Куба

Subject:	Санкт-Петербург и область: день первый.
Time:	12:03 am.

Недавняя поездка в Санкт-Петербург с точки зрения познавательной выдалась не столь насыщенной, все больше с родней общалась. Однако, кое-что увидеть удалось.
Все утро первого дня пыталась уехать в Иван-город. Но ни с автостанции у метро Балтийская, ни с автовокзала на Обводном канале мне этого сделать не удалось. Честно говоря, до сих пор пребываю в неведении относительно того, как туда можно добраться.
Промотавшись в бесцельных скитаниях по вокзалам, решила в итоге съездить в недалекий пригород посмотреть усадьбу Приютино, принадлежавшую А.Оленину, отцу той самой Анет Олениной, которой Пушкин посвятил стихотворение "Я вас любил". В усадьбе сейчас музей, который я и намеревалась посетить. Кстати, это единственная мезеефицированная усадьба первой половины XIX века в окрестностях Санкт-Петербурга, а ведь было их там в свое время сотни, наверное.
Приехала еще до открытия, чтобы пройти в парк мне пришлось вступить в психологическую (слава Богу, до боевых действий дело не дошло) схватку с парой-тройкой местных собак, охранявших главный дом. Собаки добросовестно пытались меня прогнать, но силы были неравны - я все-таки одержала над ними верх :) и пошла осматривать то, что осталось от усадебного парка.
А кое-что там осталось - но парк и все усадебные сооружения, кроме главного дома, в котором и находится музей, пребывают в состоянии запустения и разрухи. Плюс с местоположением не повезло: от загруженной автотрассы усадьбу отделяет лишь шумоизоляционный забор. Впрочем, пару-тройку красивых кадров здесь сделать можно. Так, на берегу запруды осталось несколько хозяйственных сооружений первой половины XIX века - оригинальная кузня, кирпичный дом и молочный погреб в виде красивой ротонды с белокаменным портиком.
Парк, безусловно, нуждается в уборке, но он общедоступен, потому не факт, что это даст большой эффект. По его территории разбросано еще несколько руин и остатков каких-то сооружений, но все они человеку непосвященному внятны мало.

Парк и Молочный погреб на берегу пруда.

( Еще Приютино )

Прогуляв до половины одиннадцатого, вернулась к дому, где меня уже поджидали старые недобрые знакомцы - собаки. Музей не открылся, хотя на дворе была суббота 29 апреля, по всем признакам, для музея это не могло быть выходным днем. Пришлось постучать в окно. Вышедший охранник объяснил, что музей откроется только 2 мая (первый рабочий день после праздников - вопрос, кто в такое время вообще музеи посещает!). Но делать было нечего, пришлось смириться с тем, что сегодня не мой день, и вернуться в Санкт-Петербург, более дружественный к туристам.
Видимо, в силу этого, вторая половина дня получилась более удачной: сначала я попала в Строгановский дворец, где сохранились пусть и в реставрированном виде, но все же подлинные барочные интерьеры В.Растрелли (1753г).
После этого отправилась в Михайловский замок, где находится филиал Русского музея. От времени Павла I остался внешний облик замка, интерьеры были сильно переделаны в XIX веке, когда здесь размещалось Инженерное училище (второе название замка - Инженерный). Живопись в здешней экспозиции, в основном, посредственная, но порадовала выставка итальянских рисунков Карла Брюллова.
Замком музейную программу пришлось завершить, поскольку на вечер еще был запланирован поход в Мариинский театр на "Щелкунчик", к которому надо было подготовиться.

Строгановский дворец (1753г, перестройка 1788-1793гг).

( Еще немного парадного Петербурга )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: день седьмой (снова Флоренция)
Time:	12:02 am.

В предпоследний день итальянской поездки нам снова пришлось померзнуть - подул резкий холодный ветер, хорошо, что по плану были в основном музеи, которых во Флоренции немало, в том числе, и очень достойных.
Начали день с музея монастыря Сан-Марко, где находится крупнейшая коллекция работ очередного гениального раннеренессансного художника Флоренции - Фра Беато Анжелико, который был монахом в Сан-Марко с 1441 года. Настоящее имя Фра Анжелико - Джованни да Фьезоле, но за свой талант он получил то самое прозвище (с итальянского переводимое как "брат благословенный ангельский"), под которым сейчас и известен всем любителям искусства.
Первые работы художника встречаются уже в люнетах во дворике монастыря, алтарный образ остался в монастырской церкви, которая, к сожалению, оказалась закрыта. Но и без того насмотрелись живописи Фра Анжелико немало: сначала зашли в небольшой зал с его картинами, а потом нас ожидало множество монастырских келий, почти в каждой из которых есть росписи гениального монаха. Сюжеты этих фресок не отличаются особым разнообразием (чаще всего встречается Распятие, но попадается и Тайная вечеря, и Нагорная проповедь, прямо при входе в странноприимный покой написано чудное "Благовещение". Среди келий особо отмечена та, что принадлежала Савонароле (занимавшему пост настоятеля Сан-Марко): там сейчас экспонируется его ряса и ветхий штандарт с изображением Распятия. Рядом есть небольшая экспозиция, рассказывающая о печальной судьбе этого честного фанатика.

Фра Анжелико, как и многие современные ему художники, проявлял недюжинную фантазию в изображении экзотических одеяний (особенно головных уборов) в сцене Поклонения волхвов.

( монастырь Сан-Марко )

Неподалеку от Сан-Марко находится монастырь Сант-Аполлония, в Трапезной которого сохранились фрески интереснейшего художника Андреа дель Кастаньо (1450г). Особенно хороша "Тайная вечеря" размером во всю торцевую стену, а также замечательно написанное распятие. За попадание в трапезную, кстати, денег не взяли, попросили только записаться в книгу гостей.

"Распятие" Андреа дель Кастаньо.

( Сант-Аполлония )

Церковь Сантиссима-Аннунциата (XIII-XVIIвв) известна хорошей живописью, сохранившейся, по большей части, в двух клуатрах: Дворике обетов и Дворике мертвых. В первом отыскали фреску Понтормо и раннюю работу своеобычного художника-маньериста XVIв Россо Фьорентино. Внутри церкви нашли капеллу с фресками Андреа-дель-Кастаньо. А вот выход в дворик Мертвых, где есть работа Андреа-дель-Сарто, несмотря на все усилия, отыскать не смогли.

( Церковь Сантиссима-Аннунциата )

Далее путь наш лежал к одному из главных флорентийских музеев - Галерее Академии художеств, известной, прежде всего, как вместилище Микеланджелова Давида. По этой причине сюда обычно выстраивается огромная очередь из японских туристов (так что не заблудишься), но мы, как уже было сказано, путешествовали в настолько дремучее время, что даже не с первого раза отыскали вход в музей среди множества дверей огромного здания Академии - никаких очередей не было и в помине.
Экспозиция Галереи оказалась не слишком велика (к счастью, ибо на большую сил у нас уже не было), и местами не слишком интересна (например, зал с итальянской скульптурой XIX века мы пропустили без
всяких угрызений совести). Зато несколько залов (довольно больших) набиты шедеврами живописи и скульптуры под завязку.
Помимо Давида (которого, безусловно, надо видеть в оригинале) здесь также есть несколько неоконченных статуй Рабов, которых Микеланджело ваял (причем одновременно несколько статуй) для многострадальной гробницы папы Юлия II, (гробница в первоначальном виде так и не была исполнена: вместо задуманных сорока скульптур сейчас в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи стоит лишь одна), а также его Моисей и поздняя Пьета Палестрина. Небольшая экспозиция картин XVI века на этом фоне как-то теряется.
В первом зале Галереи много первоклассной ренессансной живописи: Боттичелли, Гирландайо, Перуджино, Филиппино Липпи и т.п. Здесь же прекрасная скульптура Джамболоньи "Похищение сабинянок". В соседних залах можно посмотреть на более раннюю живопись Флоренции: работ великого Джотто здесь, правда, немного, зато попадаются его последователи (отец и сын Гадди, Андреа Орканья и пр.).
Второй этаж - это собрание других чуть менее громких имен флорентийского треченто и кватроченто - короче, чем занять полтора-два часа времени здесь, безусловно, найдется.
Согревшсь и затарившись финальной порцией книг и сувениров, вышли на площадь Сантиссима Аннунциата, спроектированную Брунеллески в 1419 году. Изначально ему было заказано только здание Спедале-дельи-Инноченти (приюта для брошенных младенцев - первого в мире, между прочим), узнаваемое по майоликовым изображениям спеленутых малышей над аркадой здания, но в итоге перестройке подверглась вся площадь, которую сейчас окружают по периметру ренессансные фасады собственно приюта, одноименной церкви и Лоджии-деи-Сервити (два последних фасада строились уже после смерти Брунеллески). В итоге получилось образцовая ренессансная площадь - обширное симметричное пространство в фонтанами и более поздним памятником Фердинанду I (скульптор - Джамбольнья).

( Площадь Сантиссима Аннунциата )

Здесь наша флорентийская программа была завершена - на обратном пути в отель заходили только в магазины, да и там долго не задерживались, поскольку спешили на обратный поезд до Венеции.

Comments: Add Your Own.

Subject:	"Дон Жуан" в Большом
Time:	1:36 am.

Известный молодой оперный режиссер Дмитрий Черников много наделал шуму в Москве в последние годы. Многие ругают его "Руслана и Людмилу", которых я не видела. Но пару спектаклей этого режиссера мне увидеть удалось. Скажу о последнем - "Дон Жуане", что с месяц назад давали в Большом.
Как известно, для современного оперного режиссера главной задачей является как можно дальше отойти от замысла композитора и либретиста. С ней Черников справился блестяще: во-первых, перенес действие в наши дни (не удивило, куда ж без этого), во-вторых, сделал всех героев драмы родственниками (Эльвира - жена Дон Жуана, Церлина - дочь Донны Анны, чего и в помине у Моцарта нет, и т.п.). В итоге получилась такая невнятная мешпуха, что для человека, незнакомого с оригинальным сюжетом оперы (а я ходила с мамой, довольно далекой от оперного искусства, но хорошо чувствующей музыку), пришлось проводить ликбез длиною во всю обратную дорогу из театра домой.
Уж не знаю, сколько можно говорить об этом, но немногие из оперных сюжетов прошлых лет ложатся на современные реалии. Дон Жуан не ложится, потому и приходится изголяться бедному режиссеру, а не менее бедному зрителю напрягаться, чтобы понять его замысел упрямый.
Так, в сцене явления Командора Черников изобразил простую инсценировку, когда роль Командора играет приглашенный актер, а Дон Жуан, поверив в воскресение призрака, умирает со страху. И вся эта нелепая комедия разыгрывается под великую музыку, в которой, убейте меня, Моцарту удалось передать дыхание смерти, что, поверьте, совсем не смешно. Вот и получаем в итоге зрительское недоумение да непонятость режиссерского замысла - а ведь вся проблема в несоответствии замыслов композитора и режиссера: там, где один шутит, другой серьезен, и наоборот.
Все бы ничего, но пели очень неровно: провал у многих в начале, немецкий тенор никакой (его постоянно глушил оркестр), полька - донна Анна тоже, похоже, не в голосе была. Самое приятное впечатление - дивное сопрано Вероника Джиоева (Эльвира), которую никакой оркестр заглушить не мог в принципе.
Но главное, мама по окончании действа сказала, что Моцарт - гений, и это уже оправдало все мои организаторские усилия - ведь достать билеты в Большой даже на оперу совсем не легко.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: день шестой (Лукка)
Time:	1:18 am.

Древний тосканский город Лукка (известен ранее IIIв до н.э.), что в полутора часах езды на поезде от Флоренции, встретил нас солнечной и относительно теплой погодой, что после промозглых Венеции и Флоренции не могло не радовать.
Приехали мы довольно рано и первым делом отправились к кафедральному собору Сан-Мартино, где собраны интересные художественные произведения: алтарь Свободы (Джанболонья, 1577-1579гг), "Тайная вечеря" Тинторетто, а в трапезной - "Мадонна с младенцем и святыми" Гирландайо, "Мертвый Христос!" Филиппо Липпи и, главное, совершенно потрясающий саркофаг Иларии дель Карретто работы Якопо делла Кверча. Экстерьер собора Сан-Мартино также заслуживает самого пристального внимания: его каменные рельефы XIIв с сюжетами из жития Св. Мартина в атриуме хороши неимоверно, чего не скажешь об архитектуре фасада: мелкие аркады и подпирающие их тонкие колонки выглядят не слишком солидно.
На той же площади стоит церковь Сан-Джованни (XIIв), но внутрь попасть не удалось (а жаль: ее интерьер с римскими колоннами, судя по фото, очень хорош).

Арочный фасад собора Сан-Мартино относится к XII-нач.XIIIвв, кампанила XIIв.

( Дуомо и окрестности (много фото) )

Дойдя до площади Наполеоне с памятником Гаррибальди, вышли на ул. Витторио Венето. Отсюда хорошо виден Палаццо Дукале (строился долго - с XVI по XIXвв), где сейчас размещается городская власть и внутрь попасть нельзя. Главное, что обращает на себя внимание в Лукке, - это потрясающая каменная рустовка зданий: оконные проемы, порталы, углы зданий обработаны настолько искусно, что даже на фоне прочих тосканских городов (где также,поверьте, умели работать с камнем) это бросается в глаза.

Второй по значению церковью Лукки считается Сам-Микеле, где можно увидеть тот же тип фасада (не сильно нас впечатливший), а внутри фреска XIII века, работы Маттео Чивитали, Филиппино Липпи, Андреа делла Роббиа, чудесное распятие XIIв и много чего еще, - к сожалению, ничего этого не сфотографировала.

От Сан-Микеле отправились в палаццо Манси, где находится местная картинная галерея. Честно говоря, палаццо Манси стал главным разочарованием в Лукке - собрание картин небольшое (всего несколько залов) и по итальянским меркам не слишком впечатляющее, а интерьеры XVII-XVIII веков - просто какой-то безудержный китч с переизбытком позолоты, парчи и бархата. Посмотрели мы, правда, только первый этаж (второй почему-то открывался позднее), но желания увидеть остальное у нас не возникло. Покинув музей, продолжили прогулку по улицам Лукки.

( От Дуомо до палаццо Манси )

Одним из красивейших мест города считается круглая площадь Амфитеатро, сформировавшаяся, как явствует из названия, вокруг стоявшего здесь ранее римского амфитеатра, который позже был разобран на стройматериалы, и сейчас о нем только форма площади и напоминает.
Недалеко отсюда стоит церковь Сан-Фредиано, фасад которой помимо типичных лукканских арок украшен неплохой мозаикой в византийском стиле. Внутри церковь очень интересна, но мы, к сожалению, попали сюда как раз во время большого дневного перерыва, на который в Италии закрываются почти все церкви. Далее заглянули в церковь Сан-Пьетро-Сомальди (XIIв), где интерьер вполне ординарен, хотя свои хорошие ценные художественные произведения XVIв здесь есть.

( Площадь Амфитеатро и церкви Лукки )

Поскольку время позволяло, по пути зашли в несколько магазинов, так что к Национальному музею, что на вилле Гуиниджи, пришли основательно нагруженными покупками. Служители посмотрели на нас с недоумением, но, поняв, что мы не ошиблись дверью, выдали нам ключи от камеры хранения, после чего с сопровождающим отправили на осмотр большого и совершенно безлюдного музея.
Первые несколько залов с местной археологией мы прошагали достаточно бодро (хотя несколько образцов варварского оружия были совершенно замечательными), не сильно застряли даже на этрусках, но дойдя до
раннехристианской ломбардской скульптуры, поняли, что свои музейные 2-3 часа мы здесь, безусловно, поимеем. На мой взгляд, самое поразительное в Италии то, что, несмотря на всю подготовку, чтение путеводителей и изучение сайтов городов и музеев, никогда не знаешь, где тебя настигнет очередное открытие. Например, сайт Национального музея почему-то скромно умалчивает о местной коллекции ломбардской скульптуры, а для нас она стала настоящим откровением. Разглядывая эти грубовато вытесанные полуварварские еще по трактовке своей сюжеты, вдруг начинаешь понимать, откуда берет истоки европейская готика. Именно здесь можно посмотреть на оригиналы тех самых колонок, что украшают
фасады лукканских церквей, но если на самих фасадах из-за высоты ничего рассмотреть нельзя, то в музее видно, насколько потрясающая резьба украшает эти элементы фасада. К сожалению, каталог по музею отсутствует, потому довольствуюсь лишь тем, что осталось в памяти и всего на одном фото, которое разрешили сделать.
В следующих залах начинается пинакотека, которая ни в какое сравнение не идет с Художественным музеем в палаццо Манси (вот и разберись после этого в местной музейной классификации). Начинается она с большой коллекции великолепных по исполнению распятий XII-XIII веков, далее раннеренессансная живопись, потрясающий зал с наборными панелями из разных пород дерева с изображением итальянских городов (это XV век - и здесь очень явственно ощущается очарованность мастера не так дано
открытой перспективой), далее следует хорошая подборка живописи XVI века, и даже в следующих залах есть что посмотреть (местные последователи Караваджо и т.п.).
В общем, впечатления от Национального музея остались самые сильные, времени мы здесь провели немало, а большие пакеты с покупками таскать долго тоже не хотелось, потому прямо из музея потихоньку отправились в обратный путь. Идти, правда, пришлось через весь старый город, так что по пути досмотрели самые известные символы города: палаццо Гуиниджи, на вершине высоченной башни которого
растут дубы (зрелище очень странное), часовую башню (XIVв) и палаццо Ченами.
Уже в сумерках добрались до небольшой готической церкви Санта-Мария-делла-Роза (о которой упоминает в "Образах Италии" Павел Муратов как о редком для Лукки образце сохранившейся нетронутой готики - 1309-133гг). Внутрь лишь заглянули ненадолго, поскольку в церкви шла служба. Никаких особенных художественных шедевров здесь нет, но, и правда, в ренессансно-романском городе это сугубо готическое сооружение выглядит очень необычно.
И конечно, рассказывая о Лукке, нельзя не упомянуть стены старого города, которые настолько широки, что сейчас на них удалось разбить бульвар (возможно, один из самых необычных бульваров в мире), который и сейчас составляет главный местный променад длиной более 6 км.

Один из символов Лукки - палаццо Гуиниджи построен в конце XIVв.

( Лукка - от Национального музея до вокзала )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: день пятый, продолжение (Флоренция)
Time:	12:36 am.

Не зайти в палаццо Веккьо, что на площади Синьории, мы не могли: хотя никаких особенных шедевров живописи здесь нет, палаццо все-таки в течение почти трех веков (главным образом, в республиканский период) был средоточием флорентийской власти. Интерьеры дворца в середине XVI века сильно переделал Джорджо Вазари: расписал заново почти все помещения (честно говоря, Вазари не самый выдающийся художник и от такого количества его живописи устаешь уже к середине экскурсии). Отдохнуть от Вазари можно только в паре комнат, где сохранилась живопись Гирландайо.
В огромно зале Пятисот много скульптуры, в том числе "Гений победы" Микеланджело. Участок стены зала был загорожен строительными лесами - догадалась, что это поиски фрески Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари".
Предыстория вкратце такова: флорентийский гонфалоньер Пьетро Содерини (заказчик Давида) известен б-м широкой публике еще и тем, что заказал роспись зала Пятисот дворца Синьории двум своим гениальным современникам и соотечественникам - Леонардо и Микеланджело. Второй до отъезда в Рим успел сделать только картон (который впоследствии был утрачен), а вот первый работу выполнил, но, по разным версиям, то ли не закончил ее, то ли испортил при просушке, не рассчитав, как поведет себя новый экспериментальный состав краски. Вазари (который и рассказал эту историю в совсем "Жизнеописании знаменитых художников") написал поверх сильно поблекшей к середине XVI века фрески Леонардо свою "Битву". Однако, недавно исследователи предположили, что Вазари, относившийся к Леонардо очень уважительно, не просто замазал его работу, а выстроил перед ней новую стену (так он уже поступил однажды с фреской Мазаччо (ныне раскрытой) в церкви Санта-Мария-Новелла). Честно говоря, вся эта история казалась мне какой-то авантюрой, но буквально пару дней назад появились сообщения, что вторую стену за фреской Вазари все-таки нашли и даже успели взять с нее образцы краски, состав которой совпал с другими работами Леонардо. Если все так, то следующий визит во Флоренцию имеет смысл планировать уже на то время, когда работу Леонардо (если от нее хоть что-то осталось, конечно) смогут извлечь на свет Божий :)

Роспись одного из залов Палаццо Веккьо авторства Джордж Вазари: Лоренцо Великолепный в окружении выдающихся деятелей флорентийского ренессанса (многие из которых были его друзьями, советниками или соратниками). Внизу портрет безвременно погибшего брата Лоренцо Джулиано.

( Еще Палаццо Веккьо )

От площади Синьории рукой подать до площади Дуомо - почти всю ее территорию занимает собор Санта-Мария-дель-Фьоре, с попаданием в который в прошлый раз у нас вышла промашка. Потеря, впрочем, как выяснилось, была невелика: внутри собор огромен, но интересен разве что парой фресок работы странного художника Паоло Уччелло и не столь странного Андреа дель Кастаньо - а это не идет ни в какое сравнение с мозаиками баптистерия Сан-Джовании или экспозицией музея Опера-дель-Дуомо. Правильным решением, впрочем, было спуститься в крипту, сохранившую остатки более ранней церкви святой Рапараты: мозаичные полы, великолепные надгробия XII-XIV веков и даже остатки фресок а-ля Джотто.

( Дуомо )

Выйдя из собора, увидели, что начало смеркаться, да и усталость уже давала о себе знать. Однако, по плану оставалось посетить еще одну примечательную флорентийскую церковь - Оньиссанти. По дороге нам попался дворец Веспуччи (сейчас больница), вошли в полутемный вестибюль с какими-то торжественными бюстами на стенах и красивой ренессансной лестницей, подниматься по которой не решились.
В церкви Оньиссанти трапезная с живописью Гирландайо была уже закрыта, но меня больше интересовали фрески Боттичелли и Гирландайо, сохранившиеся в основном объеме храма (когда-то здесь был даже Джотто, но сейчас его алтарный образ перенесли в Уффици). Гирландайо изобразил здесь коллективный портрет семейства Веспуччи (над фамильной гробницей), где можно увидеть молодого и еще не прославившегося на тот момент Америго и незабвенную красавицу Симонетту, о которой я как-то писала. Сандро Боттичелли, повторюсь, похоронен в этой же церкви, на его могиле лежал скромный букет цветов.

( Борго Ониссанти )

И только теперь, когда искусство уже полилось у нас из ушей :) решили остановиться. Да и выхода другого не было: наступил вечер, музеи и церкви закрылись, а на нашу долю остались только магазины и кафе, что тоже неплохо, тем более, что честно заслужили :)

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: день пятый (Флоренция)
Time:	12:47 am.

Флоренция встретила нас не самым теплым образом, впрочем, мы к этому времени уже как-то притерпелись к холоду. Заселившись в отель, отправились немного погулять по вечернему городу, хотя ничего особенно нового и примечательного в этот день увидеть уже не рассчитывали, хотелось просто спокойно пройтись по знакомым уже улицам, на что днем, когда бежишь из пункта А в пункт Б, времени обычно не бывает.

На следующее утро начать флорентийскую программу решено было с района Ольтрарно (т.е. "за Арно" - рекой, на которой стоит Флоренция). Правда, по пути туда обнаружили уже открытыми капеллы Медичи, что в церкви Сан-Лоренцо, куда грех было не зайти. Фамильную усыпальницу семейства своих покровителей Медичи проектировал Микеланджело, он же делал надгробия, но, как водится, до конца дело не довел. Потому два знаменитых завершенных надгробия достались не самым достойным представителям клана, и только после смерти Микеланджело Джорджо Вазари придумал установить одну из его скульптур (Мадонну с младенцем) на гробницу Лоренцо Великолепного, который, наверное, больше всех из Медичи заслужил посмертного памятника работы гения. Ведь именно Лоренцо всячески поддерживал юного Микеланджело (чья тяга к искусству не находила понимания в его собственном семействе), оплачивал его обучение и даже поселил в своем палаццо на правах чуть ли не члена семьи.

( Капеллы Медичи (все фото не мои) )

В Олтрарно в первую очередь зашли в галерею Палатина, которая занимает огромное палаццо Питти, строившееся изначально для семейства Питти, но после их разорения выкупленное Медичи. Медичи жили здесь с XVI по XVIII века, когда династия пресеклась, потому помимо великолепного собрания живописи в Палатине можно посмотреть неплохие барочные интерьеры. Впрочем, живопись здесь важнее: по количеству шедевров галерея Питти почти не уступает гораздо более популярной Уффици, подвела сама экспозиция: картины развешаны по стенам не по-музейному, а так, как было принято в XVIII веке - в несколько рядов по всей поверхности стен. Причем размещены они достаточно бессистемно: после примитивов может идти ХVII век, потом Тициан (которого здесь довольно много), Караваджо (одна из картин которого была как раз в это время на выставке в Москве), далее снова XVII век с частыми вкраплениями Рафаэля (его в Питти тоже немало) и т.п. Все это сильно замедляет и затрудняет процесс осмотра, но ради немалого количества достойнейших полотен все-таки стоит потерпеть некоторые неудобства.

Следующим объектом, заинтересовавшим нас в Ольтрарно, оказалась церковь Санта-Мария-дель-Кармине, чья капелла Бранкаччи стала школой живописи для многих выдающихся флорентийских художников (почти все гении флорентийского ренессанса и их более скромные коллеги бегали сюда копировать фрески одного из пионеров перспективы Мазаччо, самая известная из которых "Изгнание из рая" и сейчас растиражирована невероятно). Работу над капеллой в 1425 году начал Мазолино, продолжил его ученик Мазаччо (до 1427г), а заканчивал роспись гораздо позже (конец 1480-х гг) Филиппино Липпи. Всем троим работа удалась на славу, потому и сейчас даже в самый несезон в маленькой капелле довольно людно и тесно, а пускают туда с отдельного входа и за деньги (зато без перерыва, который есть в самой церкви).

Фреска Мазаччо "Изгнание из рая" встречается почти во всех учебниках по искусству.

( Еще Ольтрарно )

Выйдя из капеллы Бранкаччи, поняли, что еще одна интересная церковь в этих краях - Сан-Миниато-аль-Монте уже закрылась на перерыв, потому решили вернуться на ту сторону реки, где зашли в музей средневекового флорентийского дома, расположенный в башнеобразном палаццо Даванцати (XIVв). Музей нам понравился - здесь сохранились интерьеры (главным образом, отделка) XV века: внутренний двор с колодцем, залы, спальни, кухня и даже уборные. Особенно увлекательным занятием оказалось изучение цикла фресок в спальне на тему какого-то рыцарского романа.

( Палаццо Даванцати )

По пути к площади Синьории обнаружили открытой церковь Санта-Тринита, куда зашли просто освежить впечатления, поскольку в прошлую поездку были здесь наскоком (рассказ о церкви можно прочитать здесь).

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия, день четвертый: церкви Венеции.
Time:	11:08 pm.

Вапорето с островов прибывают в Венецию к набережной Фондамента Нуова, откуда мы отправились на прогулку по району Кастелло - по-венециански живописному и не по-венециански тихому и безлюдному.
Мимо огромного здания Скуолы Гранде-Сан-Марко (1437 год, фасад закончен Мауро Кодусси в 1495г - сейчас часть огромного здания больницы) вдоль канала вышли к площади Сан-Дзаниполо, где помимо одноименной церкви на высоченном постаменте стоит один из самых известных конных монументов мира - памятник кондотьеру Коллеони работы флорентийца Андреа Верроккьо (1481г, тот самый, копию которого можно увидеть в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина.).
Церковь Сан-Джованни-э-Паоло (на экономном венецианском диалекте звучит как Сан-Дзаниполо) огромна и интересна большим количеством гробниц дожей, а также хорошими картинами Беллини, Чимы да Конельяно и Лоренцо Лотто. Поэтому здесь имеет смысл ходить с планом (выдается у кассы на входе). Признаюсь честно, долго мы не выдержали - холод внутри стоял просто отчаянный.

Памятник кондотьеру Коллеони на фоне великолепного раннеренессансного фасада Скуолы Гранде-Сан-Марко.

( Сан-Дзаниполо )

Следующую остановку сделали в интереснейшей церкви Сан-Франческо-делла-Винья, где увидели очень раннюю и декоративную "Мадонну" (1450, Антонио-да-Негропонте), хороший триптих со святыми работы Антонио Виварини (тоже сер. XVв) и отличную "Мадонну" Джованни Беллини в сакристии. Также стоит обратить внимание на капеллу Джустиниан с ренессансными мраморными рельефами XV века и капеллу Сагредо, паруса которой украшены интересными монохромными фресками Джамбатисты Тьеполо с изображениями четырех евангелистов.

( Сан-Франческо-делла-Винья )

Путь от Сан-Франческо до скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони недалекий, но крайне запутанный (как большинство сухопутных путей в Венеции), но с помощью нашей незаменимой очень подобной карты города мы его все-таки преодолели. В скуоле на первом этаже хранится одно из главных венецианских живописных чудес - великолепный цикл картин Карпаччо, посвященный жизнеописаниям св.св. Георгия, Трифона и Иеронима. Примечательно, что цикл был заказан для этой самой скуолы, принадлежащей с начала XVI века (и до сих пор) фонду взаимопомощи хорватских моряков (отсюда добавление дельи-Скьявони, т.е. славянская). Помещение невелико, но картины висят вплотную и их около десятка, так что какое-то время на осмотр потребуется. Второй этаж не столь интересен - здесь работы более поздние и не столь выдающиеся.

В церковь Сан-Джованни-ин-Брагора зашли ненадолго - посмотреть на алтарную композицию Чимы да Конельяно, которая якобы в стиле Карпаччо (так писал путеводитель). На деле оказалось, что оно, может, и в стиле, но уровень живописи здесь гораздо хуже, так что надолго задерживаться не стали.

Еще один типичный венецианский вид - от скуолы Сан-Джорджо: кампанила церкви Сант-Антонин (XVIIIв) на Рио-деи-Гречи.

( Скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявони )

Добредя до набережной дельи-Скьявони, зашли в церковь Санта-Мария-делла-Пьета, также известную как церковь Вивальди, поскольку именно здесь ставший знаменитым еще в молодости композитор-священник преподавал музыку девочкам, воспитывавшимся в приюте при церкви (а крестили Вивальди в церкви Сан-Джованни, о которой речь шла чуть выше). Сейчас сюда толпами валят туристы - правда, в начале февраля особого аншлага не наблюдалось (возможно, потому что мы пришли вне концерта). Акустика здесь, говорят, отличная, поскольку церковь изначально строилась как концертный зал - музыку в Пьета играют и сейчас (по большей части, все того же Вивальди), но путеводители бумажные и сетевые ходить на эти концерты не рекомендуют из-за невысокого качества исполнения.
Но и без всякой музыки в церкви Пьета есть что посмотреть, а именно прекрасный плафон работы старшего Тьеполо. Собственно, как оказалось, до сих пор мы настоящего Тьеполо толком не видели - и расписной потолок в Пьета впечатление на нас произвел неизгладимое. Вообще, Тьеполо - автор светлый и радостный, но без приторности и излишней декоративности.

Выйдя из церкви, обнаружили, что времени у нас совсем немного (на вечер планировали отъезд во Флоренцию), но возможность зайти в расположенную неподалеку церковь Сан-Дзаккария нашли, о чем не
пожалели. В Сан-Дзаккария с первого взгляда удивляет количество развешанных по стенам картин - как будто в небольшую пинакотеку попал. В основном, это авторы XVI века, наиболее известная из картин - алтарный образ Джованни Беллини, но его довольно сложно рассмотреть из-за недостатка света и удаленного расположения.
Зато есть возможность за небольшую мзду попасть в капеллы Св. Афанасия (живопись XVI века) и, главное, Св. Тарасия, где есть хороший готический полиптих, готическая скульптура, а своды расписаны характерными фресками флорентийца Андреа-дель-Кастаньо (редкость для Венеции) - уже не готическими, а ренессансными (1442г). Из капеллы Св. Тарасия можно спуститься в древнюю крипту IX века: ее колонны, поддерживающие своды, красиво отражаются в воде, покрывающей пол.

( Пьета и Сан-Дзаккария )

На этом мы почти завершили венецианскую программу. Разве что о возвращении из Флоренции утром перед самолетом успели добежать до церкви Сан-Симеоне-Гранде, где в углу висит "Тайная вечеря" Тинторетто, а византийские колонны обиты красным плюшем.
Напоследок оставили близлежащую церковь Скальци, чей красивый барочный фасад мы лицезрели чуть ли не ежедневно, а зайти решили только в последний день. В Скальци похоронен последний венецианский дож Лодовико Манин, смещенный со своей должности Наполеоном. Живописи много, но самая яркая - работа Тьеполо, посвященная Св. Терезе. Неплохое завершение для не самой простой поездки.

Такие уличные фонари могут делать только потомки непостижимых этрусков :)

( Еще немного Венеции напоследок )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия, день четвертый: острова лагуны.
Time:	1:38 am.

Четвертый день решено было начать с поездки на острова Венецианской лагуны, которые, нужно отметить, и по духу, и по внешнему облику, и по набору достопримечательностей отличаются от Венеции довольно значительно.

Начальной точкой был остров-кладбище Сан-Микеле, где помимо захоронений есть одноименный монастырь с базиликой Сан-Микеле-ин-Изола XV века, отлично смотрящейся с воды (особенно заметен беломраморный фасад - первый из подобного рода фасадов в городе). На Сан-Микеле часто приезжают русские (и не только русские) туристы на могилы известных деятелей русской культуры: Дягилева, Стравинского, Бродского (только к их захоронениям есть указатели).
Здесь вообще похоронено довольно много иностранцев, живших и скончавшихся в Венеции, в том числе русских эмигрантов первой волны. Само по себе кладбище тоже достаточно интересно: в отдалении от городского шума, обнесенное краснокирпичной стеной с красивыми воротами (1870-е гг), с массой интересных надгробий, фамильными склепами и часовнями. Во время нашего визита на Сан-Микеле даже пошел небольшой снег, явление для этих мест очень редкое.

( Сан-Микеле )

Отсюда минут за 10 можно добраться до острова Мурано, куда в XIII веке из-за боязни пожаров выселили из Венеции всех стеклодувов. Собственно, муранское стекло до сих пор самый известный бренд острова
и всей Венеции - но мы искали не стекло. На Мурано есть две замечательные базилики: Сан-Пьетро-Мартире (чуть менее замечательная, где можно лицезреть два полотна Беллини, работы учеников Веронезе и небольшой, но по-своему интересный маленький музей с произведениями церковного искусства и
резной деревянной скульптурой в трапезной) и Санта-Мария-э-Донато - чудесный образец храма византийского типа 1100 года постройки, дошедший до наших дней с некоторыми добавлениями и переделками, но сохранивший также многое от первоначального декора. Прежде всего, обращаешь внимание на прекрасные мозаики пола, богатые изображениями разной фауны (особенно птиц). Восхитительна изящная мозаичная Мадонна в центральной апсиде церкви на золотом фоне. Прочая более поздняя живопись по сравнению с этим несколько меркнет.
Мурано - остров довольно большой и в сезон, подозреваю, людный. Но мы гуляли здесь почти в полном одиночестве, рассматривали каналы с пришвартованными гондолами и моторными лодками, набережные, арочные мосты и пестрые витрины закрытых, по большей части, стекольных магазинов.

Архитектура Мурано, конечно, не столь изыскана, как в Венеции, но здесь есть свои особенности: разноцветные дома, выстроенные в ряд вдоль берегов, - впрочем, на Бурано их больше.

( Дальше по Мурано )

От Мурано добрались до другого известного "брендового" венецианского острова - Бурано. Здесь, впрочем, заранее решили не задерживаться, а только пересесть на вапорето до конечной точки нашей
поездки по островам - Торчелло. Между рейсами у нас было минут 15, наверное, которые потратили на небольшую пробежку по ближайшим к пристани улицам острова, застроенных все теми же разноцветными домами и заполненных сувенирными лавками, но уже не со стеклом, а с якобы буранским кружевом (которое никакое не буранское, а сплошь тайваньское - хоть дорогое, хоть дешевое). Самое интересное здесь - церковь Сан-Мартино с картиной Тьеполо, но она оказалась закрыта на многочасовой перерыв, ждать окончания которого мы не стали, - да соединенный с Бурано дамбой островок Маццорбро, который лицезрели с воды.

Наконец, добрались до Торчелло, которое изначально представлялось мне наиболее интересным объектом всей поездки (вероятно, не совсем правомерно - Мурано оказалось не хуже). Но у Торчелло есть свои особенности - отсюда начиналась Венеция, когда в VI веке на этот остров в поисках спасения от набегов варваров прибыли первые переселенцы с материка. Правда, в XIV веке большая часть жителей вынуждена была покинуть Торчелло из-за свирепствовавшей здесь малярии. В последующие века люди неоднократно пытались вернуться на остров, но малярия вновь прогоняла их. Даже сейчас на Торчелло постоянно проживают лишь несколько десятков человек.
От первых поселенцев сохранились два древних храма, один из которых (действующий - Санта-Фоска - отличается великолепной архитектурой, другой - сейчас музей Санта-Мария-Ассунта - больше известен своими мозаиками (IX-XII вв). Помимо апсидных мозаик "Богоматерь-Богоносица" и "Христос на троне" базилике Санта-Мария-Ассунта можно увидеть редчайшее мозаичное изображение Страшного суда, частично, правда, поновленное в XIX веке, но самые древние фрагменты которого дошли до нас с XIIв.
Рядом с церквями находятся остатки древнего баптистерия (VIIв), т.н. "трон Атиллы" - белокаменное сидение, не понятно почему Атилле приписываемое, и пара более поздних зданий, где сейчас разместились экспозиции небольшого, но неплохого местного музея (античные и этрусские артефакты, средневековые мозаики и каменные рельефы и т.п.).
Собственно, на этом островная программа была исчерпана, оставалось только на перекладных вернуться в Венецию (прямого сообщения с Торчелло зимой нет) и попытаться по возможности досмотреть город.

Церковь Санта-Фоска (XIв) - одно из самых интересных архитектурных впечатлений поездки.

( Бурано и Торчелло )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: театры Венеции
Time:	11:57 pm.

Музыку в Венеции можно послушать на десятках, а то и сотнях разных площадок, но лишь единицы из них предлагают продукт высокого качества. Потому, если вы слушатель более или менее взыскательный, к выбору музыкальных мероприятий стоит подойти ответственно. Можно, конечно, соблазнившись доступностью предлагаемых на каждом углу билетов, пойти на оперу в одном из многочисленных палаццо или церквей Венеции, но в этом случае нужно быть готовым к прослушиванию не лучшего вокала под квартет музыкантов вместо оркестра. В интернете таких предложений также довольно много - когда искала билеты, сама видела, кое-что даже смотрела подробней - но отзывы типа "It was our first opera & we loved it" энтузиазма не вызвали :) Так что, если собираетесь на оперу не впервые в жизни :) лучше выбирать проверенные места, т.е. настоящие оперные театры (впрочем, если впервые, тоже не идите куда попало, чтобы не портить впечатление).

Театр Ла Фениче, из числа лучших оперных театров Италии, за неделю нашего пребывания в стране, к сожалению, давал лишь один оперный спектакль - и тот не в основном своем здании, а на сцене театра Малибран (у них это называется "ателье" - что-то вроде площадки или сцены, типа двух сцен нашего Большого, наверное). Так что посмотреть главное здание шанс у нас был только один (есть, правда, обычная экскурсия с осмотром здания Ла Фениче - но хотелось ведь музыку послушать) - сходить на концерт симфонической музыки (который на той неделе также был единственным - нетуристическую театрально-концертную жизнь Венеции нельзя назвать бурной). Поскольку билеты заранее не взяли, шли на удачу. К счастью, свободные места в зале были и мы без труда купили билеты в ложу.
Акустика зала нам понравилась, а его великолепное оформление рассматривали полтора часа под музыку Бетховена :) (в очень хорошем исполнении - что правда, то правда). Интерьер не оригинальный - здание 1792 года со времен постройки полностью выгорало дважды - и дважды возрождалось из пепла (аки феникс, который и есть фениче по-итальянски). Последняя реконструкция после пожара 1996 года закончилась в 2004 году.

Ложи театра Ла Фениче.

( Еще Ла Фениче )

Кстати, публика на концерте была, в основном, итальянская (не разряженная, но очень элегантная, надо заметить), туристов совсем немного, что нас несколько удивило. Но если в Ла Фениче еще можно было услышать в антракте иностранную речь, то в Театре Малибран, куда мы пришли уже по возвращении из Флоренции послушать оперу Россини L'Ingano Felice, встречались сплошь итальянцы. Даже не знаю, чем это объяснить - то ли холодная погода значительно сократила число туристов в Венеции, то ли туристы вообще в другие места на оперу ходят (в те самые палаццо и церкви).
Сразу скажу, что моя первая итальянская опера произвела на меня (дилетанта, конечно, но не совсем уж неопытного) впечатление неизгладимое :) Во-первых, потрясающей легкостью исполнения (это касалось и оркестра, и вокала), очень заметной после б-м регулярного посещения оперы в Москве (у нас часто бывает видно, в какие моменты вокалист испытывает сложности). Во-вторых, отсутствием провальных мест и партий, - в российских постановках почти всегда кто-то из певцов - хорошо если один - заметно слабее остальных. В-третьих, совершенно непритязательной режиссурой и очень скромными, даже в чем-то минималистичными декорациями и костюмами (в том же духе, кстати, что и в Дон Жуане в Ла Скала - по "Культуре" не так давно показывали открытие сезона - похоже, сейчас тренд такой в итальянской оперной режиссуре). Кто-то, наверное, назовет это серостью, но мне, например, нравится: мера соблюдена, и, кроме того, не отвлекает от пения.
Действие, правда, зачем-то перенесли, по-моему, на годы Первой мировой войны - но куда ж сейчас без этого (почему-то считается, что зритель устал от классических костюмных постановок, потому надо каждый раз непременно что-то новое придумать - а я вот, например, начав водить в оперу племянницу, столкнулась с тем, что почти невозможно найти постановку, которая показала бы ребенку, какой должна быть настоящая традиционная опера).

Из исполнителей больше всего понравилась Марина Буччарелли - обладательница дивной красоты сопрано. Впрочем, повторюсь, там весь состав как на подбор (ну разве что тенор иногда брал верхние ноты с небольшим усилием). Поскольку опера была одноактной, закончилось все достаточно рано, и мы успели еще сходить на мост Риальто (куда только в последний вечер и удосужились дойти). Но о мосте еще расскажу как-нибудь.

Это я уже во время поклонов попыталась снять сцену с декорациями оперы L'Ingano Felice.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия, день третий: Венеция (продолжение).
Time:	11:33 pm.

В музей Коррер можно пройти по единому билету с Дворцом дожей - мы, побоявшись очередей, вообще приобрели его заранее в туристическом офисе. Очередей, впрочем, не было, хотя музей и не пустовал. Сейчас Коррер - это три в одном: археологический отдел с римскими бюстами, музей истории Венеции, где довольно беспорядочно представлены артефакты разных эпох, плюс пинакотека (самая интересная часть) и великолепная библиотека Марциана, известная своей ренессансной архитектурой (проект Сансовино, 1537г) и живописью (Веронезе, Тинторетто и Тициан). Пинакотека славится хорошей подборкой работ семейства Беллини (пару из которых, правда, увезли на выставку в Японию), удивительной "Пьетой" феррарского художника Козимо Тура и очень известными "Куртизанками" Карпаччо (название не авторское и ошибочное - это не куртизанки, а верные жены-патрицианки). Все остальные части музея, кроме картинной галереи и библиотеки, осматривали бегом, тем более, что сюда еще непонятно каким боком затесалась большая выставка, посвященная Армении.

"Куртизанки", которые не куртизанки (Витторе Карпаччо, 1500-1510гг).
(Адрес картинки: http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/cicerone2007.c/0_1f3bb_af20e60c_XL.jpg)

Покинув музей, обнаружили, что на осмотр всех красот площади Сан-Марко у нас ушло больше, чем полдня. Тем не менее, решили попытать счастья и попасть в музей Ка-Реццонико, где очень хотелось посмотреть фрески старшего Тьеполо. Тем не менее, в этой затее не преуспели - касса музея работала до 16.00. По пути смогли лишь заглянуть в церковь Сан-Видал, где в алтаре находится отличная работа Карпаччо с изображением Св. Виталия на коне.

( Сан-Видал )

Почувствовав некоторую усталость физическую и моральную, решили намного покататься на вапорето по разным б-м отдаленным, но довольно интересным местам города. Сначала отправились в красивейшую из венецианских церквей - Санта-Мария-делла-Салюте (арх. Б. Лонгена 1630-1680-е гг), где смогли увидеть лишь светлый почти классический интерьер и одну работу Тициана. Сакристия, к сожалению, была уже недоступна, так что ее живопись мы не посмотрели. Но в случае с Салюте архитектура, пожалуй, будет поинтересней.

Один из самых часто фотографируемых видов Венеции - Большой канал и церковь Санта-Мария-делла-Салюте с моста Академии.

( Дальше по Сан-Марко и Дорсодуро )

Следующей точкой стал небольшой остров Сан-Джорджо, где находится монастырь Сан-Джорджо Маджоре. Сам монастырь и храм уже были закрыты, но великолепный фасад работы А. Палладио еще успели разглядеть до
наступления темноты.
На Джудекке в силу недостатка времени и сил решили уже не высаживаться - ограничились осмотром с борта водного автобуса вапорето набережных острова в наступающих сумерках. В гостиницу вернулись только ради того, чтобы оставить книги и сувениры, купленные за день, и немного привести себя в порядок, поскольку собирались в этот день посетить концерт в лучшем музыкальном театре Венеции - Ла Фениче. Но о театрах в другой раз.

( Несколько фото с воды )

Comments: Read 11 or Add Your Own.

Subject:	Италия, день третий: снова Венеция.
Time:	7:02 pm.

На третий день собрались наконец посмотреть Венецию парадную, которая на слуху даже у тех, кто никогда здесь не был, и которой многие из приезжающих в город ограничиваются. День выдался солнечным, но очень холодным. Приехав на площадь Сан-Марко, сначала отправились во Дворец дожей - готическое палаццо (XIв, перестроен в XIII-XIVвв), бывшее резиденцией правителей Венеции на протяжении 7 веков. Оттого обстановка здесь (в основном, XVIв), безусловно, интересная, но, как у всякой витрины власти, официозная и помпезная.

Начинается осмотр с внутреннего двора палаццо, где расположен музей с большим количеством капителей наружной аркады дворца (это оригиналы). Здесь же со стороны собора видна нарядная Арка Фоскари и лестница гигантов, по которой дожи попадали во дворец.
В личных апартаментах дожа уже попадается отличная живопись (Витторе Карпаччо, Веронезе, Беллини, Тьеполо, Тициан и Тинторетто). Причем фреска Тициана "Святой Христофор" размещена над дверным проемом с обратной стороны Коридора Зала философов, так что ее мог видеть только дож, спускавшийся по лестнице из своих покоев в зал.
Далее следуют официальные помещения: приемные, залы заседаний, залы различных коллегий, советов и т.д. Все это в изобилии украшено работами все тех же главных венецианских живописцев (стоит ли говорить, что Тинторетто встречается гораздо чаще остальных). Но если быть честным до конца, живопись в этой обстановке крайнего официоза воспринимается плохо: так, того же Тьеполо, который есть во дворце Дожей, по-настоящему мы смогли оценить позже в другом месте.
Что поразило по-настоящему, так это грандиозное полотно "Рай" Тинторетто и сына в зале Большого Совета. Наверное, только в помещении подобного размера и можно по-настоящему рассмотреть картину размером 7х20 метров, заполненную множеством фигур, парящих на великолепном дымчатом фоне (так художники изобразили изливающийся повсюду божественный свет). В этом же зале находятся иные очень хорошие и работы (прославляющие, как и положено, деяния Венеции, но на фоне "Рая" они все-таки теряются). Нельзя не сказать, что как в зале Большого Совета, так и в других помещениях (от самых парадных до подземной тюрьмы, куда мы тоже спустились) стоял одинаково жуткий холод, так что мы, посочувствовав и дожам, и советникам, и заключенным, без сожаления покинули это интересное, но не слишком уютное место.

Ворота Порта-делла-Карта (1442г), ведущие во Дворец дожей, - редкий для Венеции пример классической готики.

( И еще Палаццо Дукале (много фото) )

Следующим пунктом программы был близлежащий собор Сан-Марко, куда пускают бесплатно, но с определенными ограничениями. Собор построен в XI веке, в XIII веке его фасад был облицован мрамором, привезенным византийцами из IV Крестового похода (когда по их наводке был взят и варварски разграблен Константинополь). Позже в течение нескольких столетий собор украшался мозаиками (наверное, здесь самая большая площадь мозаик в мире), правда, не самого высшего разряда (мозаики основного объема, по большей части, поздние, из той эпохи, когда секреты византийских мастеров были уже утеряны). Сохранившиеся в алтарной части мозаики 1100 года бледноваты, но значительно лучше по качеству исполнения. Но лучшие работы можно лицезреть в нартексе (вестибюле при входе в собор), музее, расположенном на хорах собора, а также в капелле Сант-Исидоро, куда, строго говоря, туристов не пускают. Прочитали об этой недоступной туристам красоте в путеводителе, и стало нам до того обидно, что, невзирая на полуприкрытую дверь и таблички (местные служители - наивные! - посчитали это достаточным препятствием), тихо прошли в совершенно пустую капеллу, где смогли, никому не мешая, разглядеть и даже сфотографировать отличные цветные мозаики XIV века, не затронутые более поздними реставрациями. Посмотрели также расположенную рядом и тоже закрытую почему-то для туристов капеллу Мадонны деи-Масколи с мозаиками в стиле раннего Ренессанса.

Архитектура собора Сан-Марко необычна для католического мира (да и для других тоже). Это продукт многовекового симбеоза: готический декор здесь как-бы наложен на византийскую архитектурную форму.

( Собор Сан-Марко )

В алтарной части собора Сан-Марко находится одно из главных сокровищ Венеции - т.н. "золотой алтарь", разглядывать и фотографировать который можно совершенно легально, заплатив пару евро за вход. Помимо массы золота и драгоценных каменьев алтарь - это еще и совершенно изумительные византийские эмали 976 года, разглядывать которые можно (и нужно) довольно долго.

( Пала-д'Оро (Золотой алтарь) и алтарная часть )

Еще одно достойное посещения место в соборе - это Музей мозаики, где помимо фрагментов чудесных старых мозаик Сан-Марко (найденных во время реставраций и раскопок), гобеленов и прочего декора, можно увидеть оригинальную квадригу лошадей, вывезенную из Константинополя после грабительского крестового похода 1204 года, и украшавшую когда-то лоджию Сан-Марко (сейчас на лоджии выставлены копии). На саму лоджию, кстати, также можно выйти из музея, чтобы посмотреть на площадь Сан-Марко (в нашем случае, полупустую и на удивление мало заполненную голубями), выходящую к каналу пьяццетту, Большой канал и Дворец Дожей. Пусть не так высоко, но нам это вполне заменило подъем на колокольню собора, которым решено было пожертвовать.

( Музей и лоджия Кавалли )

Из Сан-Марко наш путь лежал в Коррер - самый, наверное, известный музей Венеции, расположенный в огромном здании Старых прокураций здесь же на площади. Но о нем и дальнейших передвижениях третьего дня лучше расскажу в следующий раз.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: день второй (разъездной)
Time:	5:53 pm.

Проснувшись ни свет, ни заря, отправились на близлежащий вокзал на поезд до Феррары. Но не Феррара была конечной целью, а фантастический город Равенна, куда мы давно мечтали попасть. Добравшись до Феррары, подивились количеству снега (как будто в Балашиху приехали) и стали ждать поезд до Равенны.
С прошлой поездки мы не сильно удивляемся опозданиям Трениталии, потому спокойно восприняли опоздание нашего поезда на 40 минут. Но когда он совсем исчез с табло, сильно задумались, хотели уже пойти смотреть Феррару (тоже интересный город), но в итоге все-таки решили дождаться следующего.
До Равенны ехали долго и нудно. По приезде картину застали еще менее приглядную: среди полуметровых сугробов тянулись нерасчищенные улицы, идти по которым было довольно тяжело: скользко и мокро. С горем пополам добрели до заснеженного мавзолея Теодориха, который оказался наглухо закрыт. Здесь у нас впервые екнуло сердце. Плохие предчувствия не покидали меня на всем пути до Сан-Витале - и они оправдались: все церкви с вожделенными мозаиками в этот день оказались закрыты.
Открыты были, правда обычные городские церкви и музей, но, честно говоря, настроения куда-то идти не было, да и мысль об обратной дороге не давала покоя. Теперь мы наконец осознали, какой проблемой является снег для итальянцев. Нам, людям северным, живущим среди снегов по полгода, не совсем понятно, почему обычный снегопад приводит к отмене поездов и закрытию музеев - но факт остается фактом, с этим оставалось только смириться, вернуться в Венецию и поскорее забыть этот день.

Таким мы увидели мавзолей Теодориха (520 год - один из старейших памятников Равенны).

( И еще немного снежной емерганцы )

Обратный путь, слава Богу, выдался не столь длинным, но в Венецию вернулись уже в сумерках. Переобувшись (даже мои зимние сапоги не выдержали равеннской распутицы - промокли), успели дойти до музея Ка-д'Оро до его закрытия. В великолепном дворце Ка-д'Оро, что на Большом канале, расположена галерея Франкетти. Те, кто не заходит внутрь, знают дворец по чудесному балкону, с которого приятно поглазеть на канал. Но ввиду наступившей темноты, решили ограничиться осмотром коллекции, главной ценностью которой считается великолепный "Святой Себастьян" Андреа Мантеньи (ок. 1490г). Меня там также заинтересовала византийская скульптура и рельефы. И вообще, несмотря на некоторую беспорядочность экспозиции, галерея заслуживает внимания даже на фоне венецианского разнообразия.

Знаменитый балкон Ка-д'Оро.

( Кое-что из галереи Франкетти )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Италия: Венеция (день первый).
Time:	1:39 am.

Недавно снова была Италия. В этот раз с упором на Венецию, но с заездом и во Флоренцию тоже (ибо купленная в прошлую поездку книга Art in Florence показала, что увиденное тогда за один день с небольшим - это какие-то жалкие крохи).

Сразу скажу, что попали мы в Италию какой-то нетипично холодный период, что, конечно, осложнило нам жизнь, с одной стороны (каким образом, расскажу в свое время). С другой же, за всю неделю мы ни минуты не провели в очередях и толпах, что для Венеции (кто был, тот знает) почти невероятно. И еще - каналы не замерзли (все-таки 2-3 градусов мороза для замерзания таких масс воды недостаточно), хотя об этом почему-то написали все интернет-издания.

Началось все с того, что отменили наш рейс, пришлось провести в аэропорту лишние часов 5 (впервые, в жизни, наверное, спала на лавочке). Но прилетели на место, как ни странно, по плану, поскольку небезызвестная голландская авиакомпания, которой мы должны были лететь, оказалась весьма расторопна и пересадила нас на прямой рейс Аэрофлота.
Заселившись в гостиницу у вокзала Санта-Лючия, пешком через мост Скальци отправились в соседний район Сан-Поло. О красоте Венеции не писал только ленивый, потому не буду распространяться на эту тему. Достаточно лишь сказать, что по сохранности исторической застройки город занимает первое место в Италии, а значит, с вероятностью 99%, и в мире. Плюс известные всем каналы и бесподобный венецианский стиль архитектуры задают здесь свой совершенно уникальный визуальный ритм. На этом тему закрою, дальше постараюсь только по делу.

Первым делом зашли в церковь Сан-Джакомо-дель-Орио, где обзавелись единым билетом системы Chorus (дает право входа в 16 основных церквей города - в отличие от других итальянских городов, в Венеции в самые интересные церкви пускают за деньги, хоть и небольшие).
Церковь Сан-Джакомо произвела очень благоприятное впечатление - во-первых, аутентичным, чуть ли не с XIII века сохранившимся готическим интерьером, увенчанным деревянным сводом, который среди прочих поддерживает и пара византийских колонн, во-вторых, обилием первоклассных произведений искусства: от барельефов и скульптуры XIII века до Лоренцо Лотто (алтарный образ), Паоло Венециано и множества картин Пальмы Младшего, Бассано и пр.

( Сан-Джакомо )

На очереди была церковь Сан-Поло (IХв, реконструкции XV и XIX веков), известная своими отличными каменными рельефами, картиной самого, пожалуй, продуктивного художника Венеции Тинторетто (которая, правда, оказалась на реставрации), а также трапезной, где размещен потрясающий цикл картин на тему Крестного пути Христа работы младшего Тьеполо (Джандоменико, сына знаменитого Джамбатисты). Вообще, как потом оказалось, такие вот циклы картин для Венеции явление обычное - как альтернатива настенной фресковой живописи, которая здесь, как ни странно, встречается не слишком часто.

( Сан-Поло )

Недалеко от Сан-Поло на одноименной площади находятся церковь и здание скуолы (что-то типа цехового объединения) Сан-Рокко. Владельцы зданий - хранители мощей Святого Роха (избавителя от чумы), были люди не бедные, оттого смогли заказать украшение интерьеров самому Тинторетто (причем, выбран он был для этого дела на конкурсной основе). В итоге после более чем 20-летних трудов получился самый потрясающий (хотя и несколько тяжеловатый) интерьер Венеции, не считая, наверное, дворца Дожей. Стены и потолки помещений второго этажа скуолы сплошь покрыты живописными работами семейства Тинторетто (отцу Джакопо Робусти ассистировал сын Доменико). Причем, в одном из залов можно увидеть знаменитую "Голгофу" - и вправду, самую великолепную картину среди всего этого великолепия. К Тинторетто принято относиться несколько иронически из-за его творческой плодовитости, но после посещения скуолы Сан-Рокко мне делать этого совсем не хочется - все-таки Тинторетто не Вазари какой-нибудь, а истинно талантливый художник, пусть и не всегда ровно пишущий.
Церковь Сан-Рокко выглядит довольно скромно по сравнению с другими венецианскими храмами, но и здесь есть свой Тинторетто, причем не один.

Слева - скуола (архитектор Бартоломео Бон, 1515-1560гг), справа - церковь (фасад XVIIIв) Сан-Рокко. Интерьеры не фотографировала - нельзя и света маловато. Но если интересно, с живописью можно ознакомиться здесь: http://www.scuolagrandesanrocco.it/

А вот базилика Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари относится к важнейшим достопримечательностям города. И не только из-за знаменитой и очень новаторской для своего времени "Ассунты" Тициана, что висит в алтаре. Здесь же можно увидеть и гробницу Тициана (дожившего, между прочим, до 99-летнего (!) возраста и скончавшегося от чумы (!!!). В боковых алтарях помещены более традиционные образы кисти членов семейства Виварини (также довольно известная венецианская живописная династия). Помимо еще одного Тициана ("Мадонна Пезаро") самого пристального внимания заслуживает сакристия (сокровищница), где собраны ценнейшие художественные произведения храма, в том числе, и "Мадонна со святыми" другого великого венецианского художника Джованни Беллини.
Помимо живописи Фрари не обделена и скульптурой: здесь находятся гробницы многих дожей Венеции, которые мы по причине недостатка времени и глубоких познаний в этой области подробно изучать не стали.

Апсида церкви Фрари (XVв, романская кампанила XIVв) от кампо Сан-Рокко.

( Фрари )

Выпив глинтвейну (все-таки в церквях в Венеции по такой погоде не сильно теплее, чем на улице), завершить день решили в Галерее Академии - лучшем художественном музее города, расположенном в комплексе здании бывшей церкви и скуолы-делла-Карита (XV и XVIвв). Музей ожидаемо большой, но все же не Ватикан и не Уффици, так что двух часов, выделенных на осмотр, нам вполне хватило. Правда, сейчас часть помещений закрыта на реконструкцию, так что, скорее всего, мы все-таки видели не все.
Особенностью Галереи является практически полное отсутствие иной живописи, кроме венецианской. С другой стороны, эта последняя представлена здесь довольно полно: от золотых и еще очень византийских
Мадонн и святых дуэченто до Тьеполо и его последователей. Тьеполо, впрочем, видели мало (наверное, из-за реконструкции он не весь доступен), зато семейство Беллини, Карпаччо, семейство Виварини, Джорджоне, Тициан и неизбежный Тинторетто представлены здесь настолько хорошо, насколько это возможно для каждого из них.

( Немного фотографий из Галереи Академия )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Феодосия (часть вторая).
Time:	11:49 pm.

От турецкого времени в Феодосии осталось не так уж и много - например, мечеть Муфти-Джами (1623-1639гг, вполне типовая для того времени).
Отсюда путь мой лежал в караимскую слободу, сохранившую от былых времен разве что крайне нерегулярную планировку улиц да пару зданий турецкого времени (бань, по-моему).
Далее на пути попалась еще одна генуэзская башня (т.н. "Круглая"), от которой открылся уже вполне внятный вид на Генуэзскую цитадель и т.н. Карантин.

Генуэзская цитадель (1340-1352гг), от которой сохранился участок стены с двумя башнями (Криско и Климента IV), расположена на невысоком холме. У его подножия располагается район, называемый Карантином - в силу того, что в свое здесь проходили карантин все прибывающие в Кафу.
На небольшой территории Карантина находятся 4 храма XIV века, один из которых (бывшая армянская церковь Иоанна Предтечи) сейчас действует. Интерьер церкви впечатляет: хотя здесь и не осталось росписей, зато в алтарной части можно рассмотреть каменные рельефы с изображением евхаристии, а также святых Иоанна Предтечи и Николая.
Однако, самый интересный объект Феодосии, безусловно - бывший греческий храм Св. Дмитрия (по другим данным, Св. Стефана), также относящийся к XIV веку и сохранивший росписи того же времени. По утверждению всех местных экскурсоводов, это, несомненно, Феофан Грек - который, действительно, расписывал в это время какую-то церковь в Кафе, но ни одна из купленных мною более или менее научных книг авторство Феофана в данном случае не подтвердила (иногда только говорят о художниках "круга Феофана Грека").

С посещением этой церкви возникли определенные трудности: попытка договориться по телефону заранее окончилась ничем. В итоге, решила попытать счастья на месте и озадачила просьбой открыть Дмитриевский храм смотрителя церкви Иоанна Предтечи. Смотритель долго отнекивался, говорил, что ключ в сейфе, потом, что ключ унесли, сейчас принесут, подождите и т.д. и т.п. - короче, делал все, чтобы отделаться от меня и еще пары примкнувших любителей древностей. Но, как говорится, не на тех напал :) - мы оказались настойчивей, и в итоге на импровизированную экскурсию отправилась группа человек в 15.

Сохранность фресок церкви Св. Дмитрия, конечно, оставляет желать лучшего, да и света было маловато (искусственного освещения там нет, а день выдался не то чтобы солнечный), однако алтарная композиция при наличии определенных знаний и навыков вполне читаема. Те детали фресок, что смогла рассмотреть, моей уверенности в авторстве Феофана Грека не укрепили - линии здесь более мягкие и краски спокойней, чем в росписях той же церкви Спаса на Ильине в Великом Новгороде (где авторство Феофана доказано). Хотя, я, конечно, ни разу не специалист и легко могу ошибаться.

Напоследок расщедрившийся смотритель (почти что наш Петр :) открыл нам еще один храм - армянскую церковь Иоанна Богослова, которая отличается от других храмов Карантина наличием огороженного внутреннего дворика, вмурованными в стены крестами-хачкарами и наличием какой-то ниши в стене (возможно, крестильни - такая же есть в храме Св. Саркиса).

Поблагодарив смотрителя, покинула Карантин с чувством глубокого удовлетворения и выполненного долга :) - собственно, когда выбирала между Керчью и Феодосией, последнюю предпочла именно из-за храмов
Карантина, оттого не попасть в них было бы крайне обидно.

На этом моя программа была практически выполнена. На обратном пути осталось заглянуть ненадолго во Введенскую церковь - самую старую в Феодосии (VIIIвек), но по ней этого не скажешь - перестройка XIX века сильно исказила первоначальный облик храма и скрыла всю старину.

Неподалеку от Феодосии, кстати, есть несколько мест, заслуживающих отдельного посещения и разговора (например, интереснейший армянский монастырь Суб-Хач или Коктебель), но, побоявшись выходного дня и скорого заката, в этот раз решила ограничиться уже увиденным. В итоге у меня осталось еще достаточно времени на подарки, обед и полюбившиеся дегустационные залы, бесцельное блуждание по набережной и наблюдение за небольшим штормом на море. Оказалось, этим можно заниматься довольно долго, не сильно при этом скучая.

Генуэзская цитадель с башнями и церковь Иоанна Предтечи (все XIVв).

( и еще Карантин и не только )

Comments: Add Your Own.

Subject:	Феодосия (часть первая).
Time:	10:17 pm.

Всегда считала, что в несезон курорты выглядят значительно привлекательнее - и именно в это время следует посещать те из них, что представляют туристический интерес. Недавняя поездка в Феодосию стала лишним тому подтверждением. Январь в Крыму, думаю, бывает разный, но мне, можно сказать, повезло: было около 10 градусов тепла, временами даже светило солнце.

Прибыв в Феодосию, первым делом отправилась в музей древностей, поскольку там был короткий день, на следующий день в честь Рождества ничего вообще не работало, а не увидеть один из старейших в стране музеев было бы крайне обидно. Экспозиция там небольшая - за оставшийся до закрытия час я вполне с ней управилась. Отдел археологии оказался действительно интересным, также как и небольшой зал, посвященной местной караимской слободе, остальное пропустила без особых сожалений.
В этот же день нужно было успеть в галерею И. Айвазовского, которая занимает 2 здания (собственный дом художника и дом его сестры) и требует куда большего времени для осмотра. Здесь помимо всем известных морских сюжетов можно увидеть любопытные картины-иконы, написанные Айвазовским (армянином по происхождению) для армянской церкви Святого Саркиса, а также небольшой зал с темперными пейзажами
Максимилиана Волошина.

Закончив с музеями, пошла прогуляться по набережной, вдоль которой расположено несколько отличных вилл эпохи модерна, большинство из которых ныне занимают санатории. Кстати, железная дорога в Феодосии также идет вдоль морского побережья, что, конечно, делает вид из окна поезда значительно приятней, но отдых на пляже при этом, должно быть, связан с определенными неудобствами.
На набережной находится множество так называемых дегустационных залов, где продают только кофе и местные вина в розлив, так что, дойдя до последней в череде вилл - дачи Стамболи, можно неплохо надегустироваться :)

Дача Стамболи.

( Другие прибрежные дачи )

Следующий день был посвящен более отдаленному прошлому Феодосии, которая, кстати, входит в число древнейших городов мира. Правда, от греков, основавших здесь свою колонию в середине VI века до н.э., не осталось ничего кроме экспонатов в музее древностей, но дальнейшая история города оказалась не менее бурной - и ее следы встречаются здесь почти на каждом шагу.
Начала с остатков Генуэзской крепости Кафа, возведенной в 1340-х годах, - башни Константина, что неподалеку от центральной площади города. Рядом стоит фонтан Айвазовского, построенный на средства художника в XIX веке. Далее по бульвару, одна сторона которого - застройка XIX-ХХ веков, другая - частные дома и ров с каменными мостиками аж XVI века, дошла до наглухо закрытой армянской церкви архангелов Михаила и Гавриила (1408г), по архитектуре нечто среднее между Византией и романским стилем (генуэзцы, однако).

Еще одна древняя армянская церковь (Св. Георгия, XVв) стоит несколько в стороне от бульвара. Поднявшись на холм, обнаружила, что храм, который неплохо выглядит с некоторого расстояния, совершенно запущен, а внутри находиться не только неприятно (из-за мусора и размалеванных стен), но и небезопасно по причине угрожающе сползавших с полуразрушенных сводов каменных глыб.

( По старому городу )

Вернувшись на бульвар, взобралась на холм Митридат, где мимо каких-то невнятных развалин тех же генуэзскх башен, вышла к армянскому фонтану ХVI века, а далее к одному из самых интересных объектов Феодосии - армянской церкви Святого Саркиса (Сергия) нач. XIV века. Церковь, слава Богу, оказалась открыта для осмотра. По армянской традиции внутри и снаружи в стены вмурованы т.н. хачкары - закладные кресты в память об умерших, причем есть здесь кресты старше самой церкви (возможно, взяты из предыдущих стоявших на этом месте храмов). На церковной территории расположены могилы И.
Айвазовского (крещенного в этом же храме) и его жены.

Армянский фонтан XVIв был частью городской системы водоснабжения.

( Церковь Св. Сергия )

Comments: Read 3 or Add Your Own.

Subject:	Восточная Пруссия - Западная Россия: Калининград.
Time:	10:17 pm.

Город Калининград, на который отвела последний день поездки, как было уже сказано, по понятным причинам на всякие примечательные места не богат. Однако, кое-что здесь все-таки сохранилось - но это кое-что рассредоточено на довольно обширной территории, потому, гуляя по Калининграду с познавательными целями, важно понимать, что и где искать.
Первым делом с утра отправилась на западную окраину города к бывшей Юдиттенской кирхе постройки 1288 года (это самая древняя из сохранившихся городских построек), которую сейчас занимает Свято-Никольский собор. Впрочем, интерьер кирхи также сохранил некоторые необычные особенности - например, все иконы здесь в готических киотах. Снаружи кирха также выглядит весьма аутентично (этакая лаконичная готика, что типично для старой прусской архитектуры), разве что современный ее внешний декор несколько диссонирует с общим видом здания.

Следующим пунктом программы была небольшая прогулка по старому району Amaliennau - начало современной улицы Кутузова - где сохранился целый ряд респектабельных жилых домов нач. ХХ века. Неподалеку в парке находится красивая кирха королевы Луизы (также модерн постройки 1901г.), в которой сейчас размещается кукольный театр.

Замечательная кирха королевы Луизы (1901г).

( Остатки немецкого города )

Погуляв немного по парку, отправилась к главной городской достопримечательности - кафедральному собору, возведенному на острове на реке Преголе в 1333-1382 годах. Строго говоря, с 1528 года собор
был уже не Кафедральным, а Университетским (само здание университета - т.н. Альбертины - располагалось неподалеку, но до наших дней не дошло). По сравнению с другими калининградскими зданиями, он смотрится весьма впечатляюще, но, честно говоря, архитектурным шедевром назвать его сложно. Своей если не всемирной, то всеевропейской известностью собор обязан тому факту, что здесь похоронен Иммануил Кант - уроженец Кенигсберга и профессор Альбертины. Нынешняя неоклассическая гробница сооружена в 1924 году по проекту архитектора Фридриха Ларса. Когда после английской бомбардировки августа 1944 года в соборе начался пожар, погибли интерьеры собора (в том числе, фрески XIV века), обрушилась крыша и шпиль, но колоннада Канта уцелела.
Полуразрушенным собор простоял до 1992 года, когда нашлись средства для его реставрации. Интерьер, конечно, сплошь новодельный, но экспозиции, расположенные здесь (музей Канта и музей истории собора), довольно интересны. Ну и органный зал вполне имеет право на существование в городе с такими музыкальными традициями. Неподалеку от собора установлен памятник первому герцогу Пруссии Альбрехту (Албберту) - по совместительству, основателю Альбертины. Из сохранившихся довоенных зданий заслуживает внимание Фондовая биржа конца XIXв. Расположенная на противоположном берегу реки т.н. Рыбная деревня - это сплошь новодел, на который не стала тратить время.

Если от острова Канта пройти по набережной генерала Карбышева минут 15 и нырнуть в один из ничем не примечательных дворов среди советских многоэтажек, можно увидеть бывшую Кройцкирхе (сейчас Крестовоздвиженский собор) - одно из интереснейших культовых зданий Калининграда. Во-первых, это последняя по дате постройки немецкая церковь в городе (1933 год), во вторых, ее модернистская архитектура вызывает исключительно сильные эмоции (в моем случае, положительные). Правда, внутри, поскольку пока открыт только нижний храм (верхний реставрируется), ничего особенно примечательного рассмотреть не удалось.

Кафедральный собор (XIVв, восстановлен в 1990-егг).

( Дальше по городу )

Кройцкирхе (Крестовоздвиженский собор, 1933г).

Помимо всего вышеперечисленного, безусловный интерес также представляют городские укрепления в псевдоготическом стиле, возведенные в середине XIX века, от которых до нас дошли несколько ворот и бастионов. Ворота сейчас смотрятся особенно эффектно, почти все они отреставрированы и используются либо как музеи, либо у утилитарных целях. На многих из них сохранились горельефы работы Вильгельма Штюрмера с изображением всяких выдающихся немецких деятелей.

( Крепость Кенигсберг )

Напоследок решено было посетить местный Историко-художественный музей, в котором достойном внимания оказалось только здание - т.н. Штадтхалле (концертный зал), построенный в 1912 году в стиле модерн. К моему большому удивлению, в музее напрочь отсутствовал отдел этнографии - видимо, наследие советского периода, когда интерес к довоенному прошлому Восточной Пруссии не поощрялся. Есть, правда, небольшой раздел, посвященный Семилетней войне и наполеоновским войнам. А дальше - Великая Отечественная война и советское время .(а жаль, я надеялась побольше узнать о пруссах - народе, почти полностью уничтоженном пришедшими сюда тевтонцами и ассимилированном позднейшими переселенцами из Германии и прочих сопредельных стран).
Кстати, на входе в музей поразилась количеству посетителей, привыкнув за годы поездок по России к тому, что в провинциальных городах музеи обычно пустуют. Впрочем, вывешенный на входе плакат с рекламой фотовыставки Екатерины Рождественской все объяснил - это такой проект, где всякие вездесущие медийные лица сняты в виде героев и в антураже известных живописных полотен. Миновать эту говновыставку, бродя по музею, сложно (она прямо на пути из зала в зал), хотя я честно старалась.

Comments: Read 2 or Add Your Own.

Subject:	Восточная Пруссия - Западная Россия: день второй.
Time:	2:16 am.

В этот день я совершила одну из самых серьезных авантюр в своей жизни: имея 4 месяца водительского стажа (по документам, конечно, побольше будет), впервые взяла на прокат автомобиль - старый раздолбаный Шевроле. Помаявшись немного с разъездами в городе, выехала наконец на светлогорское шоссе, ведущее на Куршскую косу. По совместительству это также дорога в местный аэропорт и одна из лучших трасс в России - настоящий автобан. Впрочем, за Светлогорском коммунизм закончился и началась обычная российская дорога с той лишь поправкой, что проходит она по территории национального парка, за въезд в который с каждого авто берут экологический сбор. Ну и ограничение по скорости 60 км, которое я честно соблюдала, благодаря чему, например, не столкнулась с оленем, перебежавшим дорогу метрах в 50 перед моим автомобилем.

Куршская коса - объект природный, небогатый на всякие историко-культурные объекты: не мой профиль, вроде бы, но не посетить ее, будучи в Восточной Пруссии, как-то не комильфо. И, честно говоря, об этой поездке я не пожалела.
Узкая полоска суши, отделяющая Куршский залив от Балтики, настолько открыта всем ветрам, что деревья здесь растут наклоненными в одну сторону. Векового леса почти не осталось - в XVII веке из-за массовой вырубки на косе началась т.н. песчаная катастрофа: не сдерживаемые более корнями растений массы песка пришли в движение под действием ветров и стали с регулярностью, достойной лучшего применения, засыпать рыбацкие поселки. Обуздать эту стихию более или менее удалось лишь в конце XIX века, когда началось искусственное облесение дюн. В честь одного из ученных, приложивших массу усилий к остановке песчаной катастрофы, Вильгельма Франца Эфа, названа одна из самых больших дюн косы - дюна Эфа. К ней ведет туристическая тропа, а на вершине оборудована смотровая площадка, откуда можно полюбоваться на дюны, залив и многострадальный поселок Морское, трижды менявший из-за движения песков свое местоположение.
Сам процесс продолжающегося и поныне облесения дюн также можно наблюдать здесь: в песок забиваются деревянные колышки, между ними укладывается сетка из каких-то прутьев, в ячейки которой высаживаются специальные растения с развитой корневой системой. Прорастая, их корни переплетаются между собой и образуют своеобразный каркас дюны. Когда ветер наносит новый слой песка, процедура повторяется. Так что необлесенные дюны на Куршской косе сейчас можно наблюдать только у берегов залива.

Другим прелюбопытнейшим объектом на косе является т.н. "танцующий" лес - участок соснового бора, где стволы деревьев по невыясненной причине изогнулись в самых причудливых формах. Здесь также есть специальный настил для прогулки, дабы многочисленные туристы не вытаптывали ценный дерн. У автостоянки довелось наблюдать явление дикой, но уже привыкшей к людям лисы, привлеченной, сюда большим стечением народа, готового ее покормить.

Недалеко от поселка Рыбачий есть неплохой музей Куршской косы, где особенно интересен отдел этнографии, рассказывающий о многочисленных народах, населявших косу в разное время. Музей стоит в лесу, полном всяких удивительных деревьев, снабженных табличками, - но от ботаники я еще дальше, чем от Балтийского флота :)

Дюны - мини-пустыня посреди Европы.

( И другие чудеса Куршской косы )

Впрочем, природными красотами в этот день решила не ограничиваться. Недалеко от аэропорта в поселке Храброво (Повунден) в руинах кирхи св. Барбары (1324г) произошла та же история, что и в Арнау: на одной из стен из-под штукатурки показалась фреска XIV века (святой Павел). По качеству живописи она, на мой взгляд, превосходит фрески в Арнау, но судьба ее незавидна. Дело в том, что кирха полуразрушена - и восстанавливать ее ради одной фрески вряд ли кто-то станет. Все, что сделано на текущий момент, - это смехотворный козырек, призванный защищать фреску от осадков. Мне кажется, оптимальным решением было бы снять и перенести роспись в какой-нибудь музей, но по каким-то причинам это до сих пор не сделано, и фреска фактически гибнет на глазах.

Руины кирхи святой Барбары весьма живописны, но...

( Кирха в Храброво - пока есть на что посмотреть )

Покинув Храброво, окончательно уверилась в собственных силах и решила доехать до руин тевтонского замка Бальга XIII-XVI веков постройки. Надеялась попасть на место засветло - и конечно же, проскочила нужный поворот. Вернувшись, съехала на небольшую дорожку, ведущую к замку. Ехать пришлось довольно долго, дорога становилась все хуже, сумерки сгущались. Решив все-таки добраться до цели, прибыла к замку почти в полной темноте. Оттого фотографии, сделанные там, выкладывать не буду - если и осматривать руины в темноте, то лучше воочию.

Comments: Add Your Own.

Subject:	Восточная Пруссия - Западная Россия: день первый.
Time:	10:16 pm.

Небольшую поездку в Калининградскую область приурочила к длинным выходным в начале ноября. Собственно, это чуть ли не единственное место в России, куда, принимая во внимание погодный фактор, можно б/м безопасно прокатиться в это время года. И действительно, погода по большей части благоприятствовала.
Прилетев в Калининград вечером, успела только заселиться в отель, поужинать и пройтись до расположенных недалеко от гостиницы Королевских ворот. Но поскольку сам Калининград подробно осматривала в последний день, начну не с него.
На след утро отправилась в самый западный город России - Балтийск (быв. Пиллау - если вдруг кто не знает, в этих краях все поселения после войны были переименованы, потому сейчас в путеводителях для них приводят 2 названия - немецкое и советское). Балтийск выбрала по причине наилучшей в области сохранности старой прусской застройки - и ожидания эти вполне оправдались. В отличие от Калининграда, где достопримечательные здания надо долго выискивать, в Балтийске центральные улицы почти полностью сохранили довоенную архитектуру, относящуюся, по большей части, к концу XIX - началу XX века.
В Реформистской кирхе (1866г) сейчас расположен православный Свято-Георгиевский морской собор (обычное дело для этих мест), также очень интересно здание музея (быв. здания суда с тюрьмой 1903г постройки - оба, кстати, замечательные). Да и сам музей Балтийского флота оказался интересным даже для непосвященного (казалось бы, где я, а где Балтийский флот - и тем не менее, с интересом провела там больше часа).
Из музея отправилась на набережную, где помимо обязательного для всех военно-морских городов памятника Петру I можно посмотреть маяк 1813 года постройки. Недалеко от набережной в XVII веке построили (а в конце XVIIIв перестроили) цитадель крепости Пиллау, по периметру которой тянется ров с водой. Внутрь, впрочем, попасть не смогла - там какой-то военный объект, и записываться на организованную экскурсию нужно заранее.
Среди городской застройки стоит обратить внимание на великолепный комплекс зданий воинской части, на территории которой также находится одна из водонапорных башен в стиле ар-деко (вторую можно найти на главной улице города - ул. Ленина). Дойдя до католического прихода святого Адальберта и осмотрев
примечательный пасторский дом, вернулась на автостанцию, откуда вскоре уехала в Калининград.

Комплекс зданий военной части с водонапорной башней (нач. ХХ века, судя по всему).

( По улицам Пиллау (много фото) )

На калининградском автовокзале дождалась автобуса до поселка Марьино (Арнау), куда из-за пробок пришлось добираться больше часа (хотя реально это в 7 км от города). Здесь находится один из интереснейших объектов области - кирха св. Екатерины, где несколько лет назад из-под осыпавшейся советской штукатурки показались фрески XIV века. К счастью, полуразрушенную на тот момент кирху удалось отреставрировать на немецкие деньги, но фрески до сих пор раскрыты не все, а лишь небольшой
фрагмент на южной стене. Впрочем, обещают, что в ближайшее время будут проведены масштабные работы по их раскрытию. Всю эту информацию поведала мне смотрительница, которую я удачно встретила неподалеку от кирхи и которая любезно согласилась отпереть замок, дабы я могла посмотреть интерьер. Несмотря на не лучшее состояние росписей, сюжеты и некоторые детали распознать можно. Кроме того, если подняться на чердак, можно увидеть копии фресок, сделанные в начале XX века, когда они еще не утратили четкости и не поблекли. Стиль живописи кирхи в Арнау характерный для немецких земель - этакий Кранах для бедных (впрочем, Кранах, справедливости ради, был все-таки позже столетия на полтора).

Поблекшие фрески XIV века кирхи св. Екатерины - весь раскрытый фрагмент.

( Еще кирха Арнау )

Вернувшись в КД, до наступления темноты успела сходить на остров Канта, где находится главная городская достопримечательность - Кафедральный собор, возведенный в XIII веке, сильно пострадавший во время последней войны и образцово восстановленный уже в 90-е годы прошлого века. Впрочем, подробно о соборе в другой раз, когда соберусь рассказать про сам город.

Comments: Read 2 or Add Your Own.

Subject:	Ярославская область: Тутаев.
Time:	1:50 am.

Напишу-ка все-таки про давно обещанный Тутаев, ибо, несмотря на некоторую смену хобби в связи с сезонным затишьем, нехорошо бросать рассказ на полуслове. Тем более, что место стоящее.

По въезде в Тутаев, устремились первым делом к главной городской достопримечательности - великолепному во всех отношениях Воскресенскому собору, возведенному в сер. XVII века и, что еще интереснее, расписанному примерно в то же время костромской артелью Григория Плеханова. Собственно, и известен собор, в первую очередь, своими фресками - особенно выразительные росписи украшают крытую галерею. Посвящены они сюжетам Ветхого завета и поражают живостью изображения, высокой техникой живописи и тщательной проработкой деталей. Честно говоря, рассматривать всю эту красоту можно часами, поскольку сохранность росписей очень хорошая, а народу после вечерней службы в храме было совсем немного. Один минус - света маловато, но это общая для всех церквей проблема.
Фрески основного объема собора при всем их мастерстве все же кажутся несколько суховатыми, лишенными той виртуозности, блеска и полета фантазии, которые отличают росписи галереи. В принципе, оно и понятно - здесь художники куда в большей степени были ограничен каноном. Зато в самом храме, по той причине, что Воскресенский собор никогда не закрывался и, значит, не был разорен, сохранилась небольшая, но очень ценная коллекция произведений древнерусского искусства, которой позавидовал бы иной не самый завалящий музей: старые иконы в чудесных окладах, деревянное распятие XV века, резное деревянное ктиторское место XVII века с интересным подножием в виде льва и т.д. Особенно поразителен потемневший образ Спаса нач. XV века с поновлениями XVIII века, настолько огромный, что его считают подкупольным изображением (т.н. "небом") разрушенной деревянной монастырской церкви. Одним словом, Воскресенский собор с точки зрения любителя древнерусского искусства, полон бесценных сокровищ и, безусловно, заслуживает того, чтобы ради него одного пуститься в столь дальний путь.

Таким мы увидели Воскресенский храм на утро следующего дня.

( И еще собор )

Но есть здесь и другие места, которые стоит посмотреть, чем мы и занялись на следующий день. Следует сказать, что Тутаев состоит из двух частей, расположенных на разных берегах Волги. Исторически это два разных города - Романов и Борисоглебск, непонятно зачем объединенных в один (непонятно - потому что моста в городе как не было, так и нет: перебраться с одного берега на другой можно только на пароме или, что гораздо быстрее и экстремальнее, на частных моторных лодках, дежурящих по обе стороны реки).
Собственно, Воскресенским собором практически исчерпываются примечательные места Борисоглебской стороны, а вот на другой берег стоит съездить для более обстоятельной прогулки. Лихо домчавшись до Романовской стороны, отправились к самому интересному памятнику в этой части города - Крестовоздвиженскому собору, что "на валах" (то есть, в древнем романовском кремле), построенному в 1658 году и также расписанному в том же XVII веке артелью, где, по вполне достоверным данным, трудился тогда еще молодой Гурий Никитин (впоследствии прославившийся своими фресками в ярославских храмах). У Крестовоздвиженского пришлось ждать окончания службы, поскольку основной храм оказался закрыт. После службы молодой священнослужитель по нашей просьбе любезно провел нас к фрескам. Надо сказать, что состояние росписей здесь, конечно, не столь хорошее, как в Воскресенском соборе, но уже далеко не столь плачевное, как раньше: в последние годы были проведены работы по укреплению красочного слоя. Однако, по словам, служителя, собор требует еще более серьезных вложений - для отвода грунтовых вод, в первую очередь. Фотографировать в Крестовоздвиженском не стала, но его замечательные фрески можно увидеть, например, по этому адресу: http://www.fondrt.ru/part/15/

Далее последовательно осмотрели еще несколько церквей Романовской стороны: Вознесенскую (Леонтьевскую - 1795г), СпасоАрхангельскую (1751-1770гг) и красиво расположенную на самом волжском берегу Казанско-Преображенскую 1758 года.
По пути заглянули в местный музей, устроивший в стенах старого банка несколько тематических экспозиций, посмотрели на чудесную пожарную каланчу XIX века, ряд каменных строений XVIII-XIX веков ( в основном, городских купеческих усадеб).
Наконец добрались до невзрачной с виду, но самой старой из сохранившихся в Романове, Покровской церкви XVII века, небольшая закрытая паперть которой также сохранила вполне достойные росписи I-ой половины XVIII века. Здесь было вполне пустынно, так что кое-что удалось даже сфотографировать. Основной храм внутри также хорош и вполне аутентичен ввиду того, что церковь не закрывалась весь советский период.

Казанско-Преображенская церковь красиво расположена на каменной гряде, врезающейся в Волгу.

( По Романовской стороне )

После оставалось лишь вернуться на берег, вновь с ветерком домчаться на моторной лодке до противоположного берега, загрузиться в автомобиль и добраться до Москвы. Что и свершилось благополучно по истечение достаточного количества времени (немалая часть которого, к сожалению, вновь была потрачена на въезде в Москву).

Comments: Add Your Own.