мнения специалистов расходятся) XIV века. В любом случае, это один из трех претендентов (и, на мой взгляд, наиболее вероятный) на звание старейшей сохранившейся постройки Московской области – наряду с церковью Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах в Коломне (I пол. XIV в, но от того времени уцелели частично лишь стены, храм перестроен в 1577-1578 гг,) и собором Успения на Городке в Звенигороде (1395 г). В любом случае, место это заслуживает посещения, и среди путешественников  известно довольно неплохо. Мы здесь, конечно же, бывали ранее, но довольно давно, да и  так сложилось, что в ЖЖ я об этом вроде бы не писала.
А завершили программу этого дня мы в селе Могутово, где несколько лет назад закончилась реставрация красивой Сергиевской церкви, выстроенной в 1693 г в стиле нарышкинского барокко. Надо заметить, что реставрационные работы проведены были на высоком уровне – храм выглядит пристойно, и при этом виден его почтенный возраст.


Каменское. Церковь Николая Чудотворца (II пол. XIV в) - наиболее вероятный претендент на звание старейшего сохранившегося храма Подмосковья. Притвор слева пристроен уже в 2000-е годы.
Collapse )

Могутово. Сергиевская церковь (1693 г) красиво стоит на берегу замерзшего об эту пору пруда.
def_1

Сергиев Посад: великолепные коллекции народного искусства в Конном дворе

Основная экспозиция Сергиево-Посадского музея находится в т.н. Конном дворе – комплекс зданий бывшей монастырской конюшни 1790 г, приспособленном под музей после революции. Вообще, музей в Сергиев Посаде появился в первые годы Советской власти. Он состоит из множества отдельных экспозиций – и на осмотр всех их потребуется, наверное, целый день. Мы же выбрали только одну, которая интересовала нас на тот момент более всего - посвященную крестьянскому быту и народным промыслам.
Дело в том, что в Сергиево-Посадском музее удивительным образом оказалась собрана выдающая коллекция нижегородской глухой домовой резьбы. Казалось бы, где Нижний, и где Сергиев Посад… Но, видимо, деятельность музея в первые десятилетия существования, не ограничивалась территорией района и Московской области. Были организованы многочисленные научно-этнографические экспедиции в Нижегородскую область, которые собрали великое множество образцов тогда еще очень часто встречавшейся резьбы, – результат их работы сейчас можно увидеть в залах музея.
К сожалению, представлено все это богатство в экспозиции не очень информативно. Чаще всего на информационных табличках указано просто что-то вроде: Нижегородская область, Балахнинский район. Названий деревень в большинстве случаев то ли не сохранилось, то ли музейщики по каким-то причинам не сочли необходимым их указать.


Лев - типичный персонаж нижегородской глухой резьбы.
Collapse )

В Городецком и Балахнинском районах глухой резьбой часто украшали не только дома, но и ворота. Это ворота XIX в из Балахнинского р-на Нижегородскойй области.

Помимо богатого собрания домовой резьбы в музе Сергиева Посада можно осмотреть неплохое собрание интерьерной крестьянской росписи (на мебели, стенах, хозяйственных предметах и т.п.).
Collapse )
В музее также отличное собрание народных костюмов из различных губерний Центральной России. Великолепнаа также местная коллекция женских головных уборов - такой красоты в таких объемах мне давно не приходилось видеть.
Collapse )

Кики - женские головные уборы, искусно украшенные речным жемчугом (XIXв). По-моему, это настоящие произведения искусства.
def_1

Сергиев Посад: Лавра и город

Сергиев Посад – наверное, самый посещаемый туристами город Подмосковья, но львиная их доля осматривает только Троице-Сергиеву Лавру, которая, безусловно, несмотря на все присущие такому объекту недостатки, заслуживает самого пристального внимания. Здесь можно увидеть сразу несколько храмов разных веков: от XIV до XIX. Интереснейшей и древнейшей постройкой обители является Троицкий собор 1422-1423 гг постройки, где в иконостасе сохранились иконы письма Андрея Рублева и его круга (правда рассматривать их в полутьме и извечной толпе паломников довольно проблематично). Это редкий памятник раннемосковского каменного зодчества, каких сохранилось единицы. Заслуживает внимания также Духовская церковь (1476-1477 гг) и, конечно же, Успенский собор (1559-1585 гг) с росписями XVII века. Очень живописно смотрятся мощные стены кон. XVI в, свой нынешний вид приобревние в сер. XVII в - уже после многомесячной осады поляками в нач. XVII в. И вообще, весь комплекс построек Лавры грандиозен – и даже на беглое знакомство с ним потребуется, наверное, не менее половины дня.
Мы зашли в Лавру в этот приезд минут на 15-20, не более – и то в конце нашей прогулки по городу, потому подробно о ней рассказывать не буду.
Наш выезд в Сергиев Посад в этот раз был посвящен самому городу и, главное – одной из экспозиций Сергиево-Посадского музея-заповедника в Конном дворе.


Самый класический вид на Лавру сделан со смотровой площадки по пути от вокзала - такой есть, наверное, у всех туристов, посещавших город.
На переднем плане за стенами - часовня Пятницкий или Сергиевский колодец (1690-е гг), слева от нее - церкви Параскевы Пятницы на Подоле (1675) и (та что побольше) Введенская (1547 г, подвергалась многочисленным перестройкам).
Collapse )
Историческую застройку Сергиева Посада нельзя назвать выдающейся или цельной, но все-таки люди живут здесь давно, оттого в любом случае, если погулять по центральным районам города, можно найти кое-что интересное. Наиболее перспективны в этом плане улицы Красной Армии, Пионерская, Вифанская и т.д., но и на окрестных попадаются любопытные памятники – особенно ценными мне представляются редкие сохранившиеся старые деревянные дома.


На заднем плане - церковь Воскресения Словущего (1815-1820 гг). А на переднем - интересный деревянный дом.
Collapse )

Проспект Красной Армии частично сохранил старую застройку, частично здесь отстроены новые дома в "историческом" стиле.
def_1

Владимир: немного губернского города

Помимо домонгольского белокаменного зодчества, во Владимире заслуживает внимания также Княгинин монастырь, основанный в нач. XIII в женой Всеволода Большое Гнездо Марией Шварновной. Здесь особенно интересен Успенский собор (нач. XVI в), где сохранились росписи 1648 года работы московской артели Марка Матвеева. Но монастырь ныне действующий, а мы попали здесь как раз на службу – так что фотографировать было совсем уж неудобно. Будем надеяться, получится в другой раз.
Но Владимир - это не только древние белокаменные шедевры. На центральных улицах города неплохо сохранилась застройка XVIII - нач. XX вв - периода, когда Владимир был губернским городом.
Collapse )

Красивая барочная церковь Никиты мученика (1765 г).

Особенно выделяется в плане исторической застройки Большая Московская улица. Очень аутентично выглядит Спасская улица, что рядом с комплексом Спасской (1778 г) и Никольской (1699 г) церквей, водонапорной башней (1912 г) и смотровой площадкой на пойму реки Клязьма. А вот район над рекой Клязьмой, где стоит несколько очень интересных храмов, мы в этот раз посмотреть не успели. Если интересно, его я кратенько описывала несколько лет назад, когда оказалась во Владимире довольно холодным зимним днем, что, впрочем, не помешало мне тогда довольно неплохо осмотреть именно эту губернскую архитектуру, которая часто теряется на фоне древних шедевров.


Большая Московская улица с храмом: Николая Чудотворца (1761 г), дальше - Богородице-Рождественский монастырь, плохо сохранившийся, но все же почитаемый - здесь до нач. XVIII в был похоронен князь Александр Невский
Collapse )

Спасская улица - очаровательный уголок Владимира. Здание старой аптеки (1805 г).
def_1

Владимир: древнее белокаменное зодчество

А мы вернулись во Владимир, где нам тут же захотелось осмотреть еще два известнейших памятника владимиро-суздальского зодчества – Успенский и Дмитриевский соборы. С этими соборами, на самом деле, получается такая странная история, что все их смотрят первым делом, ставят мысленно галочку и забывают о них надолго. То же самое, как оказалось, произошло и снами: у меня даже цифровых фотографий соборов нашлось очень мало, поскольку во все следующий приезды во Владимир после первого я сюда почти не подходила! В итоге получается, что за куда менее ценными памятниками мы едем на край света, а шедевры под боком, вид и дух которых почти забылся, остаются без внимания.
Сначала мы немало времени потратили на изучение резьбы Дмитриевского собора, выстроенного в 1194-1197 гг князем Всеволодом Большое Гнездо в честь своего небесного покровителя Дмитрия Солунского. Эта резьба очень романская по виду, что, в свою очередь, породило немало дискуссий на тему истоков белокаменного зодчества в Залесской Руси (недавно, например, эту тему обсуждали здесь). Теории происхождения выдвигались от булгарской до германской. Некоторые ученые заявляли о целых бродячих артелях иностранных строителей, которые ходили по всей ойкумене, предлагая свои услуги. Но как раз в отношении Дмитриевского собора Радзивиловская летопись неоднозначно заявляет о том, что он построен русскими мастерами: "Создал церковь прекрасную мученика Дмитрия на дворе своем и украсил ее дивно иконами и письмом.
И монастырь создал, а в нем церковь каменную Рождества святой Богородицы и ее также исполнил всем исполнением, и покрыта была оловом от верху до закомар и притворов. И то чуду подобно. И не искал Всеволод мастеров у немцев, но нашел мастеров среди клевретов святой Богородицы и своих. Одни олово лили, другие кровлю крыли, иные известью белили
". Понятно, что традиция возникла во Владимирских землях не на пустом месте – то ли от западных европейцев ее переняли, то ли от византийцев. Но уже к началу 13 века на Руси вполне могли появиться свои зодчие, резчики и прочие мастера строительного дела.
На кассе в соборе (это сейчас часть Владимирского музея-заповедника) висел прейскурант, сообщавший о том, что для граждан государств Таможенного союза билет 100 руб., для остальных 150. Мы попросили два билета, дали 200 руб., на что получили ответ, что мы как граждане России права на льготный билет не имеем. «А кто имеет?» - спросили мы, слегка ошалев. – «Мы ж вроде тоже в Таможенном союзе». «Нифига,» - сказали нам, - «в Таможенном союзе киргизы, казахи, белорусы... Им билеты 100 руб. А вам – 150!» На законный вопрос кассирам, в своем ли они уме, был получен ответ типа: это не мы придумали, а начальство. После чего мы билеты покупать не стали уже из принципа (наверное, если бы раньше мы здесь не бывали внутри, наплевали бы на долбо...бизм музейщиков и пошли бы за любые деньги (все-таки фрески  XII века!), но в той ситуации вполне могли себе позволить не посетить собор в пятый раз). Честно говоря, я много раз слышала про маразмы владимиро-суздальского музея, да и сама пару раз с ними сталкивалась, но этот превзошел все наши самые смелые ожидания. Про этих дебилов, похоже, скоро легенды слагать начнут…


Резьба Дмитровского собора частично (некоторые специалисты говорят о 30%-40% новых вставок) восстановлена в ходе "реставрации" 1838-1839 гг, когда собору был возвращен "первобытный вид". Подробней о реставрации резьбы собора можно почитать здесь. Колонки и святые - это, скорее всего, XIX век, а вот камни под святыми - 1230-е гг.


Ну это всадники и фауна XII века.
Collapse )
Слава Богу, при посещении Успенского собора (вход тоже платный, но без маразматических льгот для граждан Таможенного союза) я была, наконец, вознаграждена: здесь удалось сфотографировать почти все более или менее освещенные фрески работы Андрея Рублева и Даниила Черного. О том, что фотосъемка запрещена, мне сообщила сотрудница музея, когда все уже было отснято. Но и то непонятно – фотографировала здесь не только я, но и другие посетители – замечаний особо никто никому не делал.
Успенский собор был построен в 1158 по велению великого князя Андрея Боголюбского, в 1186-1189 гг уже при князе Всеволоде Большое Гнездо был реконструирован (возведено еще одно кольцо стен после пожара 1185 года) – таким образом, более древний храм оказался как бы внутри более нового. В 1810 г к собору пристроили классицистическую колокольню, которая до сих пор  портит вид на храм доминирует со стороны главной улицы.

В Успенском соборе сохранился самый обширный фрагмент росписей начала XV века, который приписывают двум выдающимся мастерам того времени – Андрею Рублеву и Даниилу Черному. Как-то эти фрески даже поделены по авторам: вот эти писал Даниил, а эти – Рублев. В галерее Всеволода сохранилось немножко росписей XII века. А вот иконостас здесь относится совсем к другой эпохе – барокко XVIII века.

Еще один древний памятник Владимира – Золотые ворота на ул. Московский проспект - построены в 1164 году при князе Андрее, также подвергался многочисленным перестройкам и дошел до нас не в первоначальном виде. Внутри тоже музей (где, в частности, можно увидеть диораму штурма города монголо-татарами в феврале 1238 года), но и здесь мы, понятное дело, бывали ранее.


Фрагмент фрески "Страшный суд" авторства Андрея Рублева и Дании Черного (нач. XV в).


Еще фрески XV в - замечательный трубящий ангел.
Collapse )
def_1

Осеннее Боголюбово: наперегонки с циклоном

Да, во Владимир в тот день нас погнала именно погода. Вообще, этой осенью мы как никогда внимательно следили за прогнозами – хватило пары-тройки выездов, безнадежно испорченных проливными дождями, которых этим летом в Центральной России было до неприятного много. Осень, если забыть про холодный сентябрь, в плане погоды получилась несколько более удачной, но и тут приходилось держать нос по ветру. Мы даже целую тактику разработали: набросали несколько маршрутов в разные концы Мособласти и сопредельных регионов (благо, набрать интересных объектов на такие поездки не проблема – планов-то громадьё) – и до последнего мониторили в них погоду. Ехали в итоге не туда, куда больше хотелось, а туда, где прогноз был наиболее благоприятным. В целом, это нормально работало и помогло приятно и с пользой провести несколько свободных уикендов нашей жизни, что, согласитесь, бесценно.
Так вот, на электричку во Владимир мы сели в тот субботний день, когда стало понятно, что все остальные сопредельные с Москвой регионы, да и саму столицу безнадежно накрыл какой-то особенно зло..бучий циклон. Во Владимир он тоже должен был прийти, но только в воскресенье – потому поехали мы туда одним днем. Ну и, конечно, без машины, ибо в теплый сезон в выходные по М7 из Москвы выезжают только мазохисты, к которым мы не относимся.

Приехав в город, позавтракали где-то в центре и пошли ловить автобус до Боголюбово. Он пришел по расписанию (ЕМНИП, ходит раз в полчаса) и успешно, хоть и не быстро (М7!), довез нас до цели - Боголюбского женского монастыря, где за огромным и бестолковым «тоновским» собором Боголюбской иконы Божией Матери (1855-1866 гг) спрятан уникальный памятник  – церковь Рождества Богородицы (древняя постройка сохранилась лишь частично, в основном, это постройка 1751 г) и остатки белокаменного дворца князя Андрея Боголюбского 1158 года постройки. Место это примечательно не только своим возрастом и белокаменным декором, характерным для владимиро-суздальского зодчества XII-XIII веков, но и тем фактом, что именно здесь князь принял смерть от рук заговорщиков бояр Кучковичей в 1174 году.


Остатки белокаменного дворца (лестничной башни) Андрея Боголюбского в Боголюбском монастыре. Это всего лишь фрагмент, но для наших краев уникальный - вдумайтесь, это гражданская постройка 1158 года!
Collapse )

Вид на Боголюбский женский монастырь с наземного перехода над железнодорожными путями над станцией Боголюбово.

Если от Боголюбово перейти железную дорогу по надземному переходу (с которого, кстати, отлично смотрится сам монастырь), то можно попасть на начало тропы, ведущей к одному из самых известных памятников древнерусского зодчества – церкви Покрова-на-Нерли. Тропа уже не та лет 10 как вымощена камнем, так что идти по ней даже в сырую пору вполне комфортно. Да и сделана она, похоже, весьма добротно – луг здесь, как всем известно, заливной, так что несколько половодий дорожка уже пережила. Где-то километр в пути – и вы у цели. Но идти быстро не получается – буквально на каждом шагу хочется остановиться и сделать снимок приближающейся церкви – наверное, более фотогеничной постройки ни по местоположению, ни по пропорциям не найти.
Как известно, поставлена церковь на это месте по знамению: Андрею Боголюбскому явилась Богородица и указала место, когда он возвращался из похода на Волжскую Булгарию в 1164 году. Поход был победный, но в нем погиб сын князя Изяслав. Так что эта церковь - еще и памятник погибшим воинам.
В сентябре от заливающих луг вод остается лишь небольшая старица, в которой красиво отражается церковь. Наконец-то подходим ближе, рассматриваем декор. Он здесь не столь богат, как у других известных владимирских храмов, но тоже есть. На всех фасадах повторяется сюжет с царем Давидом-псалмопевцем, пению которого мирно внимают львы и грифоны. Также часто повторяются женские головки и звериные морды. И вообще, разной фауны тут хватает. От прежнего внутреннего декора почти ничего не осталось: фрески были сбиты еще в XVIII веке. К тому же, сейчас церковь действующая (возможно, в совместном пользовании  РПЦ и музея).
На обратном пути в Боголюбово с опаской поглядывали на угрожающего вида тучу, надвигавшуюся с севера. Но туча, побрызгав маленько дождиком и одарив напоследок радугой, все-таки прошла мимо.


Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли (1165 г) - растиражированный вид, но от того не менее красивый.
Collapse )

Царь Давид со львами и грифонами присутствует на всех порталах церкви.
def_1

Ярославская область: Рыбинск

Город Рыбинск, что в Ярославской области, не относится к числу самых древних (если не считать, конечно, предшественником города мерянское поселение Х века Усть-Шексна, что, полагаю, делать нецелесообразно). Рыбная слобода сформировалась, вероятно, в XV веке (первое упоминание - 1504 г), возможно, вокруг Казанского монастыря, который вполне может быть старше самого города. До наших дней от монастыря дошла Казанская церковь (1697 г), которая пострадала в советское время (здесь располагался архив), тем не менее, сохранила в большом объеме отличные фрески ярославской школы 1767-1768 гг. К сожалению, так уж свободно фотографировать их нам не разрешили, потому показать могу лишь то, что удалось снять сразу по входу.

В XVIII-XIX вв Рыбинск оказывается на пути из новой столицы Санкт-Петербурга в Каспийское море и в Сибирь. В результате, он превращается в один из крупнейших портов на Волге, становится центром торговли хлебом и прочими товарами. С тех пор здесь сохранилось грандиозное новое здание Хлебной биржи (1912 г), в которой разместились богатые экспозиции рыбинского музея-заповедника (в основное здание музея я никак не попаду из-за банальной нехватки времени - вот и в этот раз не срослось). Зато удалось посетить пропущенный ранее музей города Мологи и Мологского края, повествующий о трагической истории затопленных при создании Рыбинского водохранилища городов и деревень. Этот музей подошел к данной поездке еще и тематически – мы как раз собирались на метеоре в поездку по водохранилищу.
Историческое ядро Рябинска – огромный классицистический кафедральный собор Спаса Преображения (1838-1851 гг) с колокольней 1801 г постройки. Ну и виды с Волжской набережной здесь очень уж хороши, особенно, в погожий день, выпавший на нашу долю.


Фрески Казанской церкви (1767-1768 гг). История Казанской иконы Божией Матери.
Collapse )

Самая парадная площадь Рыбинска - Красная - интересна памятником, известным как "Ленин в зимнем", и

Насколько богат был Рыбинск еще 100 лет назад, можно судить по сохранившимся на его улицах роскошным особнякам – почти весь центр застроен великолепными каменными купеческими домами и общественными зданиями. За прошедшие годы все это великолепие, мягко говоря, несколько обветшало – в прошлый приезд Рыбинск неприятно удивил нас неважным состоянием своей исторической застройки (впрочем, этим он мало отличался от всех других старых городов Центральной России). И вот этим летом центральная улица Рыбинска - Крестовская - удивили нас уже по-другому: почти на всем протяжении она была перекопана. Где-то укладывали плитку, где-то ставили новые бордюры. Фасады многих домов штукатурились, ну а церкви здесь приведены в порядок уже достаточно давно. Это доставляло немалые проблемы при ходьбе и фотографировании, но ради такого дела можно и потерпеть. Есть у нас мысль вернуться сюда по окончании работ через пару лет – авось и строительство в Хопылево к этому моменту уже закончат.
Collapse )

Пожарная часть и каланча строились в несколько этапов (1870-1871 гг), а деревянная каланча 1912 года постройки - одна из красивейших в России.

В Рыбинске интересен не только исторический центр: множество старых построек можно обнаружить и в окраинных районах. Есть в Рыбинске также выдающиеся образцы деревянного модерна, самым знаменитым из которых является дом Гордеева (1900 г), в котором сейчас размещается дом художников. Рядом с ним, кстати, можно осмотреть краснокирпичный неоготический костел (1910 г), принадлежавший польской общине города.
Collapse )
Этот рассказ о достопримечательностях Рыбинска, конечно, не является исчерпывающим. Очень хотелось бы сюда вернуться - хотя бы чтобы в музей сходить. Ну и не только туда...
def_1

Вдоль Волжских берегов: Хопылево и поездка на метеоре по маршруту Рыбинск-Брейтово

Я уже писала, что в прошлом сезоне у нас как никогда много выдалось водных поездок. Кратковременных, правда, но оттого не менее интересных. Прокатиться на метеоре Ярославль-Брейтово мы запланировали прошлой весной – и летом поспешили план осуществить: по этому маршруту до сих пор катается судно 1987 года выпуска, так что тянуть с осуществлением задуманного не стали. Поездка интересна еще и тем, что метеор шлюзуется при выходе из Волги в Рыбинское водохранилище – а это само по себе занятный опыт.
Можно проехать весь маршрут из Ярославля в Брейтово часов за 5, но мы на это времени не нашли, ограничились самым интересным отрезком Рябинск-Брейтово (на котором и происходит шлюзование). Логистика, правда, при этом получилась у нас весьма замысловатая: на автомобиле мы добрались до Рыбинска, где запарковали машину и немного погуляли по городу. В 16 с чем-то часов от причала уходит метеор на Брейтово, до которого ехать по воде нужно пару часов (идет судно, кстати, довольно быстро – около 60 км/час скорость). К сожалению, в тот же день уехать из Брейтово уже не получится – последний автобус до станции уходит буквально минут за 20 до прихода метеора – так что без ночевки в Брейтово не обойтись. Этот момент, кстати, смущал нас более всего: делать в поселке особо нечего (его историческая часть ушла под воду при создании Рыбинского моря), а ночевки там недешевы и немногочисленны (в основном, рассчитаны на столичных рыбаков). В итоге, мы все-таки нашли более-менее подходящий вариант, который и позволил нам осуществить весь этот план.

Но сначала небольшой рассказ о селе Хопылево, куда мы отправились первым делом. Село, живописно расположенное на правом берегу Волги известно как место крещения выдающегося русского адмирала Федора Ушакова. В 6 км отсюда в несуществующем нынче сельце Бурнаково находилось имение его отца, где будущий адмирал родился, но с тех пор уцелела только красивая Богоявленская церковь (1701 г) в Хопылево (здесь Федор Ушаков был крещен), которую мы, к сожалению, застали плотно забранной в строительные леса – здесь во всю работали строители. На берегу уже стоит памятный знак в честь флотоводца, а рядом – памятник юному Ушакову и его дяде - Федору Санасарскому, настоятелю Санаксарского монастыря в Мордовии (где и адмирал Ушаков и был похоронен в 1817 году). Когда работы будут окончены (завершение намечено на 2021 год вроде бы), ежели будем живы-здоровы, планируем сюда вернуться, чтобы посмотреть на результат. Надеюсь, кораблик Москвич все еще будет ходить сюда из Рыбинска - интересный маршрут мог бы получиться.
Collapse )
Погуляв немного по Рыбинску и посетив музей затопленного при создании Рыбинского водохранилища города Мологи и Мологского края, отправились к причалу. В отличие от многих российских городов, Рыбинск сохранил вполне живое речное судоходство. Объем перевозок, конечно, не тот, что был лет 30 назад, но все-таки пароходство здесь вполне живо, есть несколько маршрутов, причем, не только и не столько туристических. К рейсовым, кстати, относится и метеор в Брейтово, так что цена билета на него очень щадящая.
Погрузившись на борт нашего метеора стали усиленно смотреть в окна, а потом, презрев продавленные кресла и сильный запах солярки в заднем салоне, вообще вышли на крохотную палубу подышать и посмотреть на окрестные пейзажи. Сначала вдоль берегов долго тянутся районы Рыбинска, потом начинаются редкие деревни (в том числе, и с красивой Успенской церковью (1740-1752 гг) в с. Балобаново, куда мы обязательно планируем доехать в будущем). После чего метеор вошел в ворота шлюза, которые стали за нами медленно закрываться.


Наш метеор причаливает в Рыбинске.
Collapse )
Оказавшись запертыми с обеих сторон, мы стали рассматривать «циклопическую» каменную кладку стенок шлюза, построенного еще в 1935-1940 гг (с привлечением труда заключенных, что для того времени, к сожалению, было характерно). Подняться нам предстояло почти на 4 метра – и мы, было, подумали, что сидеть нам тут долго. Но насосы здесь работают очень мощные – уже через 10-15 минут наш метеор был поднят на нужную высоту.
Выйдя на просторы водохранилища, первым делом увидели гигантскую фигуру Матери Волги, установленной в этом месте еще в 1952-1953 гг по окончании строительстве ГЭС и водохранилища.


Внутри шлюза.
Collapse )

Мать Волга (1952-1953 гг) установлена на песчаной косе между шлюзом и плотиной рыбинской ГЭС.

Отрезок пути по Рыбинскому морю живописен, но не слишком информативен с визуальной точки зрения. Когда-то на этих ныне затопленных территориях бурлила жизнь: при создании водохранилища ушли под воду несколько городов (крупнейшим из которых была печально известная Молога), десятки сел, тысячи людей были перселены из своих родных мест. Об этой человеческой трагедии, развернувшейся на фоне одной из крупнейших строек века, рассказывает небольшой музей истории Мологи и Мологского края, расположенный в здании бывшего
Пострадал от затопления и поселок Брейтово - конечная точка маршрута. Здесь почти не осталось старины, т.к. историческая часть была затоплена при создании водохранилища. Но здесь чисто, комфортно и живописно - в частности, из-за пейзажей, сформированных гигантскими водными просторами Рыбинского моря. Переночевав в большом и комфортном гостевом доме для рыбаков, мы немного погуляли по Брейтово, посидели на берегу Сити и отправились на маршрутку до станции Шестихино, откуда электричкой можно легко добраться до Рыбинска.
Маршрутка едет по территории т.н. Сицкого края (по берегам реки Сить), где обитали почти исчезнувшие ныне сицкари. От них не так много осталось памятников (хотя сицкари славились как непревзойденные плотники, но были бедны и строили в основном в других регионах как отходники), но кое-что все-таки есть и здесь (на землях Некоузского и Брейтовского районов). И с этими памятниками мы, конечно же, планируем ознакомиться, когда представится такая возможность.
Collapse )

Осень в Сицком краю.