def_1

Навигатор

В жизни бывает всякое: на тот случай, если кому-то вдруг понадобится что-то найти в этом журнале, выношу сюда список тэгов - по странам и регионам.

* "Зеркало" блога находится здесь

Россия
Москва
Московская область
Южное Подмосковье
Западное Подмосковье
Северное Подмосковье
Восточное Подмосковье

Центральная Россия:
Брянская область
Владимирская область (Александровский район, Вязниковский район, Гороховецкий район,   Гусь-Хрустальный район,   Камешковский район,   Киржачский районКольчугинский районМуромский район,   Судогодский район, Суздальский район, Юрьев-Польский район)
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Рязанская область
Смоленская область (Сычевский район, Демидовский район, Смоленский район, Вяземский районСмоленскГагаринский район, Темкинский районНоводугинский район, Дорогобужский район, Ельнинский район, Руднянский район)
Тверская область (Тверь, СЕЛИГЕР, Бежецкий район, Калининский район, Кашинский район,   Калязинский район,   Кимрский район,   Краснохолмский район,   Конаковский район,   Кувшиновский районОсташковский район,   Пеновский район, Вышневолоцкий районСелижаровский район,   Сонковский район, Торжокский район, Старицкий район, Бологовский район, Лесной район, Рамешковский район, Спировский район)
Тульская область (Тула, Тульский район, Венёвский район, Новомосковский район, Алексинский район, Киреевский район, Богородицкий район, Щекинский район, Ефремовский район, Кимовский район, Куркиснкий район, Одоевский район, Белевский район, Суворовский район, Ленинский район)
Ярославская область (Ярославль и Ярославский район, Брейтовский район, Гаврилов-Ямский район,   Некрасовский район, Некоузский район, Ростовский район, Борисоглебский район, Угличский район, Мышкинский район, Рыбинский район, Переславский район, Тутаевский район, Рязанцевский район)

Среднее Поволжье:
Нижегородская область (Нижний Новгород, Балахнинский район,  Городецкий район, Воскресенский район, Арзамасский район, Ковернинский район, Большеболдинский район, Лысковский район, Борский район, Семеновский район, Кулебакский район, Перевозский район)
Марий Эл
Татарстан
Мордовия
Пензенская область

Тематические серии:
В поисках фараонки
Старообрядческое Заволжье

Северо-Запад России:
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Новгородская область
Псковская область

Русский Север:
Архангельская область (Приморский район, Вельский район, Верхне-Тоемский район, Красноборский район, Онежский район, Мезенский район, Лешуконский район, Холмогорский район, Каргопольский район, Няндомский район, Вилегодский район, Виноградовский район, Коношский район, Пинежский район, Плесецкий район, Котласский район)
Вологодская область
Карелия
Кировская область

Отдельные экспедиции:
1. Большая Поонежская экспедиция с НП (Архангельская область - август 2015)
2. От озер Страны Полночной (Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, 3. Вологодская область - август 2017)
4. От озер Страны Полночной-2 (Вологодская область, Архангельская область, Карелия, Ленинградская область - июль 2018)
5. Большая Вятская экспедиция (июль 2019)
6. Заволоцко-Поморская экспедиция (август 2020)
7. От Мезени до Ладоги (июль 2021)

Юг России и Черноземье:
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Воронежская область
Орловская область
Тамбовская область
Астраханская область
Ростовская область
Краснодарский край
Северный Кавказ:
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Чечня
Ставропольский край
Кавказские Минеральные воды (КМВ)

Отдельные экспедиции:
1. В среднем течении Дона (Липецкая и Воронежская области - ноябрь 2017 г)
2. Здравствуй, Дон! (Ростовская область в марте 2021 г)

Урал:
Пермский край
Свердловская область

Сибирь:
Тюменская область
Красноярский край
Хакасия
Тува

Отдельные экспедиции:
Большая Енисейская экспедиция с НП (Хакасия, Тува, Красноярский край - сентябрь 2016)

Создай свою Карту Путешественника!

Италия
Апулия
Базиликата
Кампания
Ломбардия
Эмилия-Романья
Венето
Венеция
Тоскана
Флоренция
Рим
Сицилия

Белоруссия
Гродненская область
Минская область
Витебская область
Могилевская область

Украина
Киев
Чернигов
Черниговская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Черновицкая область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Харьков
Одесская область (Бессарабия)
Одесса
Сумская область
Крым (до 2014 года)
Севастополь (до 2014 года)

Отдельные экспедиции:
Большое Карпатское кольцо (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская области - июнь 2017)

Грузия
Тбилиси
Мцхета-Мтианети
Шида-Картли
Имеретия (с Кутаиси)
Рача-Лечхуми
Кахетия
Самцхе-Джавахетия
Квемо-Картли


Балканы
Греция
Македония
Сербия

Франция

Германия

Турция

Польша

Страны Балтии

Collapse )
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Мезень и Лешуконье

Покинув Пинежье, мы отправились в другой "медвежий угол" Архангельской области - а имено, на берега реки Мезень. В прошлом году мы уже добирались до живописной деревни Кимжа, которая поразила нас тогда в самое сердце. Теперь мы решили "зависнуть" здесь чуть подольше с целью ознакомиться с еще более отдаленным краем - Лешуконьем.
Лешуконский район Архангельской области всегда считался местом глухим и гиблым: известна старая поговорка "Лешукония - страна чудес и беззакония". Оно и понятно: до Бога здесь так же высоко, как и везде, а вот до царя значительно дальше, чем из иных регионах страны. Мы, впрочем, ни с какими беззакониями здесь не столкнулись, зато чудес на нашем пути было хоть отбавляй.
Начали мы, впрочем, с Мезенского района (не считая короткой остановки в Пинеге, о которой я рассказывала еще год назад). Сначала ненадолго заехали в деревню Совполье, где во дворе одного из домов стоит скромная, но довоьно старая по местным меркам часовня II половины XVIII в. Потом отправились в Кимжу, где в доме Нины Николаевны нас ждали ужин и ночлег.
Рассказывать о Кимже здесь не буду, так как сделала это еще в прошлом году в двух частях (раз, два). Скажу лишь, что в июле здесь сильно теплее, чем в авгсте - так что нам наконец удалось искупаться в Кимже-реке.

На следующий день погода несколько ухудшилась - с утра даже морось была. Но делать было нечего, нужно было выполнять программу - и мы двинулись в путь.
Первым делом осмотрели великолепное Распятие, стоящее на берегу Мезени в паре км от Кимжи (о нем я тоже уже писала в прошлый раз). Еще одно Распятие кон. XIX в можно найти в полях у деревни Петрова рядом с новодельной часовней. Это одно из интереснейших мезенских Распятий, но толком рассмотреть его сложно: если предыдущий крест, по настоянию специалистов, освободили от всех обетных  полотенец, платков и т.п., то петровский крест весь укутан и даже одет в рубашку!
Последним Мезенским селом у нас на пути стал Погорелец, где сохранилась мельница мезенского типа (от другой, к сожалению, осталось только режевое основание). Также здесь уцелела дервянная церковь Рождества Иоанна Предтечи 1898 г постройки.
Collapse )
Первой нашей остановкой в Лешуконии стала деревня Палуга, стоящая на месте впадения одноименной речки в Мезень. За деревней на берегу Мезени стоит Георгиевская часовня 1885 г, выстроенная вокруг роскошного обетного деревянного креста, густо поркытого аббревиатурами и прочими изображениями. Эти надписи ярко раскрашены, что придает кресту особенно нарядный вид. Прямо до часовни можно доехать на машине (туда недавно проложили дорогу и наладили мостик через Палугу), но лучше прогуляться пешком - здесь очень красиво. Только не забывайте антирепелленты :)

Одним из самых сильных наших впечатлений в Лешуконье стало село Заозерье, по дороге к которому стоит сделать остановку у старого деревенского кладбища. Это настоящий заповедник мезенских крестов - в этом случае, могильных. Мы гуляли здесь долго, изучая надписи и изображения. В основном, здесь кресты советского времени, которые иногда (видимо, по идеологическим соображениям) заменяли столбиками - тоже резными и покрытыми надписями. Самый старый крест, найденный нами на заозерском кладбище, датирован 1915 годом. Возможно, мы могли бы найти и более ранние, если бы внимательней изучали распятия, сваленные за пределами кладбища.

Заозерье интересно и само по себе - это типичное хорошо сохранившееся мезенское село, где избы раскиданы в свободном порядке, а кое-где во дворах стоят поклонные кресты. Кроме того, здесь интересна недавно отреставрированная пятиглавая Никольская церковь (1890-1895 гг), на колокольню которой можно взобраться. Эти виды с колокольни на село, на реку, на окрестные поля иван-чая совершшенно бесподобны.

31. Часовня Георгия Победоносца (1885 г) стоит за деревней Палуга на берегу Мезени посреди великолепных лугов.


32. Кладбище в селе Заозерье - самое интересное из увиденных нами в Лешуконье.

Collapse )
В районе поселка Лешуконский перебрались через Мезень по понтонному мосту. Эта переправа знаменательна роскошными видами на высокий мезенский берег, сложенный из красного цвета почв, нависающий над широкими песчаными отмелями, которыми отличаются в последние годы наши северные реки. Еще один понтон недавно был налажен через речку Ёжуга - он-то и позволил нам совершить попытку добраться до села Большая Нисогора. Правда, путь этот нелегок: после понтона дорога резко ухудшается, вырождаясь в полевую грунтовку. Проехав по ней около 7 км, мы уперлись в угрожающего вида лужу. Здесь машину решено было бросить и оставшиеся до села 3 км пройти пешком.
Мезенские заводи оказались настоящим раем для птиц - здесь мы видели несколько куликов, а незадачливого филина даже удалось запечатлеть. Наблюдая мезенские глади, мы по лужам и пригоркам, наконец, добрались до села. Стоит ли говорить, что Большая Нисогора, как и большинство мезенских деревень, сохранила облик традиционного северного села - с большими домами, увенчанными коньками. На высоком берегу Мезени стоит Покровская церковь (1908 г), кторая интересна и сама по себе. Но еще больше впечатляют роскошные виды с высоты на изгибы Мезени далеко внизу.

75. Подъезжаем к понтонному мосту через Мезень. Виды на высокий берег Мезени здесь просто потрясающие

Collapse )
92. В Большую Нисогору стоило идти хотя бы ради этих видов на разливы Мезени с высокого берега.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Пинежье

Пинежье - самобытный район Русского Севера, расположенный вдоль берегов реки Пинега, - в прошлом году мы увидели лишь краем глаза. Конечно же, уже тогда появилось желание осмотреть эти края более подробно, что и было запланировано. Сначала нам нужно было добраться через райцентр Карпогоры до старинного пинежского села Веркола, где уже были забронированы места в местном гостевом доме.
Дорога из Архангельска сюда ведет длинная и не всегда легкая. Особенно напрягают недолгие, но весьма муторные участки с бетонными плитами, на которых легко повредить колесо. Впрочем, путь туда мы проделали без дорожных приключений.

Гостевой дом в Верколе (старинная северная изба) поразил нас, прежде всего количеством гостей - кроме нас здесь жило еще человек тридцать! Нам выделили отдельную комнату. Все организовано достаточно четко: кормят гостей в отдельном здании кухни по часам, ежедневно топится баня, куда можно сходить помыться. Хозяйке одной с такой оравой гостей, конечно, не справиться: приходится прибегать к помощи местных жителей - кто-то работает на кухне, кто-то продает продукты...

Популярность Верколы объясняются тем, что здесь родился известный советский писатель-деревенщик Федор Абрамов. Специалисты и почитатели его творчества (честно говоря, никогда не думала, что их столько!) приезжают сюда на неделю и больше. Для них в Верколе организованы разного рода активности, связанные с биографией и творчеством писателя. Но мы в них не участвовали, даже в музей писателя не успели сходить. Не из принципа - просто не хватило времени: у нас была своя насыщенная программа.

Начали мы ее сразу в день приезда, когда через хозяйку гостевого дома Татьяну договорились о переправе на другой берег Пинеги, где стоит Артемиев. Веркольский монастырь. На его территории сохранилось два каменных храма, один из которых (церковь Артемия Веркольского 1785-1806 гг) сейчас восстановлен, а второй - собор Успения Богородицы (1881-1897 гг) - любопытнейшая постройка в стиле эклектики - к сожалению, стоит заброшенный. Но самое интерсное здесь - деревянная церковь Ильи Пророка (1697 г), крытая крещатой бочкой, увенчанной пятью шатрами (традиционная для этих краев форма).
После посещения монастыря мы пытались искупаться в реке, но на пинежских отмелях нас безбожно искусала мошка. К счастью, скоро приехал на телеге, запряженной лошадью, лодочник, который вернул нас обратно в Верколу.

Честно говоря, от самой Верколы мы ожидали большего - несмотря на включение в ассоциацию самых красивых деревень России, она не выглядит столь же аутентичной, как, например, Кимжа. Для этого здесь слишком много народу, слишком сильный акцент сделан на творчестве Абрамова, а многие дома перестроены и модернизированы.
Collapse )
21. Деревянные кони - арт-объект в Верколе.


Как я уже писала, ни в один из музеев Фёдора Абрамова мы не попали - реально не хватило времени. Да и цель нашего приезда сюда была иной: утром следующего дня мы сели в автомобиль и отправились знакомиться с достопримечательностями Пинежья.
Сначала добрались до официально нежилой деревни Березник, куда по самому берегу реки ведет дорожка, отсыпанная острыми камнями. По ней нужно ехать около 7 км, потом мы машину оставили и оставшиеся пару км прошли пешком. Этот путь стоил нам двух колес, но мы тогда об этом еще не знали.
Сам Березник, несмотря на отсутствие нормальной дороги, тем не менее, обитаем: постоянно здесь живет одна молодая семья, перебравшаяся сюда из Петербурга! Возможно, летом есть другие жилые избы - выглядит село вполне аккуратно и аутентично. Кроме того, на околице сохранились церковь Вознесения Господня (1862 г) и Вознесенская же часовня (1700 г), которая, к сожалению, утратила завершение и сейчас стоит законсервированная.

Следующим пунктом программы стал другой берег Пинеги (к парому нужно ехать через деревню Шотова). Здесь по неплохому грейдеру добрались до деревни Кеврола (где быстро оглядели скромную деревянную Никольскую церковь 1910 года постройки). После Кевролы дорога резко испортилась - проехав немного, оставшиеся 700 м до Ёдомы шли пешком. Благо, места здесь заповедные, плюс сама деревня оказалась одной из самых красивых, что мы увидели в Пинежье.
Сначала мы увидели небольшой "амбарный городок" (в этих местах амбары часто строили чуть поодаль от деревни, чтобы уберечь припасы от пожара). Улицы Ёдомы оказались еще интересней: помимо раскиданных в свободном порядке изб здесь встречаются деревянные колодцы, хозяйственные постройки, изгороди и прочая нехитрая, но столь уместная здесь деревенская инфраструктура.
Уже за деревней начинается сосновый бор, по которому гулять одно удовольствие. А за ним в урочище Щелье (где тоже когда-то была деревня, от которой сейчас не осталось ни одного дома) на высоком берегу Пинеги стоят утратившая завершение, но все еще красивая Никольская церковь 1698 г и колокольня 1798 года постройки. На колокольню можно влезть, а вот церковь заперта (хотя вряд ли там что-то осталось внутри).
Collapse )
47. В Ёдоме помимо изб, изгородей и амбаров сохранился даже колесный деревянный колодец. Вид как в музее, но это не музей, а вполне жилая северная деревня!


Вернувшись тем же паромом на тот берег Пинеги, отправились смотреть еще две пинежские часовни. Сначала попытались добраться до деревни Кочмогора, где сохранилась часовня Петра и Павла (кон. XVIII - нач. XIX вв). Но тут начались приключения: по дороге у нас спустило колесо. Через какое-то время его, наконец, удалось поменять. Так как до Кочмогоры оставалось всего пара-тройка километров, решили, несмотря на отставание от графика, все-таки туда добраться. Потом еще сделали небольшой отъезд в деревню Чешегора, где посреди села стоит довольно старая покосившаяся часовня Георгия Победоносца (1720 г) традиционной для Пинежья архитектуры.
На этом программа наша была окончена, и мы с чувством выполненного долга вернулись в Верколу.
Collapse )
56. Пинежье в районе отеля Голубино. Карстовые почвы и вид на Пинегу.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: вокруг Архангельска (Меландово, Пурнема, Нёнокса)

В Архангельске в этом году мы задержались на несколько дней. Но все эти дни были посвящены не городу, а его окрестностям.
Еще по пути сюда мы сделали пару остановок. Сначала заехали в деревню Юхнево, где побывали еще в том году для осмотра Никольской  церкви 1907-1910 гг постройки. Однако, тогда мы пропустили интересный расписной поважский дом, стоящий буквально в сотне метрах от храма. На фасаде до сих пор хорошо видны изображения льва и единорога. Только вот дом, к сожалению, вроде уже не обитаем.
Другой отъезд был более длинным - на расстоянии около 10 км от трассы "Холмогоры" в селе Меландово на берегу реки Емцы стоит деревянная Владимирская церковь (1755-1759 гг). И хотя церковь консервировалась несколько лет назад, состояние ее по-прежнему вызывает опасения. В Меландово, к сожалению, заброшены оба существующих храма - и деревянный Владимирский, и каменный Троицкий (1819-1828 гг).
Collapse )
На следующий день уже из Архангельска мы отправились в долгий путь, конечной целью которого была старинная поморская деревня Пурнема - центр Лямецкого берега. По дороге сделали остановку у урочища Куртяево, что примерно в 1 км от Онежского тракта. Здесь вся зашитая в уже успевшие обветшать строительные леса стоит церковь Алексия, человека Божия. К сожалению, этот храм, выстроенный еще в 1721 г, никак не доведут до ума - планировавшаяся еще ...дцать лет назад реставрация так и не началась. В нескольких сотнях метрах от церкви находится самый крупный источник известной на всю Архнгельскую область куртяевской минеральной воды - Талец. Над ним еще в 1992 году выстроены часовня и купель, проложены деревянные мостки.  Второй источник стоит искать рядом с Онежским трактом - метрах в ста от него, но здесь больше мусора, так как людей сюда ходит намного больше.
Но до Пурнемы отсюда еще далеко, а дорога туда ведет разной степени паршивости. Онежский тракт жестковат, но без особых "засад". После поворота дорога сначала несколько ухудшается, но здесь мы как раз застали дорожные работы, так что есть надежда на лучшее. Последние 8 километров отворотки отсыпаны буквально пару лет назад (до того был только зимник), так что сейчас добраться в Пурнему посуху можно круглый год. Тем не менее, стоит приготовиться, что добираться сюда долго. Нам, например, не хватило времени на то, чтобы сходить к мосту через Коловый ручей, а тем более, к Белому морю (туда пешком пару километров где-то). Но основной целью нашего приезда было не море, а двойник деревянных храмов. Более древний и интересный из них - шатровая Никольская церковь 1648 года постройки. А вот Рождественская церковь 1860 г постройки куда менее выразительна.
Пурнема живописна и интересна и сама по себе: приземистые раскиданные на большой территории поморские избы, деревянные изгороди, поля иван-чая, на которых пасутся коровы, и даже магазея XIX века.
Collapse )
Двойник деревянных храмов в Пурнеме: Рождественчкая церковь (1860 г) и Никольская церковь (1648 г). Храмы вроде как недавно были переданы в ведение Кенозерского национального парка - так что, вполне вероятно, скоро начнется реставрация. о еще одна из причин, почему мы спешили в Пурнему.


По тому же Онежскому тракту из Архангельска можно добраться до еще одного старинного поморского села и исторического центра Летнего берега - Нёнокса. Первое упоминание этого поселения датировано 1397 годом, когда расположенные здесь соляные промыслы богатейших новгородских бояр Борецких перешли под власть Москвы (столкновение интересов Москвы и Новгорода на Севере происходило в то время повсеместно).
Именно здесь в 1553 году бросил якорь корабль английского капитана Ричарда Ченслера, проложившего морской путь из Европы в Россию, тогда не имевшую выхода к другим морям, кроме северных.

Дорога в Нёноксу ведет куда лучшего качества, чем в Пурнему, но попасть в сюда намного сложнее. Дело в том, что неподалеку от села находится военный испытательный полигон, так что без пропуска сюда не попасть. Нам пришлось связаться с музеем в Северодвинске и договориться об экскурсии, после чего музей оформил нам пропуска. В Северодвинске мы взяли на борт нашего экскурсовода Ларису, которая водила нас по Нёноксе и ее музеям.
А вот за посещение главной достопримечательности Нёноксы - деревянного "тройника" (одного из пяти сохранившихся на Севере) - придется заплатить отдельно, поскольку он находится в ведении другого музея - Малые Корелы. Здесь свой экскурсовод, который откроет вам оба храма, а также колокольню (1834 г), на которую можно подняться и оглядеть окрестности (видно даже Белое море). Несколько лет назад закончилась реставрация храмов. В шатровой Никольской церкви (1762 г)  до сих пор сложены детали золоченого иконостаса, отличающиеся потрясающей объемной резьбой. Также здесь можно увидеть фрагменты расписного "неба" с изображением Христа и евангелистов, перенесенные сюда из красивейшего пятишатровго Троицкого храма (1727 г).
Ознакомившись с "тройником", продолжили знакомство с селом. Сходили за ручей, на котором когда-то размещались солеварни (само появление Нёноксы связано с соледобычей), поднялись на холм Шоломье, откуда открывается красивая панорама нёнокоцкого погоста. Закончили экскурсию посещением музея соли, размещенного в старом соляном амбаре XVIII в и сельского музея, где представлена вся история этого интереснейшего места.

Вид на Нёнокоцкий "тройник" с холма Шоломье. Слева направо: пятишатровая Троицкая церковь (1727 г), колокольня (1834 г), шатровая Никольская церковь (1762 г).

Collapse )
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги: Вологодский зачин

Попасть на Север из Москвы, минуя Вологду, сложно. Да и зачем ее миновать? В том году она оказалась у нас пути с Севера в Москву, а теперь вот с Вологды начался наш северный маршрут. Это, действительно, очень интересный город, который заслуживает отдельного посещения. Но когда мы на него сподобимся, сказать сложно. Пока что все больше урывками.
В этот раз в Вологде у меня было буквально пара часов, которые я потратила на прогулку от вокзала до Успенского монастыря. По пути были осмотрены Никольская церковь на Глинках (1676 г) на улице.Мира, а также район Октябрьского сквера. Здесь заслуживает внимания деревянный особняк кон. XIX в, а также Пушкинский народный дом (нач. ХХ в). Именно здесь я впервые увидела пояснительные таблички заинтересовавшего меня маршрута - т.н. "Шаламовской линии".
Ее продолжением является дом, в котором В.Шаламов родился в семье местного священника в 1907 г. Недалеко на набережной реки Вологды стоит небычной архитектуры церковь Варлама Хутынского (1777-1780 гг), где будущий писатель был крещен. Вполне возможно, и выбор его имени связан именно с посвящением храма.
Это вообще один из самых симпатичных уголков Вологды - здесь есть несколько интересных деревянных особняков, в том числе и пресловутый дом с резным палисадом.Collapse )
22. Резной палисад особняка Якубовой (1852 г)


Если пройти еще дальше по набережной, то мимо бывшего городища (места первой крепости) можно дойти до Горнего Успенского женского монастыря. Здесь представляет интерес Успенская церковь - типичный для XVII в храм, выстроенный в 1692-1699 гг. Восстановлены монастырские корпуса, а вот церковь Алексия Человека Божия (1709-1714 гг) стоит заброшенным и обезглавленным.

Идущая на север улица Бурмагиных упирается в старинное городское кладбище, где стоит храм Лазаря Праведного (1883-1887 гг), не слишком примечательная своей архитектурой, зато сохранившая скромный, но весьма аутентичный интерьер (церковь не закрывалась в советское время). На кладбище немало старинных надгробий, но рассматривать их долго у нас не было времени - нужно было спешить в Архангельск. Тем более, что путь наш, как обычно, был непрямым - нужно было посетить еще несколько интересных мест по дороге.

23. Успенский собор Горнего Успенского женского монастыря )1692-1699 гг).

Collapse )
45. Иконостас церкви Лазаря Праведного (кон XIX в) был обновлен в 1990-е гг.
def_1

Русский Север от Мезени до Ладоги (вводное)

В этом году наша традиционная большая Северная поездка получилась, большей частью, по следам предыдущих выездов, хотя и принципиально новых мест в ней хватало. Какие-то из них мы разведали еще в предыдущие годы (1, 2, 3, 4), какие-то тогда просто не успели посетить, какие-то открыли совсем недавно в ходе подготовки к этому путешествию. В любом случае, Русский Север с каждой новой поездкой становится для нас все больше и больше: чем чаще ездим, тем больше нового нам здесь открывается. Стоит ли удивляться, что снова образовалась масса новых планов по этому региону на следующие годы – остается лишь надеяться, что обстоятельства позволят нам их осуществить.

Маршрут этого путешествия протянулся более чем на 1 500 км с востока на запад - от Мезени до Ладоги. Ну а наш путь, учитывая все заезды, был куда длиннее.
Ради экономии времени начали наше большое путешествие в Вологде, куда В. приехал заранее, а я добралась из Москвы ночным поездом. Ранним утром немного погуляла по городу – опять, конечно же, урывками и не так подробно, как хотелось бы. По пути из Вологды в Архангельск сделали два небольших заезда: в Юхнево, где осмотрели традиционный поважский дом со львом и единорогом, и в село Меландово, где на берегу реки Емцы стоит деревянная Владимирская церковь, выстроенная в 1755-1759 гг.
На следующий день из Архангельска съездили в Пурнему - поморское село, где сохранились две деревянные церкви, более древней и ценной из которых является Никольская (1648 г). По пути сделали лишь одну остановку - сходили в урочище Куртяево, знаменитое своей минеральной водой, где скрытая за полусгнившими строительными лесами стоит церковь Алексия Человека Божия 1721 г, которую так и не довели до ума. А так поездка занимает целый день - дорога длинная, более 200 км в одну сторону, при этом качество ее оставляет желать. Впрочем, грех жаловаться: еще лет 5 назад никакой сухопутной дороги в Пурнему вообще не было!

На несколько дней отправились на Пинегу и Мезень, где провели по паре дней в Верколе и в Кимже. Из Верколы перебрались на противоположный берег Пинеги, где на территории Артемиева Веркольского монастыря стоят каменный и (главное) деревянный храм Ильи Пророка 1697 года постройки. Сама Веркола поразила многолюдностью, особенно, большим кличеством туристов-литературоведов, совершающих паломничество на родину советского писателя-деревенщика Федора Абрамова. На следующий день прокатились по Пинежью, посетив отдаленную нынче почти нежилую деревню Березник, где помимо атмосферы традиционной пинежской деревни сохранились церковь и часовня. В Березник нужно добираться по отсыпанной острыми камнями дороге, идущей по самому берегу Пинеги. Как потом выяснилось, эта поездка стоила нам двух колес, которые пришлось выбросить - одно в тот же день, другое парой дней позже.
Искупавшись в Пинеге (насколько это возможно на глубине чуть выше колена - сплошные отмели), поехали в Едому, куда можно добраться на пароме через Пинегу. Здесь в урочище Щелье стоит утратившая купола, но все еще представляющая большой интерес Никольская церковь (1697 г).

На следующий день нам предстоял долгий переезд в Кимжу, которая буквально вынесла нам мозг еще в прошлогоднюю поездку. Теперь мы задержались здесь подольше - и утром следующего дня выдвинулись в Лешуконье. Это не слишком изъезженный туристами и малоизученный край, где в аутентичного вида деревнях со свободной северной планировкой сохранились деревянные церкви и местная "фишка" - поклонные или могильные кресты, покрытые разнообразными резными надписями, изображениями и аббревиатурами.
Самая дальняя точка, куда мы добрались в Лешуконье, - село Большая Нисогора. Если понтонный мост через реку Ежуга уже наладили, то нормальную дорогу до самого села пока не отсыпали: последние 3 километра мы, убоявшись гигантских луж и оставив машину, шли пешком. Наградой нам был удивительный пейзаж: высокий берег Мезени, сложенный из красноватых пород, и стоящая на нем деревянная Покровская церковь.

1. Одно из красивейших мест Пинежья находится в районе отеля "Голубино".

Collapse )
11. Заозерье - так выглядели деревни Лешуконья.


Возвращаясь с Мезени в Архангельск, посетили наконец знаменитый музей деревянного зодчества Малые Корелы, где я до тех пор не бывала. А следующий день посвятили поездке в Нёноксу - закрытый поселок, куда нужно получать пропуск (мы это делали через музей Северодвинска). Знаменита Нёнокса одним из пяти сохранившихся деревянных "тройников" - комплекса из двух церквей и колокольни. Да и само село очень интересное - жаль что расположенный неподалеку полигон делают его столь труднодоступным.
В этот же день удалось посетить архангельские музеи (крутейшим из которых оказался художественный), но сам город опять толком посмотреть не получилось.

Следующим утром отправились на юг - в сторону Каргополя, где в тот же день успели осмотреть пару музеев и даже попасть внутрь Благовещенского собора. В окрестностях города посетили недавно отреставрированную добровольцами из "Общего дела" часовню в деревне Великая (куст Калитинка). Кроме того, удалось отыскать хранительницу ключа от деревянной часовни Александра Невского в Конево (здесь сохранилось "небо" конца XIX в).

12. "Тройников" за эту поездку перед нами предстало два - этот из закрытой деревни Нёнокса (второй был в Кижах).

Collapse )
Из Каргополя наш путь лежал а Карелию, где наши планы начали понемногу рушиться. Сначала нам отменили из-за погоды поездку на Онежские петроглифы (в прошлом году тоже не удалось к ним попасть - и тоже из-за волны). Переночевав в Пудоже, поехали на Заонежский полуостров. Когда-то здесь была целая проблема найти жилье - но в последние годы с этим стало немного проще. Нам удалось найти отличный гостевой дом (правда, по "сарафанному" радио - здесь принимают не всех).
В Типиницах уже почти закончили сборку многострадальной Варваринской церкви из Яндомозера (1653-1656 гг). А еще сходили через непролазный лес и почти пересохшее болото к часовне Антипия Пергамского (1775 г) в Шуньгубе.
Основной же целью в Заонежье была поездка на Кижи, где мы, конечно же, бывали раньше. Но буквально в прошлом году закончилась реставрация главной жемчужины музея - церкви Спаса Преображения, куда теперь можно попасть внутрь. За это берут аж 600 рублей, но за эти деньги показывают великолепный отреставрированный иконостас XVIII в. И вообще, поездка на Кижи требует определенных финансовых трат и немалого времени, особенно, если вы планируете обойти всю территорию острова, а не только пятачок вокруг погоста, где тусуется основная масса туристов. Добирались мы сюда на лодке из Оятевщины - местные жители с радостью за небольшие деньги свозят вас на остров и обратно - к тому же, это сильно дешевле поездки на метеоре из Петрозаводска.

В Петрозаводск мы, впрочем, тоже попали - но позже. Здесь мы собирались осмотреть местные музеи и немного погулять по городу, а также добраться до поселка Сяпся, откуда планировали совершить небольшую прогулку по Сямозеру. И здесь снова случилась неприятность: в Карелии как раз бушевали лесные пожары, к тому же на озере поднялась волна, так что наша вторая за эту поездку водная прогулка накрылась медным тазом из-за смога и сильного ветра. Впрочем, мы нашли альтернативу - отправились в Марциальные воды (первый русский курорт) и к вулкану Гирвас, не слишком нас впечатлившему.
Collapse )
Обратный путь домой оказался, как обычно, долгим и ознаменовался знакомством с редкими памятниками Ленинградской области - Троицким Зеленецким монастырем (1680-х гг) и погостом Сторожно, представляющим из себя новгородский храм 1595 года, стоящий на берегу синего-синего Ладожского озера.
Финальным пунктом программы стал осмотр удивительного села Старая Ладога, где можно увидеть массу интересного: церковь. XVII века, крепость, заложенная еще в XII веке, и (главное) две (!) церкви того же XII века, одна из которых, Георгиевская, сохранила чудесные фрески того же времени. Старая Ладога - место широко известное: мы, конечно же, оба здесь бывали и раньше. Но вот гулять по вечерней Ладоге нам ранее не приходилось.
Collapse )
39. Главный шедевр Старой Ладоги - фреска с изображением Чуда св. Георгия II пол. XII в.


О специфике поездок по Русскому Северу я неоднократно писала в прошлые годы. В этот раз отмечу лишь те моменты, что бросились в глаза именно в этот раз. Во-первых, конечно, это дороги. На Севере их принято ругать - и будь я здесь первый раз, тоже ругала бы. Но ситуация в этом плане меняется - слава Богу, в лучшую сторону. Конечно, если ездить к малоизвестным труднодоступным памятникам (что неизбежно, когда уже осмотрены основные достопримечательности), то, конечно, без плохих дорог не обойтись - мы, например, на пути в почти нежилой Березник (пинежский) фатально повредили два колеса. Одно пришлось выбросить в тот же день в Карпогорах - и найти ему замену в этом поселке оказалось задачей нетривиальной (которую, слава Богу, удалось решить - ехать назад по бетонным плитам без запаски было бы крайне рискованно). Но, несмотря на все эти моменты, даже обычно критично настроенные местные признают, что дороги в Архангельской области все-таки делают. В ту же Пурнему, кстати, еще лет 5 назад вообще нельзя было доехать. Трассу на восток от Архангельска активно асфальтируют. Качество асфальта почти везде стало лучше - и что отрадно, видели много ремонтов дорог. В общем, надеюсь, эта тенденция будет продолжена - так, глядишь, и на пузотере скоро в эти края можно будет ездить безбоязненно :)
Правда, мостов здесь все еще не хватает: и паромы с понтонами до сих пор выполняют их функции. Правда, и тех, и других здесь становится все больше.
С карантинными мерами, изрядно подпортившими нам поездку в прошлом году, этим летом нигде нигде не столкнулись. Лето в этом году на Севере выдалось сухое и довольно теплое: так что удалось несколько раз искупаться в разных северных реках. Погода в середине июля была, в целом, неплохой. Но в Карелии, где до нашего приезда стояла сильная жара, начались лесные пожары. Мы с ними напрямую не столкнулись - иногда лишь ощущали запах гари и видели дымку на Онежским озером. А вот на озерах, к сожалению, поднялся ветер - так что обе запланированные в Карелии водные поездки (на Бесов Нос и по Сямозеру) пришлось отменить. В любом случае, специфику водных поездок всегда стоит учитывать - и подготовить на случай непогоды план Б. Мы так и поступили, что позволило нам не потерять время даром.
Зато чем хорош для поездок на Север именно июль, так это обилием местных доров природы: именно в это время поспевают главные северные ягоды (черника, малина, морошка). Правда, в этом году из-за жаркого начала лета черника уродилась не очень (продается мелкая и недешево), зато малина удалась сладкая и обильная (и, в основном, бесплатная или очень дешевая). Ну а морошка - она всегда считалась ягодой ценной - в Архангельской области от 800 руб./кг, в Карелии еще дороже.
Сувениров в этом году купила не так много - больше покупала книги. Их сейчас в музеях продают активно - и выбор хороший. В подарок привезла немного холмогорской кости, немного косметики с карельским шунгитом, немного всяких северных даров природы.
Collapse )
55. Поля Иван-чая под Пудожем при закатном солнце


Ну а подробно все наши странствия и приключения я опишу в следующей серии постов - будет их, думаю, немало, так что постараюсь, по мере сил, не затягивать и не откладывать дело в долгий ящик. Надеюсь, кому-то мои рассказы будут интересны, а, возможно, даже помогут при планировании своих путешествий в эти пока еще диковатые, но столь притягательные для многих края.
def_1

Смоленские закоулки (часть 2: Любавичи, Пржевальское, Хиславичи)

Село Любавичи Руднянского района по праву можно назвать уникальным для России местом, чье своеобразие обусловлено его историей. Находившееся еще в составе Великого Княжества Литовского, местечко вошло в состав Российской империи только в 1772 году после первого раздела Польши.
До границы с Белоруссией отсюда всего несколько километров - так что нужно следить за роумингом. Даже дорога сюда ведет местами битая, что для Смоленской области уже редкость :)
Колорит Любавичей заметен сразу - это однин из немногих населенных пунктов на территории нашей страны, который входил в черту оседлости Российской империи. Более того, это одно из мест паломничкства хасидов всего мира.
Сын основателя хасидизма ребе Дов Бер после смерти отца перенес в 1813 году в Любавичи резиденцию ХАБАД. И хотя в наши дни в Любавичах не живет ни одного еврея, память любавичских ребе здесь чтут и оберегают. Сейчас в селе можно осмотреть старое еврейское кладбище, двор любовичских ребе и дом Шнеерсона, выстроенные недавно на средства нью-йоркских хасидов (прежние постройки двора были уничтожены во время войны фашистами). Кстати, та самая библиотека Шнеерсона, ставшая яблоком раздора между Россией и нбю-йоркским ХАБАДОМ, происходит именно из Любавичей, хотя давно находится в Москве.

В связи с карантином, сейчас паломников в Любавичах почти нет (мы видели только небольшую группу красивых еврейских девушек - судя по номерам машин, москвичек). Но, похоже, раньше гостей здесь хватало – даже названия улиц в селе дублированы на иврите.
На подворье любавичских ребе можно попасть, найдя смотрителя из местных. Также можно посетить дом Шнеерсона (выстроенный для последнего ребе, который, правда, здесь так и не пожил). Но мы как люди от хасидизма далекие не стали туда стремиться.
Ограничились тем, что сходили на еврейское кладбище, где посреди могил простых жителей местечка есть и захоронения четырех любавичских ребе. Кладбище, видно, сильно пострадало в годы последней войны - впрочем, что там кладбище: почти все еврейское население Любавичей было расстреляно немцами.

Еще один редкий для России памятник Любавичей - Успенская церковь, построенная в сер. XVIII веке как униатский костел (!) в господствовашем тогда в Речи Посполитой стиле виленского барокко. К тому же внутри церкви сохранился иконостас с деревянными скульптурами, перенесенный сюда из монастыря Авраамия Смоленского в XIX веке, - уже после того как костел был перестроен и преобразован в православную церковь.

Покинув Любавичи, по дороге, ведущей вдоль российско-белорусской границы, добрались до села Микулино, где на вершине высокого холма (городище, на котором в XIV веке существовал город Микулин) стоит еще один бывший униатский костел, сильно перестроенный в XIX в. Сейчас это Троицкая церковь, которая впечатляет разве что мощными контрфорсами - архитектура ее безнадежно испорчена более поздними переделками.

1. Любавичское еврейское кладбище

Collapse )
26. Фрагмент иконостаса Успенской церкви (XIX в).


Погода в этот день была крайне неустойчивой: под сильный ливень по дороге мы попали несколько раз. Но когда наконец добрались до национального парка Смоленское Поозерье, дожди прекратились, и у нас появилась возможность немного погулять по территории дома-музея Н.М. Пржевальского (что в поселке Пржевальское) и даже искупаться в озере Сапшо. Вода, правда, в середине июня была еще холодная, так что купание получилось символическим. Зато музей, куда мы не смогли попасть из-за карантина в прошлом году,  в этот раз оказался открыт.
К сожалению, дом знаменитого путешественника не пережил войну - музей располагается в восстановленном после войны здании. Впрочем, и оригинальных экспонатов здесь хватает. А вот рядом остался старый дом, где Н.М. Пржевальский проживал с 1881 по 1887 гг.
Collapse )
Третий день путешествия мы посвятили Хиславичскому району, где в самом райцентре сохранился удивительный для этих переживших множество войн памятник - деревянная церковь Бориса и Глеба, выстроенная в 1880-е годы. Его несколько тяжеловеская крестово-купольная конструкция напоминает белорусские деревянные храмы XVIII века. Церковь не закрывалась даже в советские годы, так что внутри сохранился скромный, но изящный иконостас нач. ХХ века. К счастью, мы застали здесь доброжелательного священника, который открыл нам церковь и показал интерьер не только основного объема, но и небольшого придела.

В селе Черепово Хиславичского района находится одна из самых живописных руин всей России - цекровь Покрова Пресвятой Богородицы, отдаленно напоминающая римский Колизей, но выстроенная сильно позже - в 1824 году :)

37. Хиславичи. Деревянная церковь Бориса и Глеба (1880-е гг).

Collapse )
def_1

Смоленские закоулки (часть 1: Васильевское, Вонлярово, Смогири, Смоленск)

В Смоленскую область мы съездили еще в начале лета, потому, прежде чем приступить к долгой северной саге, расскажу сначала об этом коротком путешествии. В этих краях мы бывали уже много раз – и тем не менее, снова нашли здесь столько интересного, что хватило на насыщенную трехдневную поездку.

Первую остановку сделали в усадьбе Васильевское (Темкинского района) где посреди села стоит внушительный особняк, выстроенный в стиле ампир в 1826 г тогдашними владельцем усадьбы графом Орловым-Денисовым. Эффектное здание, последним владельцем которого был А.Н. Граббе, было сильно перестроено в советское время и сейчас, к сожалению, заброшено.
Далее ненадолго заскочили в село Ниво-Никольское, где прямо посреди села стоит красивая барочная церковь Трех Святителей Московских, построенная на средства помещика П.В. Карабанова в 1792-1796 гг.
Недалеко от Смоленска в селе Вонлярово на территории бывшей усадьбы А.А. Вонлярлярского сохранился благородный храм-ротонда Александра Невского, выстроенный в 1853 г по проекту архитектора М.Д. Быковского.  От самой усадьбы, к сожалению, остался только каскад прудов с плотинами. Саму церковь недавно отреставрировали, но, к сожалению, ее роскошный мраморный иконостас работы скульптура О. Микешина был утрачекн в советское время.
Следующим пунктом программы стала церковь св. Николая и Георгия Победоносца, выстроенная в 1894 г в поместье генерал-Лейтенанта Ф. Ракеева в деревне Смогири. Это яркий и нерядовой образец неорусского стиля, в подклете которого находится погребение самого генерал-лейтенанта.Храм отличает не только оригинальная архитектура, но и великолепный кирпичный декор.
Collapse )
15. Смогири.Церковь св. Николая и Георгия Победоносца (1894 г) отличается великолепной стилизацией под древнерусское зодчество и роскошной лицевой кладкой.


Два летних вечера в Смлоленске – интереснейшем городе, о котором я здесь рассказывала неоднократно (1,2,3) - это, конечно, подарок судьбы, которым грех не воспользоваться. Тем более, о главной достопримечательности города – великолепном кафедральном Успенском соборе 1676-17771 гг постройки – рассказ в моем ЖЖ если и был, то очень давно. А это, действительно, достойнейший памятник – обширный храм в стиле барокко, сохранивший роскошный золоченый резной иконостас, киоты, росписи и иконы.

Известен Смоленск и своими древними храмами XII века: здесь их три, но наилучшим образом сохранилась церковь Михаила Архангела, что на Пристани, чье возведение относят к 1191-1194 гг. Внутри даже остатки фресок XII в можно рассмотреть - правда, очень невнятные. Зато, несмотря на многочисленные перестройки, сомнений в древности здания они не оставляют.

16. Кафедральный Успенский собор Смоленска - сложный комплекс построек, которые возводились на протяжении почти ста лет (1676-1771 гг).

Collapse )
def_1

Горнозаводский Урал: Екатеринбургский оперный театр

Об оперном театре Екатеринбурга до поездки я знала очень мало. Однажды в Москве ходила на их спектакль в рамках Золотой маски – помню, тогда мне понравилось исполнение и постановка. Но это было давно.
В этот раз, оказавшись в столице Урала, решили один из вечеров провести в театре – тем более, что в удобный для нас вечер как раз давали «Севильского цирюльника», против которого никто из нас ничего против не имел.
Екатеринбургский театр Оперы и балета размещается в здании 1904-1912 года постройки – так что можно было надеяться на интересные интерьеры – ведь посещение театра позволяет еще и посмотреть само здание. Интерьеры Екатеринбургской оперы вполне классические: лепнина, золочение, хрустальные люстры, бархатная мебель и т.п.

Спектакль, заявленный как концертное исполнение, оказался вполне полноценной постановкой. Но самым приятным оказался уровень исполнения – такого ровного сильного состава я и в Москве давно не слышала. Конечно, если придираться, можно было бы сказать, что тенор (Евгений Крюков) был не россиниевский, а вполне себе лирический, но это в наших реалиях уже совершеннейшие придирки. На фоне всех остальных достойных исполнителей особо выделялись два великолепных баритона:Олег Бударацкий (доктор Бартоло) и Дмитрий Стародубов (Фигао). Такие певцы сделали бы честь любому столичному театру.
В общем, то ли я давно не была в опере, то ли так оно и есть на самом деле, но оперная труппа Екатеринбургского театра оказалась выше всяких похвал. Если будете в Екатеринбурге в театральный сезон, очень рекомендую.

1. Здание Екатеринбургского оперного театра (1904-1912 гг). Здание венчает аттик со скульптурами муз.

Collapse )
7. Занавес театра был обновлен в 2014 году - на нем изображена репродукция картины М.Ларионова "Улица в провинции" из коллекции местного художественного музея


На этом моя бесконечная (длинною в лето!) уральская сага окончена. В свое оправдание могу сказать лишь то, что летом писать сложнее из-за большого количества путешествий - надо же будет о чем-то писать зимой :) Теперь можно потихоньку приступать к рассказу о нашем большом северном путешествии. Дай Бог, чтобы пошло легко, ибо материала там много.
def_1

Горнозаводский Урал: Екатеринбург (Музей истории и археологии и дом Поклевских)

Музей истории и археологии Среднего Урала располагается в интересном здании Дома культуры им. Дзержинского - ярком образце конструктивизма, выстроенном в в 1931 г. Интересно оно не только снаружи, но и изнутри: например, спиральная лестница, в перспективе которой видна т.н. «конструктивистская звезда» - пентаграмма, изображенная на потолке здания.
Экспозиция музея богата и разнообразна. Первый этаж посвящен археологии – и это не проходная ее часть, а, возможно, вообще самая интересная. Ведь главным сокровищем музея считается т.н. Шигирская кладовая, где выставлены находки из раскопа на реке Нейве (неподалеку от поселка Верх-Нейвинский). Эти предметы датируются VII-IV вв до н.э. В основном, найдены предметы культа (некоторые очень необычные) – среди них деревянный большой Шигирский идол, который считается старейшей деревянной скульптурой на земле: ей более 11 тыс. лет! Кстати, в Шигирскую кладовую можно купить отдельный билет, если нет времени и/или желания смотреть все пять этажей музея.

1. Дом культыры им. Дзержинского, в котором разместился Музей истории и археологии, интересен не только снаружи, но и внутри. Т.н. "звезда конструктивизма" в перспективе спиральной лестницы.

Collapse )
15. Большой Шигирский идол - самая старая в мире деревянная скульптура, которой 11,6 тыс.лет!


На втором этаже экспозиция рассказывает о русской колонизации Урала – и здесь, в основном, этнография. Сначала несколько стендов, посвященных дорусскому населению этих земель: манси, удмурты, марийцы, татары а также башкиры, появившиеся на Урале незадолго до славян. Самое ценное в этой коолекции то, что все костюмы подлинные - кон. XIX - нач. ХХ вв. В этом ее отличие от других подобных экспозиций . Далее следуют стенды, повествующие о быте первых русских переселенцев. Впрочем, быт этот веками сохранялся без особых изменений.
Collapse )
На следующих этажах можно узнать об истории Горнозаводского Урала – каким он стал с нач. XVIII в. Всякие советские залы я традиционно пропускаю (что в данном случае тем более оправдано, поскольку музей огромный). А вот на последний этаж я поднялась – там в двух залах находится экспозиция, посвященная археологическим раскопкам на месте убийства царской семьи. Все, что осталось от печально известного дома Ипатьева, выставлено здесь в витринах.
Collapse )
Уже в последний день нашей поездки мы добрались до дома Поклевских-Козелл, где работает музейно-выставочный центр. Два особняка, соединенных галереей, построены в 1872 г. В одном жил успешный виноторговец Поклевский-Козелл, в другом работала городская дума. Музей повествует о быте богатой городской семьи кон. XIX в. Особенно хороша коллекция резной деревянной мебели – ее здесь много, и очень качественной.
Collapse )
71-72. Резной шкаф кон. XIX в.из дома Поклевскиз-Козелл украшен сценами из трагедии Гете "Фауст"