Куба

Subject:	Неизвестная Мещера (май 2023 г)
Time:	12:10 am.

Мещерская поездка этого года получилась немного скомканной: и погода подвела, да и приболели мы немного. Но выполнению наших в меру грандиозных планов ничего из этого не помешало. В Мещеру мы давно протоптали дорожку (1,2), но опять нашли чем здесь заняться. Ну или просто хотелось снова приехать в чудесный Касимов, где в этот раз была наша база.

Переночевав в Коломне (во избежание утренних пробок на выезде из Москвы), отправились в путь вглубь Мещеры. Первым делом заехали в отдаленный Николо-Радовицкий монастырь, что в Шатурском районе Московской области. Основан он был посреди мещерских болот еще в XV веке, но самые старые дошедшие до нас постройки относятся к кон. XVIII века (церкви Иоакима и Анны и Петра и Павла). Некоторые башни ограды остались с XVII века, но были сильно перестроены в XIX в. А вот центральный собор - Рождества Богородицы, появился в 1868 году. Все постройки пришли в запустение после 1917 года, в 2006 году началось восстановление.
В Мещере еще с XVIII века активно селились старообрядцы. До сих пор в округе Гуслицы сохранилось немало их следов. Например, действующий деревянный старообрядческий Троицкий храм в селе Шувое, выстроенный в 1915 году. Он не закрывался в советское время, но, как вы понимаете, попасть внутрь староверческих храмов часто бывает очень непросто.

Мы же продолжили наш путь в сторону Касимова, заехав по пути в поселок Великодворский, расположенный уже во Владимирской области при старом стекольном заводе. Здесь стоит причудливой архитектуры церковь св. Елизаветы. Её самая старая часть сохранилась с 1875 года. Похоже, когда-то это была отдельно стоящая часовня-ротонда с отмеченной колоннами галереей. После того, как в 1918 году сгорела основная деревянная церковь поселка, к часовне пристроили основной объем храма. В советское время и его закрыли, превратив в склад. В последние годы церковь вернули верующим, подвергнув ее еще более сомнительным перестройкам (например, сделав несколько обширных кирпичных пристроек). Неудивительно, что сейчас это странное сооружение способно свести с ума историка архитектуры, не знакомого с историей его создания. Мы же давно знали об этом месте, но все не находили на него времени - и вот, наконец, добрались.
В соседнем селе Великодворье сохранилась еще одна деревянная церковь - Пятницкая, выстроенная в 1924 году. Помимо удивительной даты постройки отличается также интересными крестами с цветными вставками.

Закончили первый день в селе Поповка, где неподалеку от новодельной церкви уцелела малая архитектурная форма - часовенный столб нач. ХХ в. Само село Поповка оказалось на редкость аутентичным - местами просто кино снимать можно из старой крестьянской жизни. Эта же дорога ведет к заовражной части Касимова, именуемой Старый Посад, где на самом высоком месте стоит Ильинская церковь, выстроенная в 1810-е гг. А вот деревянной часовни на соседнем кладбище мы не обнаружили - похоже, вместо нее сейчас собирают новодел.

Касимов. Ильнский храм (1810-е гг) на Старом Посаде.

Сасово. Дом купца Постникова (1905 г). Самый красивый в городе, но, тем не менее, заброшен.

Следующий день поездки был посвящен центральному объекту всего путешествия - татарской мечети в селе Чернышово, устоявшей посреди почти исчезнувшей деревни с нач. ХХ в. Для нас самих стало сюрпризом, что касимовские татары жили так далеко от Касимова, однако тому есть все подтверждения. Это самая глубинка и без того глухого Кадомского района Рязанской области. Из Касимова путь неблизкий, лежит через райцентр Сасово, где можно увидеть заброшенный, но все еще красивый неоготический особняк купца Постникова (1905 г). Остановку имеет смысл сделать в поселке Кадом, чтобы осмотреть помпезный Милостиво-Богородицкий женский монастырь. Но нам куда интересней показались пара-тройка деревянных особняков в стиле модерн, стоящих на выезде из поселка.
В Чернышово добраться не так просто. Свернув в селе Енкаево на грунтовку, мы довольно быстро закопались в песке (были на неполноприводном автомобиле). Подмоги ждать пришлось недолго: минут через 15-20 мы увидели едущую в нашу сторону Ниву. Водитель не только выдернул нас из песка, но и подкинул почти до самого Чернышово (это около 4 км плохой расквашенной дождями дороги, которые нашему автомобилю были не по силам). Водителю, впрочем, было с нами по пути: выяснилось, что это местный агроном, едущий проверять, не померзли ли озимые (а полей там реально много вокруг). Сказал, что село жители окончательно оставили где-то в 1992 году. С тех пор там устояли только стены каменной татарской школы нач. ХХ в. Ну и сама мечеть - довольно красивое краснокирпичное сооружение, выстроенное в 1914 году в стиле эклектики с элементами неоготики и венецианской архитектуры.

Обратно до машины возвращались пешком - мы и так, благодаря счастливому случаю, сэкономили немало времени. Добравшись до автомобиля, решили съезжить в село Котелино, известное грандиозным храмом Николая Чудотворца, выстроенном в 1916 году в неорусском стиле. Поражают размеры сооружения, которое видно издалека. Очень хорош и богатый белокаменный декор Никольского храма - рассматривать его можно долго.Интерьер, к сожалению, не сохранился: в советское время храм был заброшен, восстановлен в последние 20 лет.

Чернышово. Татрская мечеть 1914 г.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Таруса: город и окрестности
Time:	10:33 pm.

В Тарусе интересны не только музеи. Если уж вы оказались здесь, имеет смысл немного погулять по самому городу. Центр ее - площадь Ленина, где самым заметным памятником является собор Петра и Павла 1790 г постройки. В советское время он был обезглавлен, а колокольня снесена. Восстановлен в наше время в первоначальном виде.
К площади примыкает большой красивый парк, занимающий высокий берег Оки. Он благоустроен и приятен для прогулок. Здесь установлено сразу несколько памятников знаковым тарусским жителям и дачникам: Марине Цветаевой, Константину Паустовскому и Белле Ахмадуллиной.
От парка можно выйти к причалу, а по пути осмотреть колодец городского водопровода, создание которого относят аж к XVIII веку.
Если прогуляться вдоль берега Оки к Мусатовскому косогору, можно дойти до Воскресенской церкви, выстроенной еще в сер. XVII века (это старейшее сохранившееся здание города), но подвергшейся значительным перестройкам в XIX веке и разорению в ХХ веке. По пути попадется соляной амабр, возведенный еще в 1786 году и сейчас превращенный в арт-пространство.
Вверх от площади Ленина уходит улица Ленина, которая ведет к тем самым музеям, о которых шла речь в предыдущем посте, а если пройти по ней дальше, то можно добраться до пивзавода Тарусский Гусь (названного так по следам известного стихотворения Николая Заболоцкого - литературный город, однако!). Здесь можно посетить само производство с экскурсией, а также продегустировать местное пиво.

Вид на собор Петра и Павла (1790 г) с улицы Ленина

В осеннюю же поездку удалось немного поездить и вокруг Тарусы. Например, посетить остатки усадьбы в Истомино, где в 1725 г на средства тогдашнего владельца этих земель была выстроена церковь Успения Богородицы. В 1825 году новым владельцем С. Быховцем к ней была пристроена колокольня. В XVIII в был построен и главный дом усадьбы, но в XIX в он претерпел ряд перестроек. В XIX же веке в ограду дома был выстроен красивый классицистический грот, сохранившийся до наших дней.
От Тарусы рукой подать до Серпухова, о котором я писала здесь неоднократно. Но, поскольку мы впервые здесь ночевали (из-за отсутствия адекватного по цене жилья в Тарусе), то впервые сфотографировали некоторые знаковые ракурсы города на закате.
В районе Серпухова есть еще один интересный памятник - церковь Михаила Архангела в исчезнувшем ныне селе Нехорошево, выстроенная в 1691 году тщанием прихожан.

Грот в селе Истомино (XIX в) - чудом сохранившаяся усадебная постройка.

Вид с Соборной горы Серпухова, слева направо: Успенская церковь (1846-1854 гг), Ильинская церковь (1748 г), Троицкая церковь (1670 г).

Comments: Read 2 orAdd Your Own.

Subject:	Таруса литературная и прогулка в Поленово
Time:	10:04 pm.

В прошлом году много лет спустя мне довелось вернуться в Тарусу. Город не обделен вниманием туристов, но туристы здесь, по большей части, богемные - поклонники многочисленных художников и поэтов - тарусских дачников. Моду среди москвичей на отдых в Тарусе завело еще более 100 лет назад семейство Цветаевых, которые на протяжении нескольких лет арендовали здесь дачу Песочное. На этой даче, кстати, также одно время проживал больной художник В.Э. Борисов-Мусатов, который здесь же и скончался в 1905 году в возрасте всего 35 лет. Он и похоронен в Тарусе: его могила с нетривиальным надгробным памятником, известным как "Уснувший мальчик", сохранилась на окском склоне, известном как Мусатовский косогор. У семейства Цветаевых в Тарусе было 2 "родственных" дома. Прежде всего, это семья Добротворских (двоюродная сестра Ивана Владимировича Цветаева Елена вышла замуж за врача Ивана Добротворского). Их дом сохранился на улице Ленина: это красивое двухэтажное здание, украшенное замечательной пропильной резьбой.

"Дом Тьо" был куплен в 1898-1899 гг. дедом Марины Цветаевой по материнской линии Александром Даниловичем Мейном (1836-1899 гг.). После его смерти в тарусском доме прожила последние двадцать лет своей жизни его вторая жена, которую малолетние Марина и Ася Цветаевы прозвали "Тьо". Сусанна Давыдовна Мейн не была родной бабушкой и просила девочек называть её тётей. Но будучи уроженкой Швейцарии, она неважно знала русский язык, и это слово не могла произнести: вместо "тётя" говорила "тьо". Дошедшее до нас здание сохранило пол и фундамент, его обветшавшие стены рухнули в ходе переборки. Тем не менее, дом подняли из руин, внутри более-менее воссоздана обстановка тех времен, когда в доме гостили юные Марина и Анастасия. Туристов здесь много, так что экскурсию взять сложно, но входной билет при этом вам продадут. В конце концов, никто не мешает послушать экскурсию из тех, что идут здесь одна за другой.

Вид на Оку с высокого берега в Тарусе.

Долина Грёз на окраине Тарусы - любимое место прогулок местных дачников, в т.ч. Марины Ивановны Цветаевой.

Тесно связано с Тарусой имя Константина Георгиевича Паустовского, который переселился в этот город на постоянное место жительства с 1955 года. Был выкуплен обычный деревянный дом на окраине города. Сейчас в нем работает мемориальный музей писателя - вполне аутентичный, так как со времени смерти писателя в 1968 году его вдовой была сохранена вся обстановка и личные вещи. В Тарусе написано несколько очень значительных произведений Паустовского. Здесь он и похоронен, а к могиле на местном кладбище есть указатели.

Логически к богемной Тарусе примыкает также усадьба Поленовых, расположенная неподалеку, но на другом берегу Оки (и уже на территории Тульской области). Из Тарусы в теплый сезон сюда ходит по Оке теплоход. Правда, от пристани придется подняться в крутую горку, чтобы увидеть замечательную Троицкую церковь, выстроенную в 1906 г в селе Бёхово по проекту самого В.Д. Поленова по просьбе местных крестьян. Это чудесный образец стиля модерн в его неорусском изводе (с использованием мотивов новгородского зодчества). Рядом с церковью стоит отыскать некрополь Поленовых, где похоронен сам Василий Дмитриевич, его супруга Наталья (Якунчикова) и другие родственники.
Чтобы попасть в усадьбу Поленово, нужно обратно спуститься к пристани и пройти около километра в другую сторону вдоль берега. На полноценное знакомство с этой музеефицированной усадьбой нужен почти целый день. Мы же спешили на обратный кораблик в Тарусу, потому просто прогулялись по территории парка, осмотрели снаружи Большой дом, выстроенный в 1892 г в стиле модерн, а также знаменитые фахверковое Адмиралтейство (лодочный сарай, 1895 г) и Аббатство (мастерские, 1904 г), для посещения экспозиций которых билеты в сезон имеет смысл покупать заранее. Все эти и другие здания усадебного комплекса построены по проектам В.Д. Поленова, прожившего здесь с 1890 до свое смерти в 1927 г, и составляют единый архитектурный ансамбль.

Бёхово. Церковь Святой Троицы (1906 г).

Comments: Read 4 orAdd Your Own.

Subject:	Ярославская область: Луговой тракт
Time:	11:15 pm.

Вдоль левого берега Волги от Ярославля начинается т.н. Луговой тракт - старая дорога на Кострому. Ей более 700 лет, но в 1957 году часть тракта оказалась затоплена Горьковским водохранилищем,. Сейчас все пользуются более прямым путем по правому берегу, а Луговой тракт стал периферийным. В последние годы власти Ярославской области пытаются раскрутить его туристический потенциал, который, надо признать, весьма впечатляющ. Помимо красивых пейзажей (действительно, здесь, в основном луга) путь этот славится массой примечательных мест, связанных, в том числе, с некоторыми известными в истории России людьми.

Строго говоря, Луговой тракт начинается в пригороде Ярославля Тверицы. Мы же начинаем знакомство с ним со старинного села Прусово, расположенного прямо на берегу Волги. Здесь сохранилась церковь Благовещения Богородицы, выстроенная в 1780 г. Когда-то она смотрелась вполне гармонично, но сейчас постройку изрядно испортили, покрыв купола нитридом титана, да и колокольня пока густо одета в леса.
Чуть дальше по берегу Волги стоит историческое село Диево-Городище, где уцелели целых два больших храма: Смоленской иконы Божией Матери (1877-1884 гг) и Троицы Живоначальной (1787 г). Оба храма высокие и прекрасно видны с реки: они служили своего рода ориентирами для идущих по Волге судов. Само Диево-Городище - село очень древнее, веке в XIV-XV оно было вотчиной ярославских князей Деевых. Помимо двух храмов Диево-Городище может похвастать Никольской часовней 1903 г постройки, а также десятком особняков XIX - нач. XX вв.
Из Диева имеет смысл добраться до села Павликово, где уцелела редкая для этих мест деревянная церковь Рождества Христова, выстроенная (к тому же) старообрядцами в 1908 г на базе существовавшего здесь моленного дома. По некоторым данным, эта церковь не закрывалась - судя по всему, так оно и есть (нам удалось заглянуть внутрь и оценить интерьер).

А мы продолжаем путешествие по Луговому тракту и прибываем в село Аристово, где потихоньку разрушается церковь Троицы Живоначальной с гатровой колокольней. Этот самый древний памятник из сохранившихся на пути был выстроен на средства окольничего Андрея Чирикова в кон. XVII в.
В нескольких километрах отсюда находится село Абакумцево, тесно связанное с семьей уроженца этих мест поэта Николая Некрасова. Здесь рядом с Благовещенским храмом (1791 г) есть некрополь Некрасовых, где похоронена, в частности, мать поэта. Рядом с храмом на средства Николая Алексеевича в 1863 году была поставлена краснокирпичная часовня-усыпальница. В ней были похоронены отец поэта, его племянники, умершие в детском возрасте, и прочие родственники. Столь тесная связь с семьей поэта-демократа, впрочем, не спасла часовню от вандализма советских потомков: захоронения были раграблены, пол вскрыт, настенная живопись повреждена выстрелами и т.п. Сейчас она стоит закрытая, так что остатков интерьера мы не увидели.
Усадьба отца Некрасова находилась в соседнем селе Грешнево. От нее среди остатков усадебного парка сохранилось лишь одно строение - музыкансткая (дом, где жили крепостные музыканты). В нем вроде работает мемориальный музей, но мы застали здание наглухо закрытым и без признаков жизни. Впрочем, не являясь горячими поклонниками творчества, мы внутрь не ососбо стремились.
Далее по тракту стоит старое село Тимохино с Тихвинской церковью (1797 г) и десятком старых двухэтажных изб, украшенных красивой резьбой. Подольше имеет смысл задержаться в селе Рыбницы, где в 1838 году в семье крепостного крестьянина родился известный скульптор А.М. Опекушин. Сейчас в красивом резном деревянном доме, купеленном в 1913 году братом скульптора для открытия лепной школы, работает музей. В нем можно узнать о жизни выдающегося земляка, а также о естных традициях лепки и скульптуры.
Непременно стоит подъехать к Спасской церкви, выстроенной в 1792 году и украшенной лепниной. Рядом с храмом похоронен А.М. Опекушин и члены его семьи - могила скульптора отмечена заметным надгробным памятником.

Рыбницы. В здании лепной школы (нач. ХХ в) сейчас работает музей скульптора Опекушина и местных традиций лепки.

В районе поселка Красный Профинтерн Луговой тракт упирается в Волгу. Можно переправиться на тот берег на пароме и добраться до Костромы, но мы повернули на север - в сторону села Бор, где на кладбище стоит церковь Николая Чудотворца, выстроенная в 1725 г. Храм не закрывался в советское время и сохранил прекрасный интерьер с иконостасом нач. XIX в и масляными росписями того же времени. Рядом с церковью похоронены члены семьи купцов Понизовкиных - владельцев местного крахмало-паточного завода, основанного еще в 1862 г.

В нескольких километрах в поселке Красный Профинтерн (до 1927 г Понизовкино) сейчас восстанавливается роскошная усадьба купцов Понизовкиных, выстроенная Н.А. Понизовкиным (внуком основателя завода выходца из крепостных крестьян Никиты Понизовкина) в 1912-1914 гг в стиле эклектики с элементами неоготики и модерна. Строительство это развернулось после его женитьбы на австрийке по происхождению Розе Бурсиан - возможно, этим и объясняется выбор архитектурного стиля. Купив билет, можно попасть не только на территорию всего комплекса, которая неплохо обустроена, но и осмотреть с экскурсией интерьер главного дома.
Несколько лет назад особняк, использовавшийся в советское время как местный клуб и школа, выкупил предприниматель Тигран Казрян. На свои средства он проводит здесь ремонтные работы. К сожалению, отделка почти всех помещений была утрачена в советское время, из оригинальных интерьеров уцелел только входной холл, декорированный в египетском стиле.
На обширной территории комплекса организуется нечто вроде парк-отеля. Рядом с замком сохранился более старый каменно-деревянный дом Понизовкиных (II пол. XIX в), который сейчас использует администрация. По всей площади разбросаны старые промышленные корпуса бывшего крахмало-паточного завода. На другой стороне парк-отеля вырыт пруд, успевший порасти лилиями, где для любителей организуют рыбалку.
От Профинтерна недалеко до одного из красивейших сел России Вятского, но там мы уже бывали, да и время поджимало - пора было трогаться в обратный путь.

Красный Профинтерн. Замок купца Н. Понизовкина (1912-1914 гг).

Оригинальный интерьер Никольской церкви в с. Бор (XIX в).

Comments: Add Your Own.

Subject:	Ярославская область: Николо-Заболотье, Ярославль нетуристический и его окрестности
Time:	8:51 pm.

Тутаевский район находится недалеко от Ярославля. Это классическая Ярославщина в той ее ипостаси, которая вошла в Золотое Кольцо (в частности, сам Тутаев). А это значит, что здесь наболюдается большое количество старинных церквей (в данном случае, XVII-XVIII вв). Некоторые из них могут похвастаться сохранившимися росписями того же времени, но многие были заброшены в советское время и хорошо если в последние годы подверглись хоть какому-то восстановлению.
К первой категории относится Спасская церковь (1693 г) в селе Николо-Заболотье, чудом сохранившая фрески кон. XVII века. Трапезная и колокольня перестраивались в нач. XIX в, по некоторым данным, в них тоже были росписи, но до нас они не дошли. Дорога из Ярославля сюда ведет неплохая, только последние 300 метров лучше пройти пешком. Попасть внутрь непросто - в первый раз (летом) нам это не удалось: несмотря на предварительную договоренность со священником, двери храма мы обнаружили закрытыми.
Буквально на прошлых выходных решили испытать удачу еще раз, рассудив, что в Пасху вероятность службы в маленькой сельской церкви все-таки выше. В первый день, впрочем, все равно застали церковь закрытой. Но потом, созвонившись с отцом Серафимом, узнали, что утром в воскресенье в Спасской церкви будет служба. Мы приехали к ее концу и, дождавшись окончания, попросили пустить нас в основной объем (служба проводилась в отапливаемой трапезной). Там было холодно, но светло и никого кроме нас. Мы могли спокойно осмотреть и сфотографировать фрески 1690-х гг. Их тема - евангельские сюжеты, а на западной стене изображен Страшный суд. Росписи вполне аутентичные, только верхние их ярусы, похоже, поновлялись.
Маленький приход храма состоит из приветливых людей, которые не только пустили нас внутрь, но потом присоединись к нам и с интересом распрашивали про фрески. Мы сообщили им то, что знали (очень немного), а они рассказали нам о судьбе этой церкви в советское время. Оказывается, закрыли ее только в 1965 году, потому интерьер храма пострадал несильно.
Члены прихода сели за стол, мы де, поблагодарив их, покинули храм. В какой-то момент нам даже показалось, что если и снизошла где-то пасхальная радость в эти страшные дни, то именно здесь - в маленьком приходе в Ярославской глуши.

Росписи церкви Спаса в Николо-Заболотье (кон. XVII в). Благовещение.

Росписи Спасской церкви в Николо-Заболотье (1690-е гг). Призвание Святого Петра.

О селе Хопылёво (это уже Рыбинский район) я когда-то рассказывала. Но в тот приезд мы застали церковь Богоявления Господня (1690-1701 гг) всю в строительных лесах. Теперь же (летом 2022 года) реставрация была практически окончена, леса сняты, скоро, вероятно, начнут пускать внутрь (летом еще не пускали). Напомню, что Хопылёво считается родиной екатерининского адмирала Федора Ушакова, закончившего свои дни в Рождествено-Богородицком монастыре в мордовском Санаксыре и причисленного по этому поводу к лику святых.
В Курбу заскочили ненадолго, так как она оказалась у нас на пути. Хотелось посмотреть на результаты консервации, которую, наконец, дождался многострадальный храм Казанской коны Божией Матери (1770 г). Уникальна арзхитектура храма: это шестнадцатилепестковая ротонда, не имеющая аналогов в русской архитектуре. Рядом в 1880-1890 гг была сооружена многоярусная колокольня. Внутри Казанской церкви сохранились росписи кон. XVIII в, но мы их не видели (церковь часто бывает закрыта). Что ж: еще одна цель для очередной поездки в Ярославскую область.
Короткой остановки заслуживает Казанская церковь в селе Сарафоново. Выстроена она в кон. XVII в, колокольня и трапезная относятся к I пол. XIX в. Храм сильно пострадал в советское время, сейчас восстановлен. Интерьер, понятное дело, не сохранился, но на уникальный декор стен непременно стоит обратить внимание.
Редкий для Ярославской области пример храма в стиле модерн - церковь Николая Чудотворца в Курилово, выстроенная в 1913 году на средства купца С.Н. Сорокина. Это четверик с тремя главками и оригинальной колокольней.
Курилово находится в 800 м от границы большого и шумного Ярославля, тем не менее, сюда нет дороги! Мы шли в Курилово по тропе от Волгоградской улицы через ж/д насыпь и подныривая под теплотрассу. Говорят, есть сюда и другой путь - от какого-то села, но последний километр там тоже непроезжий. Вид улиц Курилово подтверждает этот факт: машин мы там не видели, кроме старого УАЗика. В общем, жителям Курилово лучше не болеть - скорой не дождешься.

Курилово. Церковь Николая Чудотворца (1913 г) - редкий пример модерна в Ярославской области.

В прошлые пасхальные выходные удалось немного посмотреть и сам Ярославль, об основных достопримечательностях которого я писала неоднократно (раз, два, три, четыре). Тем не менее, по количеству сохранившихся старых храмов Ярославль уступает разве что Москве, потому там еще смотреть - не персмотреть. Ряд архитектурных памятников города находится на противоположном левом берегу Волги - причем, их там довольно много. Бывший пригород Ярославля Тверицы служил началом т.н. "Лугового тракта" в Кострому и дороги на север в Вологду и далее. Помимо нескольких храмов (Зосимы и Савватия Соловецких кон. XVII в, Софии Премудрости Божией в быв. селе Савине (1766 г)) здесь есть и несколько примеров старой гражданской застройки, в том числе весьма заметная пожарная каланча нач. ХХ в.
Но и неподалеку от центра Ярославля нашлось кое-что для нас неизвестное. Например, в районе бывшей Ярославской Большой мануфактуры обнаружилась грандиозная трехэтажная церковь Петра и Павла (1736-1742 гг) с высоченной колокольней, увенчанной часами и острым шпилем. В двух шагах от нее сохранился дом Петеревского (кон. XVII - нач. XVIII вв) - редкий пример древнерусских каменных палат.
В этом же районе рядом со старым храмом Николая Чудотворца на Меленках 1672 года постройки в 1904-1908 гг на средства Правления Товарищеества Большой мануфактуры была возведена вместительная базилика Иоанна Постника, которая смогла бы вместить увеличившееся количество прихожан. Это еще один пример стиля модерн, который обычно в Ярославле никто не смотрит. В советское время храм использовался не по назначению, но в последние годы восстановлен: росписи внутри новодельные, а вот витражные рамы, керамические изразцы и майоликовый фриз чудом уцелели.
Закончили ярославскую программу у еще одних древнерусских палат - дома Иванова, выстроенного в I пол. XVIIв в бывшей Спасской слободе, населенной богатыми купцами. Это уже практически центр города, куда в этот раз мы не ездили, но с которого непременно стоит начинать свое знакомство с Ярославлем.

Comments: Read 1 orAdd Your Own.

Subject:	Ярославская область: Тутаев (Романов-Борисоглебск)
Time:	12:42 am.

Тутаев широко известен среди путешественников по России как один из важных пунктов Золотого Кольца. Он состоит из двух старых городов (Борисоглебск и Романов) и расположен сразу на двух берегах Волги, но ближайший мост находится в Ярославле! Я писала о Тутаеве более 10 лет назад, но тогда получилось очень кратко. В этот раз удалось сфотографировать почти все фрески (которыми славится Тутаев), основательно погулять по Романовской стороне (несмотря на жару) и даже искупаться в Волге.

Но начнем с начала. Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является великолепный Воскресенский собор, выстроенный в 1652-1678 гг на средства местного купечества. Оценить благосостояние борисоглебских купцов можно, глядя на результат - один из лучших образцов русского узорочья. Воскресенский храм великолепен как снаружи, так и изнутри. Это сложный конгломерат основного пятиглавого храма, колокольни, пристроек, приделов, галерей, крылец и т.д., окруженный оригинальной оградой сер. XIX в.
Внутри заслуживает внимания буквально всё: иконостас рубежа XVII-XVIII вв, ктиторские места XVII в с резными львами, несколько уникальных образов и, конечно, потрясающие росписи основного объёма и галерей, выполненные артелью Фёдора Карпова в 1677-1678 гг. Это один из самых известных комплексов ярославской фресковой живописи XVII века. В основном объеме внимания заслуживает, прежде всего, Страшный суд, написанный на западной стене. Но особенно известны росписи галерей с сюжетами из Ветхого Завета - их я, в основном, и фотографировала.

Борисоглебская сторона. Воскресенский собор (1652-1678 гг). Ограда сер. XIX в.

На другую сторону Волги можно перебраться на катере - летом их дежурит на набережной множество. Ранее ходил паром, но прошлым летом его вроде как не было. Романовская сторона выглядит патриархально и куда больше соответствует критериям города Золотого кольца, но такого шедевра, как Воскресенский собор, здесь, конечно, нет. Впрочем, есть масса всего иного.
Например, Крестовоздвиженский храм, выстроенный в 1658 году в древнейшей части города среди валов XV в. Здесь тоже сохранились росписи основного объема и галерей, в создании которых, по-видимому, принимал участие знаменитый художник XVII в Гурий Никитин, руководивший впоследствии артелью костромских живописцев.

Росписи Крестовоздвиженского собора 1670-х гг. Ангел Господень.

Церквей на Романовской стороне множество. Все обращают внимание на красиво стоящую на волжском склоне церковь Казанской иконы Божией Матери (1758 г). Неподалеку от Крестовоздвиженского собора стоит Вознесенская церковь (1795 г). По улице Толбухина можно дойти до старообрядческой церкви Трифона Амафунтского (1911-1914 гг). С западной стороны замыкает город кладбищенская церковь Троицы Живоначальной "на погосте" (1783 г). Самой древней же в Романове является Покровская церковь, выстроенная еще в 1654 г. Она сохранила не только изразцы снаружи, но и росписи паперти, выполненные в сер. XVIII века.
Интересна и гражданская застройка Романова, сохранившаяся здесь довольно неплохо. Стоит осмотреть парадную усадьбу дворян Зацепиных (нач. XIX в), Леонтьевский мостик через речку Медведка кон. XIX в, а также множество более скромных гражданских зданий XIX-нач. ХХ веков на улицах города. Наиболее интересна площадь Ленина с пожарной каланчой 1912 года постройки и торговыми рядами сер. XIX в.

Тутаев. Вид на Романовскую сторону (Казанская церковь (1758 г) справа и Троицкая (1783 г) слева).

Comments: Read 10 orAdd Your Own.

Subject:	Ярославское Заволжье (Сицкий край) и музеи Углича
Time:	4:17 pm.

Писать про Ярославскую область непросто по той причине, что посты получаются слишком объемными. И причина тому - даже не слишком большое количество объектов (хотя их тоже много), но и ёмкость почти каждого из них. Ситуацию осложняет немалое количество храмов с сохранившимися (целиком или частично) интерьерами - особенно, фресками. Если, паче чаяния, в такой удается попасть внутрь, то количество фотографий увеличивается в разы!
На Ярославщину мы попали прошлы летом дважды - оба раза в прекрасную погоду. Первый выезд начали с поездки в Ярославское Заволжье, где мы решили "добрать" памятники, сохранившиеся от самобытной этнической группой сицкарей. Удалось найти пару домов, украшенных сицкой резьбой, в селах Старый и Новый Некоуз. Как это ни удивительно, дома самих сицкарей резьбой почти не отделывались. Зато сицкий декор, сделанный на заказ, совершенно замечателен: филигранно тонок, безупречно аккуратен и очень красив!
Еще один известный сицкий памятник архитектуры можно найти в большом селе Покровское-на-Сити - церковь Покрова Богородицы, выстроенную в 1808 г В результате последней реставрации ее колокольня, к сожалению, утратила богатый лепной декор: его просто сбили.
А вот поездка в Брейтово оказалась почти провальной: о неудачной попытке посетить местный музей я рассказывала несколько месяцев назад. Осталось довольствоваться осмотром одного дома с сицкой резьбой (правда, довольно поздней - 1960-х гг) работы плотника Масленникова.

Оказавшись в Ярославском Заволжье, стоит потратить время на осмотр еще нескольких интересных памятников. Прежде всего, необычной архитектуры Казанской церкви в урочище Козьма-Демьян, выстроенной в 1801 г. Ее основной объем - ротонда, отмеченная выносными колонными портиками. Также рекомендую посетить усадьбу Андреевское, где сохранился каменный хозяйственный корпус с кухонным флигелем, выстроенные во II пол. XIX в последним владельцем имения А.А. Куракиным в стиле немецкого романтизма. А вот главный усадебный дом, который был деревянным, до наших дней не дошел.

Сицкая резьба в Старом Некоузе - дом Городничиных.

Один из способов попадания в Ярославское Заволжье - по мосту через Углич, расположенный на обоих берегах Волги. Впрочем, основные его красоты находятся на правом берегу. Более-менее подробно об Угличе я писала не так давно. Прошлым же летом мы, заехав сюда, зашли в пару музеев. Первым оказалась музеефицированная церковь Дмитрия-на-Крови. Выстроена на месте убиения царевича Дмитрия, дошедшее до нас каменное здание появилось в 1682-1692 гг и считается образцом стиля русское узорочье.
Внутри сохранились иконостас кон. XVIII в и росписи. Живопись основного объёма выполнена в 1772 г московскими художниками и посвящена житию Христа, а также убийству юного царевича и расправе толпы над убийцами. А вот трапезную расписали ярославцы в 1788 г на тему сотворения мира и человека. Живопись этих двух объёмов довольно заметно отличается по манере исполнения.

Углич. Росписи церкви Дмитрия-на-Крови (1772 г). Нянька отпускает царевича на прогулку. Убийство Дмитрия злоумышленниками.

В Княжеских палатах (редком образце гражданского зодчества XV в) разместились не слишком впечатляющие коллекции исторического музея. Но зато в подвале этих палат (сильно отреставрированных, а вот подвал, как вы понимаете, вполне подлинный) недавно открылась великолепная экспозиция угличских изразцов XVII-нач. ХХ вв. Их здесь многие и многие сотни: с орнаментами и сюжетами, людьми и животными, печные и каминные, рельефные и расписные и т.д. Есть даже уникальный изразец с анимационным эффектом (бегущий заяц). Мы провели здесь более часа - и то потому что спешили.

Угличский музей. Изразец XVIII в.

Comments: Read 4 orAdd Your Own.

Subject:	Тульские выходные: музеи Л. Толстого и природные диковины
Time:	12:28 am.

Вторая тульская поездка сезона получилась более традиционной и более цельной. Особенно, если принять во внимание посещение сразу двух музеев Льва Толстого: одного суперраскрученного, другого - абсолютно малоизвестного.
В Ясной Поляне я бывала много раз, но, похоже, ни разу об этом не писала. И когда выяснилось, что В. в этом суперраскрученном месте не бывал ни разу, решено было записаться на экскурсию. Сделать это, впрочем, оказалось не так просто: из-за ковидных ограничений в последние пару лет группы набирались в ограниченном режиме, и попасть в них было сложно. Наконец, на начало июля записаться на экскурсию удалось - то ли ограничения наконец отменили, то ли повезло.
Ясная Поляна - родовое имение Льва Толстого, где он прожил много лет и написал многие из своих произведений. Здесь он и родился, но дом, где это произошло, не сохранился. Отец Толстого проиграл его в карты: дом был разобран, вывезен куда-то в район Коломны, где и сгинул. В усадьбе осталось два флигеля, один из которых занимала большая семья Толстых, а в другм останавливались гости. Обстановка жилого флигеля сохранилась прекрасно: даже после революции усадьба осталась за вдовой, которую советская власть тронуть не решилась. После ее смерти в 1919 году уже в 1921 году Ясная Поляна стала музеем. И даже в годы войны и немецкой оккупации (впрочем, недолгой) почти все экспонаты были эвакуированы, а дом уцелел.
На территорию усадьбы можно попасть свободно, а вот внутрь зданий - только с экскурсией, которые этим летом уже проводились каждые 20 (вроде) минут - в общем, часто. В самом доме Толстых фотографировать запрещено, а вот в гостевом флигеле на выставке - можно. Также экскурсантов проводят по территории мимо хозяйственных построек, старого дома прежних хозяев Волконских (из этого рода происходила мать писателя). усадебного пруда. А вот к могиле Льва Толстого (похороненного прямо на территории Ясной Поляны) стоит прогуляться самостоятельно: она находится в полутора километрах от основного комплекса.

Остальные же члены семьи (которых никто от церкви не отлучал) нашли вечный покой на кладбище у церкви Николая Чудотворца в Кочаках, выстроенной на рубеже XVII-XVIII вв. Здесь целый некрополь Толстых и их близких родственников, причем некоторые захоронения потомков древнего рода совсем недавние.

Церковь Николая Чудотворца (1690-1710 гг) и колокольня 1860-х годов постройки.

Экскурсия по Ясной Поляне занимает немало времени, потому по ее окончании времени у нас осталось немного. Дабы не терять его понапрасну, отправились в город Новомосковск, где в центральном городском парке находятся две знаковые достопримечательности: детская железная дорога (действующая) и исток Дона (да, большая река начинается прямо в городе!).
Любителям советских заброшек имеет прямой смысл посетить деревню Фёдоровка Узловского района, где посреди поля стоит заброшенный бассейн, накрытый витражным куполом. Бассейн был построен по инициативе директора местного колхоза. Но изначально он был возведен с ошибками и никогда не действовал (чаша не держала воду), но вот его купол из разноцветного венецианского стекла, несмотря на хрупкие материалы, до сих пор цел.

Закончили день в Кондуках - популярной рукотворно-природной локации, известной еще как Голубые озера или Романцевские горы. По факту, это затопленные угольные выработки, закрытые еще в 1980-х гг. Добыча велась без рекультивации, так что после нее на довольно обширной территории остались отвалы пустой породы, напоминающие горы. Карьеры между ними затопило водой какого-то удивительно изумрудного цвета, отчего в погожий день виды с этих гор открываются очень живописные, к тому же, совершенно для наших широт нехарактерные. О качестве этой воды сведения самые противоречивые: где-то написано, что чистейшая, где-то, наоборот, купаться в ней не советуют из-за вредных примесей. Но даже без купания приехать сюда имеет смысл, ибо в наших северных лесах таких видов вы больше нигде не найдете.

Романцевские горы и Голубые озера между ними - удивительный пейзаж у тульской деревни Кондуки. Кто бы с первого взгляда определил, где это находится.

В Щекинском районе Тульской области сохранилась еще одна музеефицированная усадьба Толстых - Малое Пирогово. В свое время отец Л.Н. Толстого купил эти земли у своего троюродного брата. По наследству имение отошло его старшему сыну Сергею Николаевичу, а земли за Упой с мельницей достались дочери Марии Николаевне. Она и построила краснокирпичный дом с мезонином, который сохранился до наших дней - причем довольно неплохо сохранился. Лев Николаевич бывал в обоих Пироговых неоднократно, начиная с детских лет. После ухода Марии Николаевны в Монастырь дом отошел Марии Львовне Толстой (дочери писателя), вышедшей замуж за её внука Николая Оболенского.
Сейчас в доме разместился музей, посвященный семье Толстых. Интерьеры, понятное дело, здесь воссозданные, но каких-то мемориальных вещей мы не видели. Нам провели здесь интереснейшую и довольно долгую экскурсию, которую здесь пересказывать я не буду. Скажу лишь, что в Пирогово Лев Толстой написал несколько произведений, а также задумал повесть Хаджи Мурат. Есть версия, что замысел повести возник, когда писатель увидел в Пирогово искореженный репейник. В память о герое"Хаджи Мурата" недалеко от дома установили камень, привезенный из древней столицы Серира и Аварского ханства - аула Хунзах.
В расположенном в двух верстах Большом Пирогово уцелел только храм Рождества Богородицы, выстроенный в 1864 г при Сергее Николаевиче Толстом. Дом же был сожжен сразу после революции.

Закончили поездку в районном центре Алексин, где сделали пару остановок у самых интересных храмов города: барочного Никольского (1787-1789 гг), расположенного напротив краеведческого музея - особняка купцов Масловых, а также комплекса двух городских соборов - старого Успенского (1688 г) и нового кафедрального Рождества Богородицы (1806-1867 гг), выстроенного на средства купцов Масловых.
Из Алексина можно выбраться на тарусскую трассу (правда, последние три километра на границе Тульской и Калужской областей совершенно отвратительны, но на Дастере в сухую погоду преодолимы), что позволит автомобилисту избежать адской пробки в районе ремонтируемого моста через Оку. А наше тульское путешествие на этом было завершено.

Малое Пирогово. Дом Марии Николаевны Толстой (сер XIX в).

Comments: Read 1 orAdd Your Own.

Subject:	Тульско-Калужско-Смоленское кольцо (Бежин луг-Козельск-Калуга-Сычевка)
Time:	12:28 am.

По сложившейся традиции прошлого лета мы почти по всем выбранным направлениям выезжали дважды. Так случилось и с Тульской областью. Но первый выезд получился с точки зрения логистики замысловатым: начав с запада Тульской области, мы проехали через всю Калужскую и закончили программу на востоке Смоленщины, захватив ее лишь краем. Маршрут, конечно, странный и подходит тем, кто в этих трех интереснейших областях уже бывал и видел хздесь все самое интересное. Если нет, то для ознакомления с ними лучше пройти по соответствующим ссылкам в навигаторе этого журнала. Мы же просто "добирали" те объекты, которые усользнули от нашего внимания ранее.

Первые наши объекты были в Чернском районе, где в селе Тургенево находится небольшой, но весьма симпатичный музей Ивана Сергеевича Тургенева "Бежин луг". Именно здесь в родовом имении Тургеневых еще в 1806 г дед писателя Николай Алексеевич возвел барочную Введенскую церковь, которая чудом пережила советское время и сейчас восстановлена. Тут же находился главный деревянный усадебный дом, сожженный в гражданскую войну. Имение после смерти матери Варвары Петровны перешло к брату Ивана Саргеевича Николаю. Здесь работала бумажная фабрика, здание которой, выстроенное отцом писателя в 1833 г, сохранилось и теперь вмещает скромную музейную эскпозицию.
В Тургенево Иван Сергеевич приезжал несколько раз, здесь он написал ряд рассказов из цикла "Записки охотника", в том числе, и всем звестный "Бежин луг". Луг этот существует и поныне и находится от Тургенево в трех километрах. До него можно добраться на автомобиле (не запутайтесь в указателях - с ними все непросто), а потом несколько сотен метров пройти пешком. По факту это обширная долина небольшой живописной речки Снежедь. Есть возможность обозреть его с импровизированной смотровой площадки с памятным знаком в честь известного всем рассказа.

В город Белёв мы заскочили ненадолго, поскольку бывали здесь ранее. В этот раз первым делом отправились на рынок, где купили домашней белевской пастилы. Потом отыскали т.н. "вдовий дом" нач. XIX в, где в 1826 году во время пребывания в Белёве останавливалась вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна. В этом же доме 3 августа 1826 года она скончалась, в память об этом событии в соседнем парке восстановлен памятный знак. А в доме нынче квартирует местный УФМС.

Знаменитый Бежин луг находится неподалеку от райцентра Чернь. Увидеть его можно со смотровой площадки с памятным знаком.

Из Белёва отправились в Козельск - старинный город в Калужской области. Впрочем, все знающие люди понимают: каким бы старинным ни был российский город (если мы говорим о Центральной Россия), там редко где остались памятники старше XVII века. XVI век - уже редкость, а все что старше - полнейший эксклюзив. В Козельске же, несмотря на его почтенный возраст (известен с XII века), не осталось более-менее сохранных памятников старше середины XVIIII века (пара церквей). От XIX века памятников сохранилось значительно больше - в том числе, и образцов гражданской архитектуры, самым интересным из которых нам показался классицистический дом Кармина-Цыплакова с деревянным колонным портиком.
Наиболее известен Козельск тем, чо рядом находится монастырь Оптина пустынь. Основан он был еще в XV веке, несколько раз разорялся, исчезал, потом снова возрождался. Сейчас состоит из храмов XVIII-XXI веков, среди которых я не могу назвать каких-то значимых архитектурных шедевров. Да и общая атмосфера в Оптиной, как и в любом другом раскрученном православном монастыре, не способствует душевному спокойствию. По этой причине, побывав здесь единожды, возвращаться большого желания никто из нас не испытывал.

Переночевать решили в Калуге, где хороший выбор жилья и питательных заведений. Да и для неспешной вечерней прогулки этот город, несмотря на то, что мы бывали здесь много раз, подходит идеально.
На следующее утро выдвинулись в сторону Вязьмы, и на этой дороге внимательный путешественник найдет массу интересных объектов. Многие из них нам уже были знакомы, но несколько остановок сделали и в этот раз. В селе Ольхи осмотрели церковь-ротонду Николая Чудотворца, выстроенную в 1820-х годах на землях князей Оболенских.
В селе Великополье Угранского района стоит осмотреть классицистическую Успенскую церковь 1819 года постройки, сейчас заброшенную, но сохранившую остатки росписей и мощеные плиткой полы.

Вид из Козельска на монастырь Оптина пустынь. Мы его, несмотря на широкую известность, не любим из-за повышенной суеты и густого налета мракобесия. Так что в этот раз туда не поехали - не обессудьте.

Смоленская часть нашего импрвизированного кольца оказалась самой короткой. Въехав на территорию Вяземского района, сделали остановку у полуразобранной в советское время церкви Спаса Преображения, выстроенной в 1744-1755 гг в селе Лосьмино на средства майора Георгия Шатихина. Когда-то это был неплохой образец нарышкинского барокко, но в нынешнем состоянии заслуживает остановки лишь потому, что находится рядом с дорогой.
А вот в сторону урочища Борис-Глеб имеет смысл отклониться и на десятки километров (от трассы там около 20 км грейдера в одну сторону). Впрочем, грейдер хорошего качества (такое впечатление, что недавно отсыпан), а вокруг поля-поля-поля. Само урочище располагается на берегу красивой речки Касня. От стоявших здесь еще лет 30 назад двух старых деревянных храмов уцелел один - церковь Нила Столбенского, выстроенная в 1897 г в стиле эклектики. А вот храм Бориса и Глеба XVII века, к сожалению, сгорел в 1997 году. От него, по-моему, даже фотографий не осталось. На его месте недавно возвели новодел. В любом случае, Борис-Глеб стал украшением и достойным завершением нашей поездки - видимо, из-за эффекта неожиданности: в Смоленской области не так много сохранилось деревянных храмов, тем более настолько интересных.

Село Борисоглебское. От храмового комплекса из двух деревянных храмов до нас дошла только церковь Нила Столбенского (1897 г). Борисоглебский храм здесь тоже есть, но новодельный, выстроенный на месте старого сгоревшего.

Comments: Read 9 orAdd Your Own.

Subject:	Северный Кавказ: горные экскурсии из городов КМВ
Time:	12:08 am.

Одно из несомненных достоинств КМВ является близость гор (самыз высоких в России и даже в Европе) и возможность их увидеть. Причем, на это не нужно тратить много времени и денег - из городов-курортов организованы масса экскурсионных маршрутов, позволяющих посетить почти все республики Северного Кавказа. В рамках однодневной экукурсии из городов КМВ вполне доступны Чечня, Ингушетия, Северная Осети, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Каждя из этих локаций имеет свои достопримечательности - природные и рукотворные, но распределение их неравномерно.
Вэтом журнале уже были описаны два ущелья Кабардино-Балкарии (Черекское и Чегемское). В зимнюю поездку я решила вернуться в Чегемское ущелье, дабы осуществить одну давнюю мечту - увидеть большие горные водопады в твердом агрегатном состоянии. Ожидания нас не обманули: благодаря в меру студеной зиме и холодному микроклимату ущелья, водопады вполне качественно замерзли. Надо признать, что в прошлую поездку в теплый апрельский день Чегемские водопады не произвели на меня сильного впечатления: многочисленные, но чахлые струйки стекают по темным мшистым скалам в мелкую узкую реку на дне ущелья. Другое дело зимой: те же струи намерзают гигантскими сталактитами, которые, достигая критической массы, обрушиваются в реку, устраивая вокруг фейерверк из брызг (горная река не замерзла) и мелких льдинок.

Чегемские водопады зимой - впечатляющее зрелище

Ингушетия - одна из самых интересных "горных" экскурсий из городов КМВ, в которую я как-то уже ездила в 2016 году. В этот раз нас провезли почти по такому же маршруту в Джейрахском и Ассинском ущельях: курорт Армхи - башенный город Эгикал (XII-XVII вв) - христианский храм Тхаба-Ерды (VIII - XVII вв) - башенный комплекс Вовнушки (Х в). В самых живописных местах (на перевалах и в ущельях) делали остановки. В Армхи катались на канатной дороге. Повторяться с подробным рассказом обо всех объектах не буду - кому интересно, сходите по ссылке выше. Но, в любом случае, вся эта длинная программа наполнена великолепными видами на горы и долины, посещениями башенных комплексов и прочих древностей. Как вы понимаете, повторить такое приключение никогда не грех.

Ингушетия. Башенный город Эгикал с башнями XII - XVII вв. Слева боевая башня, спава остатки жилых башен.

Из КМВ есть много экскурсий в горы, во время которых можно полюбоваться прекрасными видами и чудесной природой. Но мы, обычно, выбираем те, что позволяют ознакомиться еще и с культурным неследием этих земель. Одним из таких по праву считается Архыз, сочетающий красоты горных долин и одни из древнейших христианских памятников на территории России. О нижнеархызском городище подробнее можно прочитать здесь. Вполне вероятно, что именно здесь располагалась столица мощного христианского гсударства Кавказской Алании - Магас, так как такой концентрации каменных церквей в этих краях нигде больше не встречается. Три древних храма Х в - Южный, Северный и Средний - уместились на небольшой территории.
От городища можно по железной лестнице подняться к т.н. Лику Христа - фреске, открывшейся после обрушения стены пещерного храма. На территории Карачаево-Черкесии есть еще два древних христианских храма - Сентинский и Шоанинский (оба Х в), но туда групповые экскурсии возят крайне редко - мы в свое время добирались туда с частным водителем.
Зато нас отвезли совсем высоко в горы на горнолыжный курорт Романтик. Предполагалось, что мы здесь будем кататься на канатной дороге, но желающих оказалось мало: высота подъема небольшая, а денег за проезд хотели очень много. В романтике и без того виды хорошие, так что мы предпочли просто погулять по поселку, подышать свежим воздухом и понаблюдать за горнолыжниками, к которым сами никогда не принадлежали.

Верхний Архыз, горнолыжный курорт Романтик. Горы всегда прекрасны - зимой не меньше, чем летом.

Comments: Read 3 orAdd Your Own.

Subject:	КМВ: бывшие казачьи станицы Ставрополья
Time:	6:03 pm.

В общем мнении, северный Кавказ - это горы и курорты. Но не только они: первыми русскими поселенцами в этих краях стали казаки, которые стали просачиваться в Предкавказские степи еще с XIV века. Массовое основание казачьих станиц на Северном Кавказе началось в кон. XVIII в, когда после многочисленных войн России удалось серьезно «подвинуть» в этом регионе Османскую империю. Шло оно путем переселения сюда казаков из других регионов империи, в основном, с нижней Волги. Именно в это время начало складываться терское казачество, просуществовавшее, впрочем, недолго: революция, гражданская война, эмиграция и расказачивание первых десятилетий советской власти сломили хребет этой самобытной культуре.
Тем не менее, до нас дошло не так мало памятников и предметов материальной культуры терских казаков. Прежде всего, это деревянные храмы, столь непривычные для этих безлесных мест. Некоторые из них были выстроены далеко от Кавказа, в тех более северных и более лесистых краях, откуда пришла на Кавказ большая часть переселенцев, другие возводились позже уже на месте из привозного леса, но характерный архитектурный стиль таких построек сохранялся довольно долго.
Храм Рождества Богородицы в станице Лысогорской был выстроен в 1886 г воронежскими мастерами.Церковь довольно большая, сложной конструкции, выполненная в традициях южно-русского деревянного зодчества. В советское время закрывалась лишь на несколько лет (с 1937 по 1942 гг), так что внутри сохранились как иконостас, так и росписи на холстах. Характерная особенность местных храмов – памятные доски на стенах с именами и званиями казков, отличившихся в различных войнах, которые вела Россия в XIXнач. ХХ вы.

Гораздо более старая деревянная церковь - собор Николая Чудотворца - сохранилась в городе Георгиевске. Выстроена она была на берегах Хопра в XVIII веке, а в 1780 г казаки-переселенцы перевезли ее с собой на новое место жительства и собрали заново во только что возникшей крепости Георгиевск. Никольский храм считается старейшей православной постройкой на Ставрополье - вполне вероятно, что так оно и есть. Интерьер собора сохранил резной иконостас XVIII века - белый с золочеными деталями. На парусах можно увидеть изображения евангелистов на холстах.

Деревянный резной иконостас с керамическими вставками - яркая особенность церкви Рождества Богородицы в станице Лысогорской.

Герогиевск. Никольский собор в 1780 г был перенесен в станицу Георгиевская казаками-переселенцами с прежнего места жительства с берегов Хопра.

Нынче небольшой и тихий Георгиевск в 1783 году стал местом весьма важного исторического события: именно здесь был подписан известный Георгиевский трактат, зафиксировавший переход под протекторат России Востойной Грузии (царства Картли-Кахети). В это трудно поверить, но здание, где трактат подписывался, сохранилось до сих пор - это длинный основательный деревянный сруб, в котором когда-то обитал наместник Кавказа, а сейчас размещаются какие-то огранизации.
Город связан с именем Лермонтова, который бывал здесь в 1841 г, а также сохранил ряд исторических построек на улицах Лермонтова, Ленина, Красноармейской, Октябрьской и др. Застройка скромная, с определенным южным колоритом, хотя есть и несколько ярких архитектурных памятников. Стоит также обратить внимание на любопытный ранний (1923 г) памятник павшим в борьбе за советскую власть.

За пределами Георгиевска в поселке Краснокумское находится еще один аархитектурный памятник - т.н. Сафонова дача. Это деревянный особняк, выстроенный в стиле модерн в 1892 г полковником И.И. Сафоновым (на чьи средства в Кисловодске был возведен Курзал). Добраться сюда можно из Георгиевска на маршрутке, а далее около 1 км пешком через лес и по подвесному мостику через речку Подкумок. Верхний этаж башни украшен нотами в честь сына хозяина дачи - известного пианиста и дирижера В.И. Сафонова.

Дача И.И. Сафонова - один из самых значимых памятников модерна на кавминводах.

Лысогорскую и Георгиевск мы осмотрели за один короткий ноябрьский день прошлой осени, передвигаясь на маршрутках, которые ходят здесь довольно часто. К сожалению, к вечеру того же дня я свалилась с гриппом, так что оставшуюся программу (а запланирован был выезд в горы) пришлось отменить. Впрочем, кое-какие горы за две поездки увидеть удалось. Но о них расскажу в следующий раз,

Comments: Read 1 orAdd Your Own.

Subject:	Кавказские Минеральные воды: Ессентуки
Time:	11:37 pm.

Основанная в 1798 г станица Ессентукская стала курортом далеко не сразу. От казачьей станицы здесь уцелел очень нетривиальный памятник – деревянная Никольская церковь. Выстроена она была переселившимися сюда хоперскими казаками по проекту братьев Бернардаци в 1825-1827 гг. Похожие постройки сохранились и в других станицах Ставрополья и Северного Кавказа, но туда их казаки обычно переносили из своих родных мест. Внутри частично сохранился интерьер с деревянной галереей, иконостасом XIX в и масляными росписями. А вокруг до сих пор целы несколько казачьих могил.
Некоторые остатки станицы Ессентукской можно увидеть и недалеко от курортного парка – например, на улицах Вокзальная, Володарского, Анджиевского и т.д. А вот старых курортных дач в Ессентуках осталось поменьше: как здравница этот город стал развиваться несколько позже, чем другие курорты КМВ (где-то с середины XIX в). Под парк и курортную инфраструктуру землю государству пришлось выкупать. А владельцами земли в то время здесь были казаки - так что даже вновь возникшие в связи с открытием целебных источников дачи и пансионы здесь часто принадлежали высшим чинам казачьего войска и их семьям. Немного о дачах я писала несколько лет назад, что-то покажу ниже.

Никольская церковь выстроена 1825-1827 гг по проекту братьев Бернардацци.

Но самые интересные объекты исторической курортной инфраструктуры находятся в Курортном парке Ессентуков. В свое время я обо всех них уже рассказывала. Но, как оказалось, именно в Ессентуках некоторые из этих исторических объектов доступны для осмотра внутри - с экскурсиями или без. В этот раз нам удалось договориться о посещении всех самых интересных зданий (там, где это было возможно).
Начали с визита в Механотерапию, выстроенную в 1902 г в стиле фахверк. Здесь до сих пор работают 60 тренажеров, разработанных инженером Густавом Цандером в те же годы! Сам Цандер давал гарантию на свои механизмы на 500 лет – более 100 из них уже прошло :) Убедиться в том, что многое из созданного тогда до сих пор работает, можно самолично, явившись в Механотерапию в любой день до 13.00 и оплатив на кассе символическую сумму. Есть возможность даже позаниматься на историчексих тренажерах, оплатив час или два занятий в зале.

Интерьер с тренажерами Г.Цандера и башня Механотерапии (1902 г).

Самое роскошное и и знаменитое здание Ессентуков (а может, и всего региона КМВ) - грязелечебница им. Семашко, вуыстроенная в 1910-1915 гг по проекту архтектора Е.Ф. Шреттера. Это грандиозная постройка, напоминающая древнегреческий храм, украшенная великолепными скульптурами львов, богов, а также рельефами на сюжеты мифов и легенд, связанных с лечением в термах. Грязелечебница и в наши дни используется по назначению, сохранились частично интерьеры и даже часть оригинальных механизмов. Все это доступно для осмотра в составе сборной экскурсии, которые проводятся в определенные дни в определенное время. Эта информация легко находится в интернете на сайте грязелечебницы, также (особенно в сезон) следует предварительно позвонить и записаться на экскурсию. Группу водят не только по приемным залам, лечебным помещениям, но и позволяют спуститься в подвалы, где можно ознакомиться с работой грязехранилищ, грязенагревательных и грязеподъемных механизмов столетней давности. Целебная грязь, кстати, в основном, привозится сюда с Тамбуканского озера.

В рамках той же экскурсии предусмотрено посещение Верхних минеральных ванн, построенны в 1884-1899 гг в верхней части Курортного парка. На момент открытия они отвечали всем самым сосременным требованиям бальнеотерапии. У постройки очень оригинальный план - кольцо внутри квадрата. Пространства между ними оформлены как внутренние дворики, украшенные клумбами и скульптурами. В Верхних ваннах проводятся ингаляции и водные процедуры для пациентов. В некоторых помещениях до сих пор можно увидеть старинные мраморные ванны, ингаляционные аппараты и т.п.

Грязелечебница им. Семашко (1910-1915 гг).

Comments: Add Your Own.

Subject:	Кавказские Минеральные Воды: Кисловодск с парком
Time:	11:40 pm.

Все курортные города КМВ уже были описаны на страницах этого журнала, потому по второму разу писать обо всех вряд ли целесообразно. Например, о Железноводске рассказывать еще раз смысла нет: я лишь немного дополнила пост от 2016 года. А вот о Кисловодске сделать новый пост будет справедливо правильно: в прошлый раз мы провели здесь всего полдня (что мало для такого города), к тому же попали в проливной дождь, который не позволил нам осмотреть курорттный парк, который здесь огромен и не менее интересен, чем сам город. Зимой 2021 года, наоборот, погода нам благоприятствовала, да и времени в нашем распоряжении было больше. Так что самый красивый город КМВ, наконец, удалось увидеть (и, надеюсь, удастся показать) с наилучшей стороны.

Начали прогулку с района вокруг вокзала: улиц Вокзальная, Стопани, Дзержинского, Желябова и Ленина, где сосредоточены самые богатые и парадные дачи и особняки кон. XIX - нач. ХХ вв. Большинство из них и сейчас используются как санатории и дома отдыха, так что состояние их неплохое (а вот доступность не очень). Самые знаменитые из них - т.н. дача Кшесинской (1890-е гг), виллы Петрик, Эльбрус, Светлана и Путята. Особняк Ушаковой (арх. Ходжаев, 1903 г) летом 1917 г снимал Федор Шаляпин с семьей - и сейчас в нем действует музей, позволяющий, в том числе, увидеть роскошные интерьеры здания. Восстановленный недавно дом Гориной в Бородинском переулке связан с именем А. Солженицына - здесь тоже есть небольшой музейный центр, но в него мы уже не пошли из-за недостатка времени.

Гостиница Твалчрелидзе (1890-е гг), более известная как дача Кшесинской. Знаменитая балерина останавливалась здесь во время пребывания на водах.

Основная курортная инфраструктура Кисловодска сосредоточена вокруг Курортного бульвара. Достопримечательности начинаются от самого ж/д вокзала (Курзал, само здание вокзала, торговые ряды), продолжаются на бульваре (конструктивистские Октябрьские ванны, роскошный комплекс Главных нарзанных ванн, гостиницы и особняки нач. ХХ в). Обязательно следует зайти в питьевую галерею, выстроенную в 1848-1858 гг по проекту архитектора С. Уптона, а также осмотреть входную колоннаду (1912 г) и Лермонтовскую площадку (1948) с т.н. гротом Демона.

Здание Октябрьских нарзанных ванн (1928 г) - хороший пример курортного конструктивизма.

Комплекс главных нарзанных ванн (1903 г).

Курортный парк Кисловодска, заложенный еще в 1820-е гг, считается самым большим в Европе и жемчужиной региона Кавминвод. В нем проложено несколько терренкуров разной степени сложности, по которым можно намотать десятки километров. На хождения по всем из них времени у нас не было, так что мы выбрали пару-тройку самых интересных маршрутов, позволяющих осмотреть основные достопримечательности Нижнего, Среднего и Горного парков.

В Нижнем парке одно из самых живописных мест - долина реки Ольховка, в которой помимо грота и мостика стоит осмотреть красивый павильон Стеклянная струя над Зеркальным прудом. На краю парка находится еще один музей Кисловодска - дача художника Н.Ярошенко, выстроенная в кон. XIX в. Вход на территорию платный, здесь находится несколько деревянных построек, центральная из которых (т.н. Белая вилла) сохранила чудесные росписи в "помпейском" стиле. Рядом с музеем у новодельного Никольского собора можно найти могилу Н.Ярошенко.
В двух шагах отсюда в русской крепости, выстроенной в 1850-56 гг по проекту С.Уптона, разместился краеведческий музей Кисловодска. Его я осмотрела в прошлый раз: при наличии времени вполне достоин посещения. Но нас ждал куда более интересный Горный парк

Основные достопримечательности Среднего и Горного парков можно увидеть, пройдя терренкур №3. Здесь вы последовательно посетите Царскую поляну, живописный скальный массив Красные камни, часовню иконы Божией Матери Скоропослушница, Серые камни и т.п. Конечной точкой маршрута для нас стал т.н. Храм воздуха - красивый парковый павильон, выстроенный в 1912 году по проекту архитектора Н. Семёнова. Отсюда открывается великолепный вид на Долину Роз и горный массив за ней.
Территория Горного парка простирается гораздо дальше - гулять по нему можно неделями, и добраться до тех редких достопримечательностей, расположенных довольно далеко. Но для этого нужно жить в Кисловодске не один день.

Comments: Read 8 orAdd Your Own.

Subject:	Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск зимний
Time:	10:01 pm.

Рассказ об этом путешествии я откладывала более двух лет. Не потому, что оно сложилось неудачно: наоборот, программа была выполнена целиком и полностью. Но аккурат по возвращении мы свалились с модным тогда вирусом, который перенесли не слишком легко. До какого-то момента мне не очень хотелось об этом вспоминать. Однако, какое-то время назад стало понятно, что вирус был далеко не самым страшным эпизодом нашей жизни. С некоторых пор в ней происходят куда более ужасные вещи - и даже с ними мы как-то умудряемся жить и даже, черт возьми, путешествовать.
Прошлой осенью мы решили сломать карму и съездить в Минводы еще раз. И - не поверите - я снова заболела! В этот раз, правда, обычным гриппом, но два дня поездки из четырех оказались безнадежно испорчены. Впрочем, на несколько рассказов материала все равно наберется.

Регион Кавказских Минеральных Вод когда-то стал местом нашего Большого Кавказского путешествия, о котором я подробно рассказывала в ЖЖ несколько лет назад. В. в той первой поездке не участвовал, так что многое пришлось повторить - правда, в других природных и погодных условиях (что иногда имеет значение).

Нашей базой для радиальных выездов всегда был Пятигорск - центр Северо-Кавказского федерального округа и большой город, полный самых разнообразных достопримечательностей, как природных, так и исторических и рукотворных. Почитать о них можно здесь и здесь. О зимнем и осеннем Пятигорске я бы хотела рассказать в этом посте. Хотя понимаю, что повторы неизбежны - пусть это будет краткое сводное описание всех достопримечательностей города.

Пятигорск широко известен как место последней дуэли М.Ю. Лермонтова. На этом месте у подножия горы Машук (сейчас входит в состав города) в 1915 году был установлен памятник в память об этом событии.
На вершину Машука можно взобраться на канатной дороге, но очередь на нее в честь солнечного дня была такая, что мы решили ее не стоять. Обогнув гору, дошли до старинного некрополя, где находилось место первого захоронения Лермонтова. Тело поэта через несколько месяцев забрала в Тарханы его бабушка Елизавета Арсеньева, но кенотаф сохранился до наших дней. Некрополь многонационального и многоконфессионального города интересен и сам по себе: на надгробиях встречаются греческие, армянские, осетинские, русские, украинские фамилии. Сохранились могилы известных жителей города.

От подножия Машука можно спуститься в Курортный парк, который заслуживает отдельной прогулки. В Нижней части (парк Цветник) непременно стоит увидеть Лермонтовскую галерею (1901 г), Сабанеевские, Ермоловские и Лермонтовские ванны, здание Театра оперетты и фантазийную кофейню Гукасова (1909 г). Чуть выше осматриваем грот Дианы (1831 г, арх. Дж. Бернардацци, место последнего бала Лермонтова), выставку древних менгиров под открытым небом, Елизаветинскую галерею, Лермонтовский грот (1829 г, арх. братья Бернардацци), беседку Эолова арфа (1830 г) в Емануелевском парке и т.д.

Грот Дианы (1831 г, арх. Дж. Бернардацци) известен как место последнего бала М.Ю. Лермонтова.

Немного погуляем по центру Пятигорска в окрестностях парка Цветник. Именно здесь находится единственный общедоступный питьевой источник в центре города. Напротив него разместился целый исторический квартал - комплекс построек мемориального музея М.Ю. Лермонтова. В нем мы бывали еще во время первого приеза. Зимой 2021 года его закрыли на карантин, а вот в ноябре прошлого года сбда, наконец, смог попасть В.
Сохранились как дом Верзилина, где Лермонтов многократно бывал на балах и где получил роковой вызов на дуэль от Николая Мартынова, так и домик-мазанка, который поэт арендовал напару со своим двоюродным братом Алексеем Столыпиным. Сюда же принесли его тело после смертельной дуэли в июле 1841 года.
В состав музея входит также дом майорши Карабутовой, где в 1832 году снимал квартиру находившийся на излечении в Пятигорске композитор А.А. Алябьев. Сейчас здесь размещены экспозиции, посвященные самому композитору, а также музыкальным произведениям на стихи Лермонтова и музыкальной культуре народов Северного Кавказа.

По улице Карла Маркса от музейного квартала можно спуститься вниз к бывшей гостинице Михайлова - виликолепному зданию, выстроенному в в стиле модерн в 1904 г. Внутри на четырех этажах разместились экспозиции Пятигорского краеведческого музея. Самый интересный этаж - первый, где собрана небольшая, но довольно впечатляющая археологическая экспозиция. Заслуживает внимания и этаж, посвященный терскому казачеству.

Гостиница Михайлова (1904 г) и вид на гору Машук.

Отдельной прогулки в Пятигорске заслуживает бульвар Гагарина, ведущий к одной из главных достопримечательностей города - знаменитому Провалу. Вдоль бульвара сохранилось множество т.н. "провальских дач". Кроме того, здесь стоит обратить внимание на великолепное здание Пироговских ванн (1910-1914 гг) с шикарными майоликовыми панно на фасаде.
Наша прогулка к Провалу и обратно случилась в туманный зимний день, потому фото получились не очень. Но оценить красоту этих построек, многие из которых сейчас используются как санатории и административные здания, это не мешает.
Сам Провал я посещала не впервые. Но в прошлый раз это было уже в темноте, теперь вот в тумане. Провал - это небольшое озеро на дне глубокой пещеры. Ранее в него спускались сверху в люльке, в 1910-е годы появился боковой вход и фасад, который мы видим нынче.
Где-то в этом районе находятся т.н. "бестыжие" ванны, где можно принимать водные процедуры прямо под открытым небом. Но мы их особо не искали, т.к. погода была совершенно некупательная.

Майоликовые панно, украшающие фасад Пироговских ванн (1910-1914 гг). Богиня Деметра.

Comments: Read 6 orAdd Your Own.

Subject:	Тула и ее окрестности (Богучарово, Обидимо, Прилепы, Сергиевское, Ивровка)
Time:	1:10 am.

Небольшое осеннее путешествие по Тульской области состоялось еще благословенной позапрошлой осенью. Основной его целью стали храмы и усадьбы вокруг Тулы. В программу вошли не самые яркие достопримечательности этого края (яркие осмотрены давным-давно), но и среди них обнаружились настоящие сюрпризы, которых мы явно не ожидали.
Впрочем, первую остановку сделали еще в Московской области, где на берегу реки Оки на окраине города Пущино стоит и разрушается усадьба Пущино-на-Оке, принадлежавшая помещикам Арцыбашевым, а с 1806 г - Обросимовым.
Обширный главный дом в стиле классицизм был выстроен еще в конце XVIII в. Во второй половине XIX в его достраивал в стиле неоклассицизма новый владелец фабрикант Н.Т. Каштанов. От былой роскоши до нас дошло немного - усадьба заброшена с 1980-х гг. Сейчас снаружи видны лишь остатки рельефного фриза да разрушающаяся каскадная лестница, ведущая к Оке. Пока каких-то внятных планов реставрации не озвучено.

Самым же ярким впечатлением от поездки стало посещение уасадьбы Богучарово. С 1644 года и до самой революции этими землями владело семейство Хомяковых. Главный дом построен на рубеже XVIII - XIX вв. Самым известным здешним обитателем является известный философ-славянофил А.С. Хомяков (1804-1860 гг), проживавший в Богучарово вместе со своей супругой.Еленой Михайловной (в девичестве Языковой). Одноэтажный дом до недавнего времени использовался под жилье (а во флигелях-пристройках до сих пор живут люди), но сейчас основная часть его отдана под музей А.С. Хомякова. Экспонатов здесь, впрочем, немного. Зато частично уцелел интерьер некоторых помещений, особенно хорошо - парадного зала, где собрана мебель XIX в, какие-то старинные бытовые предметы и т.д.

Рядом с домом стоит построенная в 1836 г в классицистическом стиле Сретенская церковь, построенная, по некоторым сведениям, по проекту самого А.С. Хомякова на средства тогдашней хозяйки имения его матери Марии Алексеевны. В советские годы храм использовался местным колхозом не по назначению, но при этом неплохо сохранил интерьер, который сейчас отреставрирован и производит сильное впечатление.
В 1894 году к 90-летию со дня рождения А.С. Хомякова его сын заказал строительство колокольни - копии венецианской кампанилы собора Сан-Марко. Странный выбор для увековечения памяти одного из известнейших славянофилов, но, возможно, такой религиозно-архитектурный синкретизм тоже, наверное, несет какую-то идею.

Очень любопытный храм - Рождества Богородицы - находится в селе Обидимо (сейчас Лениниский район г. Тула). Он построен в 1678-1709 гг в в стиле нарышкинское барокко, когда этими землями владел К.А. Нарышкин (будущий московский губернатор). Уникальная особенность храма - ротондальная обходная галерея. В кон. XVIII в Обидимо перешло во владение Ф.С. Хомякова, а позже и его правнуку славянофилу А.С. Хомякову. Только, в отличие от Богучарово, усадебный дом здесь не сохранился.

Парадный зал усадебного дома в Богучарово - самое сохранное помещение особняка.

Изрядно преобразившаяся в последние годы Тула часто попадала на страницы этого журнала. Удалось немного прогуляться здесь и в прошлый раз. Начали с осмотра одного из красивейших и старейших гражданских зданий города - усадьбу Ливенцевых 1760-х гг постройки. Особенно хороши ее барочные ворота, украшенные великолепными картушами и пилястрами.
После этого решили осмотреть новое современное пространство Тулы под название "Искра". Такие в последние десятилетия появлялись в Москве и других городах-миллионниках. Несколько лет назад тенденция добралась и до Тулы. Здесь все красиво-современно: скамеечки, плитка, кафе, арт-пространства, выставки и офисы. Сейчас оно бы показалось неуместным и непонятно зачем сделанным, бессмысленным и лишенным перспективы. но тогда благословенной осенью 2021 года такие вопросы перед нами не стояли. Наоборот, казалось что будущее вполне сносно и имеет все шансы наступить.
Наша культкрная программа на это вечер включала в себя посещение драмтеатра. О пьесе писать не буду: несмотря на большую популярность, это оказалась какая-то жуткая графомания с безосновательной претензией на комедию-буфф. Но советское здание театра стоит на проспекте Ленина, где неплохо сохранилась историческая застройка губернской Тулы в своем парадном изводе. На соседних улицах (Тургеневской, Пушкинской, Жуковского и т.д.) исторических зданий тоже обнаружилось немало.
Следующее утро начали с посещения Спасского кладбища Оружейной слободы. Здесь достойна осмотра Спасская церковь (805-1807 гг), одна из немногих в городе, не закрывавшихся в советское время, и потому сохранивших элементы оригинального интерьера (росписи, иконостас, киоты и т.д.). Интересно и само кладбище со множеством интересных исторических захоронений, все из которых осмотреть у нас не хватило времени.

Тула. Роскошные Ломовские ворота - ворота особняка Ливенцевых на ул. Революции (1760-е гг).

Следующим утром продолжили исследование окрестностей Тулы. В поселке Прилепы в кон. XIX - нач. ХХ вв действовал крупный конезавод, владельцем которого был Я.И. Бутович. Конезавод, если не ошибаюсь, действует и в наши дни, а вот его контора располагается в бывшем усадебном доме Бутовича 1916 г постройки. Дом - добротный пример неоклассицизма с фасадами, украшенными гипертрофированными ионическими пилястрами и колонным портиком.
Неподалеку находится еще одна бывшая усадьба Сергиевское, С кон. XVIII в усадьбой владели Языковы, при них в 1801 г и появился главный дом в стиле классицизма. Ему повезло сильно меньше, чем дому в Прилепах: к настоящему моенту устояли только стены с остатками классицистического декора. Никаких ремонтных работ или восстановительных не ведется.
Закончу рассказ о Тульских окрестностях в глуховатом селе Ивровка, на окраине которого стоит заброшенная Троицкая церковь. Внешне она вполне заурядна для своего времени (II пол. XIX в). Но внутри довольно неплохо (принимая во внимание состояние постройки) сохранились масляные росписи на сюжеты из деяний Христа. И объем этой живописи немалый - чтобы увидеть это, вполне можно потерпеть пару-тройку километров не очень хорошей отворотки от региональной трассы.

Прилепы. Главный дом усадьбы Я.И. Бутовича (1916 г).

Comments: Read 9 orAdd Your Own.

Subject:	Бунинский week-end (Ефремов и Елец)
Time:	11:59 pm.

В один из солнечных викендов еще позапрошлой осени мы отправились в путешествие по бунинским местам, которые давно наметили для себя в Тульской и Липецкой областях. В Тульской это, прежде всего, город Ефремов, куда семья Буниных переселилась после отъезда из усадьбы Огнёвка (сейчас Ефремовский район). В городе сохранился дом 1880 г, купленный в 1906 г у помещика А.Шорина братом писателя Евгением, где изрядно обедневшая семья Буниных проживала многие годы. В этом доме в 1910 г скончалась мать Бунина Людмила Алексеевна.
Сам Иван Алексеевич приезжал сюда неоднократно в период с 1906 по 1910 гг, в том числе и со своей воторой супругой Верой Муромцевой. Последний раз он посетил этот дом в 1917 году. А вот брат его Евгений прожил в Ефремове до самой смерти, где последние годы прожил в нищете (дом национализировали в 1921 году, хозяин оставшиеся года скитался по чужим углам) и умер, упав на улице, в 1935 году. На окраине Ефремова сохранился некрополь семейства Буниных с могилами матери, брата и жены брата писателя. Само кладбище было уничтожено в советское время, уцелело лишь несколько надгробий.
В советское время дом использовался как редакция, детский сад, потом как жильё. В 1970 его признали памятником архитектурны, но музей открылся только в 1985 г, причем сначала как литературный. Многие помещения восстановлены по воспоминаниям племянника писателя Н.Ласкаржевского. А Бунинским домом-музеем этот дом стал только в 2001 году!

Дом-музей И. Бунина. Внутренний двор с памятником писателю. Улица Карла Маркса в погожий осенний день.

Заслуживает внимания и сам город Ефремов. Помимо улицы Тургенева, где расположены дом-музей И.Бунина, дом помещика Шоринаи комплекс зданий винного завода, мы успели прогуляться еще по улице Карла Маркса, где наилучшим образом сохранилась историческая застройка. Хорошее впечатление производит также Красная площадь, которую недавно реновировали: замостили плиткой и разместили всякие инсталляции,посвященные истории города. А вот другую интересную улицу города - Свердлова - мы пропустили, хотя там старых зданий осталось еще больше. Обидно, но не очень - Ефремов от Москвы буквально в двух шагах находится.

Кфремов. Ветхая, но живописная (в хорошую погоду, по крайней мере) усадьба Волкова сер. XIX в на ул. Карла Маркса.

Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже, рос в нескольких усадьбах Орловской и Тульской губерний, а в гимназию поступил в Ельце. Об этом прекрасном городе я здесь писать не буду, так как делала это в ЖЖ неоднократно. А вот о музее Бунина-гимназиста расскажу подробней. Известно несколько адресов, по которым проживал гимназист Иван Бунин в Ельце. На улице Горького (был ли здесь Горький вообще когда-нибудь? - а улица Бунина в Ельце тоже есть, но маленькая и не в центре) сохранился деревянный дом мещанки А. Ростовцевой, в котором юный Бунин жил в 1883-1886 гг. Именно в нем в 1988 году открыли мемориальный музей. Мемориального, в нем, впрочем, немного: хозяйка, как вы понимаете, не подозревала, что у нее проживает будущий нобелевский лауреат, потому обстановку его комнаты не сохранила. Да и советская власть Бунина старалась лишний раз не вспоминать.
Тем не менее, сам дом за более чем столетие не подвергался значительным перестройкам. Так что воссоздавать там интерьеры было не так уж и сложно. Главная здесь - комната Бунина-гимназиста. Есть экспозиция, посвященная елецкому периоду жизни писателя. Большой интерес вызывают витрины с экспонатами из несохранившейся усадьбы Озерки и личными вещами писателя. Кухня сохранила русскую печь - здесь теперь небольшая экспозиция городского мещанского быта кон. XIX в.

Еще одна малоизвестная достопримечательность Тульской области - интересная церковь Николая Чудотворца (1791 г), стоящая в нежилом теперь селе Поповка (Рыхотка) Куркинского района. Ее стиль называют баженовской готикой, характерными чертами которой являются арочные проемы, восьмиконечные звезды, сочетание красного кирпича и белокаменного декора. Что интересно, почти точная копия этого храма есть в с. Мокрое в той же Липецкой области (там, правда, еще и колокольня уцелела).
Дорога к храму идет вдоль пахотного поля и проезжая не для всех видов транспорта - мы даже на дастере не доехали до цели несколько сот метров, которые преодолели пешком.
Еще одну остановку сделали у церкви Сергия Радонежского на Куликовом поле, выстроенная в 1913-1917 гг по проекты выдающегося архитектора А.В. Щусева. Об Куликовом поле я подробно уже рассказывала пару лет назад, но тогда именно этот выдающийся храм находился на реставрации. Плюс погода тогда подкачала, а в этот раз все сложилось прекрасно: лучше солнечного дня золотой осени для подобных съемок не сыскать.

Comments: Read 1 orAdd Your Own.

Subject:	Тверская Карелия: фольклорный фестиваль Oma Randa
Time:	12:42 am.

Oma Randa - ежегодный фестиваль тверских карел, с недавних пор ежегодно (с перерывом на ковид) проводящийся в селе Козлово Спировского района. Об архитектурных памятниках Тверской Карелии я писала в этом журнале неоднократно. И вот, наконец, мы добрались и до их фестиваля, чтобы познакомиться с культурой и бытом тверских карел поближе.
После заключения Столбовского мира в 1617 году несколько десятков тысяч тверских карел покинули свои родные края, перешедшие в это время под власть Швеции. Переселение было обусловлено тем, что шведы принялись активно насаждать на новых землях лютеранство, и многие православные карелы, не пожелавшие менять веру или жить под властью иноверцев, вынуждены были искать себе новое место жительства - а в опустошенных Смутой северо-западных землях России места оказалось в избытке. Так появились новгородские карелы, вологодские карелы, а также самая многочисленная община - карелы тверские. Местом их компактного проживания стали территории современных Лихославльского, Спировского, Калининского, Лесного и Весьегонского районов. В 1920-х гг их численность достигала 140 тыс. человек. Но национальная политика советской власти и урбанизация II половины XX века неизбежно привели к сокращению численности этого народа. Сейчас тверских карел насчитывается около 7,3 тыс. человек, что немного, но, тем не менее, позволяет как-то сохранять культуру и язык.

Фестиваль Oma Randa (в переводе с карельского - наш край) проходит на нескольких площадках на большом поле на окраине села Козлово. Главная сцена предназначена для выступления творческих коллективов. В разбитых рядом шатрах проводятся мастер-классы по карельскому языку, плетению из прутьев, приготовлению калиток и т.д. Вокруг работает много торговых площадок, где, в основном продают фестивальный мерч, карельские сувениры, калитки, иван-чай, мед и прочие куда более привычные вещи. Есть несколько точек питания, самая основательная из которых - небольшое кафе, в котором можно попробовать блюда карельской кухни: те же калитки, черные щи (приготовляемые из т.н. крошева), травяные чаи и т.п. Щей нам, к сожалению, не досталось - к 2 часам дням все съели. А вот калиток удалось купить.
Главным мероприятием фестиваля стал концерт, на который также стоит прийти пораньше. Причина в том, что все карельские и прочие национальные коллективы выступают в первой части. Помимо карельских песен и плясок в исполнении самодеятельных ансамблей из Спировского и соседних районов приехали гости из "большой" Карелии и даже Удмуртии (очень интересная исполнительница удмуртских народных напевов Наталья Дзыга). Нам также понравилось выступление трио тверских финнов. Говорят, на доковидные праздники приезжали исполнители из-за рубежа (Финляндии и Эстонии, в основном), но ожидать такого в прошлом году, по понятным причинам, не приходилось.
Потом действо превратилось в обычный сельский праздник с романсами, шутками-прибаутками, русскими народными танцами и песнопениями и эстрадными шлягерами. Вечером на соседней сцене проходил рок-концерт. Но, в целом, часам к трем тем, кто приехал за карельским колоритом, можно покидать мероприятие: черные щи и калитки съедены (выпит даже иван-чай!), мастер-классы проведены, сувениры раскуплены, карельские песни спеты, байки на карельском языке рассказаны, а в толпе знатоки и любители народного искусства постепенно заменяются поклонниками зеленого змия (иногда это, впрочем, одни и те же люди).

Участницы фестиваля в карельских костюмах.

Пряжинские карелы-людики с воссозданием карельского обряда одевания невесты.

Хотя Тверская Карелия не является для нас терра инкогнита, несколько новых интересных локаций в окрестностях Козлово удалось найти и в этот раз. Как раз хватило на то, чтобы немного разнообразить наш путь туда и обратно. Сначала не отказали себе в удовольствии вновь заехать в деревню Большое Плоское, где рядом с деревянной часовней Георгия Победоносца (кон. XIX в) в хорошем состоянии сохранились две мощеные дороги XIX века.
Свернув в деревню Спасоклинье, быстро отыскали стоящую на окраине часовню Николая Чудотворца, выстроенную в кон. XVIII - нач. XIX вв (для часовни из этих мест возраст немалый, кстати). По некоторым сведениям эта часовня относится к т.н. мемориальным, т.е. отмечает место стоявшего здесь когда-то Спасо-Клинцовского монастыря. В советское время в ней размещался местный магазин, сейчас постройка заброшена, сильно покосилась, но пока стоит.
А вот часовню Николы Можайского в деревне Ямное пришлось поискать: постройка II пол. XIX в практически разрушилась и сильно заросла. Это тем более обидно, что в этой часовне сохранился иконостас, который пока еще виден среди руин.
Рады были по хорошей погоде снова заехать в очень аутентичную карельскую деревню Лухново, где до сих пор сохраняется карельский колорит. Здесь также есть музей быта тверских карел, куда мы в один из прошлых приездов попали, заказав заранее экскурсию. В Лухново есть также одна из интереснейших часовен Тверской Карелии - Георгия Победоносца (II пол. XIX в).
Короткую остановку сделали в деревне Никулино, где полным ходом шла сборка на новом месте часовни Воздвижения Креста Господня (нач. ХХ в), перенесенную сбда из почти исчезнувшей карельской деревни Винжа.

Уже на обратном пути заехали в село Первитино, где до сих пор можно увидеть остатки бывшей усадьбы дворян Шишковых. Неплохо сохранился главный дом I пол. XIX в, до недавнего времени использовавшийся как школа, а сейчас заброшенный. Вокруг еще можно распознать остатки усадебного парка.
На другом конце села стоит Троицкая церковь, выстроенная в 1783-1794 гг, яркой особенностью которой являются уцелевшие 4 башни церковной ограды (нач. XIX в).

Большое Плоское. Часовня Георгия Победоносца (кон. XIX в) и мощеные дороги XIX в.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Торопецкий край, ч. 3: соседние районы (Западнодвинский, Нелидовский, Бельский)
Time:	10:58 pm.

По дороге в Торопец и обратно нам удалось посмотреть несколько интересных отдаленных мест бескрайней Тверской области. У самой трассы М9 в селе Кочевицы Западнодвинского района медленно восстанавливается барочная церковь Троицы Живоначальной, выстроенная в 1791 году, сильно пострадавшая в советское время.

Уже на обратном пути мы, покинув Торопец, отправились в Нелидовский район, где нашей главной целью была заброшенная усадьба Матрёнино. По пути сделали короткую оставновку в поселке Монино, где бросили взгляд на красиво стоящую на пригорке церковь Рождества Богородицы (1758-1769 гг). Храм тоже барочный (но не торопецкое барокко) долгое время был заброшен, сейчас на ремонте.

Матрёнино (изначально Ахтырское) в нач. XIX в принадлежало помещикам Огонь-Догановским. Одному из представителей этого рода В.С. Огонь-Догановскому (профессиональному игроку в карты) в 1830 г Пушкин проиграл крупную сумму денег в 25 000 рублей. Окончательно этот долг, сильно тяготивший поэта при жизни, был выплачен только после его гибели.
В конце XIX в усадьбу покупают купцы из соседнего города Белого Резниковы. При В.Ф. Резникове (городском голове Белого) и появился главный дом в стиле модерн. Для русской провинции рубежа XIX - ХХ веков, надо признать, это было весьма смелое архитектурное решение: ассиметричный особняк, состоящий из объемов разной высоты и формы, явно сроился по столичных образцам.
В совесткое время здесь был пионерлагерь, так что интерьеры не сохранились. Впрочем, пионеры отнеслись в планировке дома бережно: основные объемы, внешний декор, столярные детали и оконные рамы и проемы сохранились весьма неплохо. В наше время этот красивый краснокирпичный дом заброшен и разграблен. Вокруг заросли высокой травы. Дорога на Белый - неплохой грейдер, а вот путь около 1,5 км в сторону придется преодолеть пешком (проедет только трактор). К тому же по пути полуутопший мост из бетонных плит через речку Берёза.

Монино. Церковь Рождества Богородицы (1758-1769 гг). - прекрасный образец барокко со следами начавшейся реставрацией.

Детали фасада дома в Матрёнино.

Город Белый в составе Тверской области оказался, мне кажется, по какому-то недоразумению - на протяжении многих веков он тяготел к Смоленску. Известная с XIII века крепость Белая, как и город Торопец, не избежала периода пребывания в составе Великого Княжества Литовского с 1355 г по 1500 г. Только, в отличие от Торопца, Белый после Смуты по Деулинскому перемирию 1618 года отошел к Речи Посполитой, в составе которой пробыл недолго (до 1634 года), но при этом успел получить Магдебургское право (один из 3-4 городов на териритории РФ!).
В XVIII-XIX вв Белый находился в составе Смоленской губернии. Был вполне зажиточен, но каких-то архитектурных изысков здесь не появилось. В годы советской власти лишился почти всех церквей, а во время войны сильно пострадала историческая гражданская застройка. Большую ее часть, правда, удалось восстановить в 1950-е гг - причем, довольно неплохо.
Красотой и роскошью архитектура Белого не поражает, зато ее немало. Например, неплохо сохранилась застройка улиц Ленина, Кирова, Карла Маркса, Октябрьской (какие названия - песня!). Значительная часть ее даже отреставрирована, что не может не радовать.

Далее путь наш лежал в весьма отдаленное село Дунаево Бельского района, где стоит заброшенная высокая церковь Дмитрия Ростовского. Построена в 1767 году на средства ротмистра А.С. Потемкина. Дорожка сюда пролегает по красивой местности - холмистым лугам, но качество ее неважное.

Был у нас на этот день еще один план - в меру грандиозный. Задумали мы добраться до замечательного храма авторства Леонтия Бенуа в Новоселках Оленевского района. Однако, приехав на место, обнаружили такого качества дорогу, которую наш Гетц преодолеть никак не мог. Это значило лишь одно: идти пешком по глухим лесам и заросшим полям предстояло не менее 11 км в одну сторону. А на это времени в тот день у нас уже не было. Так на месте выяснилось, что посещение Новоселок требует почти целого дня - плюс еще один новый план на будущее. Иншалла, как-нибудь мы его осуществим.

Comments: Read 8 orAdd Your Own.

Subject:	Торопецкий край, ч. 2: Торопец и его особенности
Time:	1:17 am.

Торопец – один из древнейших городов Центральной России: первое упоминание о нем относится к XI в. В XII в стал центром удельного княжества, веком позже эту территорию контрлировал Смоленский князь Мстислав, имевший тесные связи с Великим Новгородом. Так, в Торопце в 1239 году новгородский князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной. После татарского нашествия в 1362 г эти земли попали под контроль Великого княжества Литовского, где находились аж до 1500 г. Однако, почему-то Магдебургского права не получил.
По результатам русско-литовской войны 1500-1503 гг Торопец остался за русскими и более из состава Русского государства не выходил. Был, конечно, разорен в Смутное время, но впоследствии восстановился. Стал крупным ремесленным и торговым центром в XVIII-XIX вв, в связи с чем в городе активно строились храмы и каменные сообняки в оригинальном местном архитектурном стиле – торопецкое барокко. Именно они сейчас представляют в городе главный интерес для туриста.

Центр Торопца, несмотря на пограничное положение, многочисленные войны, пожары и прочие катаклизмы, сохранил немало памятников архитектуры. Безусловно, есть утраты, заполненные невзрачными постройками советского времени. Но если пройтись по улицам Карла Маркса, Октябрьской, Ленина, то увидите вы немало. Особенно заметны те самые упомянутые дома II пол. XVIII пол., декорированные в стиле торопецкое барокко (дом О.Корвин-Круковской на ул. Еременко, жилой дом №15 с ул. Красноармейская, дом №48 с ул. Октябрьская, дом №23 с ул. Ленина и т.д.).
Наилучшим образом историческая застройка сохранилась на улице Советская, которую в последние годы даже привели в порядок. Улицу эту стоит пройти всю, особо нужно обратить внимание на особняки Рудина (кон. XVIII в), жилое и торговое помещение купцов Харинского и Щекина (кон. XIX в) и здание гостиницы "Торопа", размещенное в историческом особняке (кон. XVIII - нач. XIX вв), а также обойти Базарную площадь, расположенную неподалеку от места впадения реки Торопа в озеро Соломено.

Чуть в стороне от Советской улицы находится Свято-Тихоновский монастырь, где уцелели два прекрасных храма: Покровский (1766-1774 гг) и Николая Чудотворца (1697 г, перестроен после пожара в 1742 г).
Южнее по той же улице находится кафедральный собор Корсунской иконы Божией Матери (1795-1804 гг), представляющий из себя странное сочетание стилей барокко и классицизма.

Улица Советская. На углу стоит жилое и торговое помещение купцов Харинского и Щекина (кон. XIX в)

Южнее Советская улица продолжается улицей Комсомольской, в начале которой стоит церковь Богоявления Господня (1762-1766 гг) - прекрасный пример торопецкого барокко. Внутри сейчас размещаются экспозиции местного краеведческого музея. Какой-то выдающейся коллекцией он не отличается, но посетить его я бы рекомендовала: здесь можно узнать несколько малоизвестных эпизодов из истории города, о его знаменитых жителях. Есть несколько любопытных экспонатов из церковной утвари и городского быта XIX века.

У впадения реки Торопа в озеро Соломено стоит Богоявленская церковь (1762-1766 гг).

Целый "куст" самых старых и довольно интеерсных церквей находится чуть в стороне от Базарной площади. В хорошем состоянии находится Спасо-Преображенская церковь, выстроенная с 1680 по 1702 гг с стиле русского узорочья. Её целостный облик восстановлен после разрушений советского времени. На стенах сохранились изразцы кон. XVIII в. Гораздо хуже выглядит храм Рождества Иоанна Предтечи (1703-1704 гг), который восстановили в общих чертах. Его декор тоже выдержан в стиле русского узорочья. Внутрь далось попасть только в Казанский храм 1698 г постройки, чья колокольня была утрачена в советское время, но сам объем неплохо сохранился. Перспективный килевидный портал и старинные своды до сих пор смотрятся аутентично, несмотря на потери советского времени. Стены Казанской церкви также украшены изразцами нач. XVIII в.
В этом же районе на ул. Никитина сохранился дом, в котором в 1869-1878 году жил будущий патриарх Тихон Белавин.
Если прогуляться по другую сторону от Базарной площади, то на углу улиц Ленина и Карла Маркса можно обнаружить руину Успенской церкви (1758-1768 гг), в которой из-за состояния трудно опознать торопецкое ьарокко (хотя это оно и есть).
На улицу Ленинградская стоит заехать хотя бы ради церкви Рождества Богородицы (1762 г). Это, на мой взгляд, прекраснейшее сооружение и истинная вершина стиля торопецкое барокко. Внутри не были, а по некоторым сведениям, здесь сохранились элементы первоначального убранства.

Наверное, красивейший храм Торопца - церковь Рождества Богородицы (1762 г).

Древнейшая часть Торопца находится чуть южнее современного центра (он же центр XVIII-XIX вв). Он отмечен городищем XI-XIV вв, представляющим из себя кольцо высоких валов. Именно этот город застал Александр Невский. Здесь же растет дуб, выросший из семени посаженного им дуба.
Есть в Торопце и другое городище, датируемое XI-XVI вв. Оно гораздо больше по размерам и сохранилось похуже, но тоже неплохо просматривается на местности.
Еще несколько интересных церквей сохранились на окраинах Торопца. В кон. XVIII в вследствие указа Екатерины II за Торопцем устраиваются три кладбища и при них церкви: Жен-мироносиц, построенная на средства благотворителей в 1808 г; Всех Святых (1796 г) - на средства граждан города; Вознесения Господня (1789 г) - на средства помещика Гавриила Лучанинова. Всехсвятская церковь единственная в городе не закрывалась в советское время. Внутрь мы, к сожалению, не попали, что обидно: иконостас там внутри интересный. В ограде же церкви Вознесения Господня (1789 г) находятся захоронения братьев и родителей патриарха Тихона.

На этом рассказ о Торопце окончен. Безусловно, многое мы здесь упустили. Но и увидели, согласитесь, тоже немало.

Comments: Read 10 orAdd Your Own.